ОЛЕКСАНДР Хрулі, кандидат технічних наук
ОЛЕКСАНДР Піднебесної?
Установка гільзи - процес, відомий, мабуть, не менше, ніж розточування і хонінгування. Деякі ремонтники настільки набили на цьому руку, що готові гільзованний все блоки поспіль. Інші, навпаки, бояться подібних способів ремонту і вважають за краще в сумнівних випадках міняти на новий. Хто з них правий, однозначно не відповісти: при виборі того чи іншого способу ремонту часто доводиться враховувати не тільки свої технологічні можливості. Економічні питання грають тут теж не останню роль.
Коли без гільзування не обійтися
Блок циліндрів, як відомо, деталь номерна. А заміна номерного агрегату автомобіля - процедура досить клопітна. Часу на неї піде чимало, та й нервів не менше. Не секрет, що багато деталей, буває, не проходять ОТК. І чим відповідальніше і складніше деталь, тим більше шансів придбати відвертий брак.
Судіть самі: за статистикою, зібраною в декількох ремонтних організаціях, близько 10% нових блоків циліндрів вітчизняних моторів мають ті чи інші дефекти. Зірвані різьблення, відсутність заглушок, негерметичність масляних каналів і навіть мікротріщини на поверхні циліндрів - ось їх далеко не повний перелік.
Ну і, звичайно, ціна блоку. Але якщо для вітчизняних моторів ціна блоку все-таки не дуже велика, то для іномарок вона може бути просто астрономічною. А це говорить про те, що в більшості випадків краще ремонт, ніж покупка нового блоку.
Що таке Гільзування?
Очевидно, це відновлення поверхні циліндра за допомогою ремонтної втулки (гільзи). Коли потрібно відновлювати поверхню? Наприклад, коли на циліндрі утворилися тріщини або пробоїни при руйнуванні поршня або обриві шатуна. Іноді на поверхні циліндра виявляється такий глибокий задирака, що він не може бути усунутий расточкой - не вистачає ремонтного збільшення діаметра поршнів. Ну і, звичайно, без гільзування не обійтися, якщо зношений блок циліндрів колись вже був розточені в останній ремонтний розмір.
Але Гільзування гільзуванням ворожнечу. Успіх залежить від цілого ряду чинників, в тому числі обладнання, що застосовується, технології, якості самих гільз і в кінцевому рахунку від кваліфікації фахівця-ремонтника. Тому, якщо є можливість розточити циліндр в ремонтний розмір, краще все ж цим і обмежитися - щоб ненароком не знизити довговічність відремонтованого двигуна.
Про гільзах і гільзуванням
Якщо рішення про гільзуванням прийнято, спочатку треба подбати про гільзах. Які вимоги до них пред'являються? Перш за все їх зовнішня поверхня повинна бути досить гладкою, краще за все - шліфованої; конусність і елліпсность - не більше 0,02 мм, разностенность - не більше 0,1 мм. Розміри гільз необхідно підібрати так, щоб припуск на подальшу розточення під поршень був в межах 0,3-0,5 мм, а мінімальна товщина стінки в остаточному вигляді (після запресовування і розточення) виявилося не менше 1,5 мм.
У деяких випадках, коли, наприклад, в стінці циліндра є тріщина або пробоїна, товщину стінки можна збільшити до 2,5-3,0 мм.
Дуже важливий натяг, з яким гільза буде встановлена в блок. Зазвичай чавунні блоки циліндрів гільзи з натягом 0,05-0,07 мм. Такий натяг вибирається з умови надійної посадки гільзи і прийнятних напружень в ній і блоці після запресовування. Для ремонту цельноалюмініевий блоків іноземні фірми рекомендують використовувати алюмінієві же гільзи.
Особливі вимоги пред'являються до гнізда гільз в блоці. Очевидно, при розточування гнізда треба забезпечити його перпендикулярність до осі колінчастого вала або, по крайней мере, співвісність із поверхнею циліндра. Допустимі елліпсность і конусність гнізда не перевищують межі, зазначеного для самої гільзи, - 0,02 мм.
Там, де необхідно замінити вже встановлені «сухі» гільзи, тобто «Перегільзовать» блок, старі гільзи найпростіше видалити розточуванням на вертикально-розточувальному верстаті - коли товщина стінки старої гільзи стане менше 0,2-0,3 мм, натяг ослабне і гільза провернеться в блоці «від різця».
Ще одна проблема - як фіксувати гільзу в осьовому напрямку. Існують два способи такої фіксації - «з бурти» або «в упор». У першому випадку на гільзі зверху робиться наполеглива бурт, а на верхній частині гнізда - відповідна виточення, що перешкоджає провалювання гільзи нижче верхньої площини блоку. Головна перевага такої схеми - можливість більш точно виконати отвір гнізда в блоці і навіть отхонінговать його, забезпечивши високу якість поверхні.
У схемі «в упор» гільза виходить простий і гладкою. Проте складнощі починаються з обробки отвору в блоці - його необхідно точно розточувати, причому не тільки по діаметру, але і по довжині.
На деяких дизельних двигунах застосовують «заводські» гільзи і без осьової фіксації. Гільза в подібній конструкції утримується в блоці тільки за рахунок сил тертя при посадці в блоці з натягом.
Як поставити гільзу
Коли все підготовлено і перевірено, можна приступати до установки гільзи. Найкраще це зробити, забезпечивши різниця температур деталей. На жаль, створити різницю температур не так просто - потрібні рідкий азот або в крайньому випадку вуглекислий газ для охолодження гільзи і спеціальна піч для нагрівання блоку (нагрів, правда, не повинен перевищувати 150-180 ° С - інакше блок може покоробитися). Тому при невеликих натягах (близько 0,05 мм) можна встановлювати гільзи «вхолодную», наприклад, за допомогою преса.
Такий спосіб абсолютно не годиться для установки алюмінієвих гільз в алюмінієвий блок через «схоплювання» і задирака поверхонь. Для таких блоків створення різниці температур деталей (до того ж - чималому) просто обов'язково.
Що ще треба пам'ятати
Гільзування, як бачимо, операція непроста. І помилки тут теж зустрічаються. Відома ситуація: все начебто робилося правильно, а вийшло погано, - можлива і тут. Чому? Просто не врахували деякі дрібниці, які і зіпсували всю справу. Ось лише кілька прикладів.
У блоці порівняно нового автомобіля один з циліндрів отримав серйозне пошкодження (обрив шатуна), в той час як інші не постраждали і практично не зношені. Після гільзування з'ясувалося, що сусідні циліндри з незрозумілої причини придбали раптом неприпустиму елліпсность - близько 0,04-0,05мм - і без їх ремонту тепер не обійтися. А розгадка-то проста: поставлена дуже товста гільза з надмірно великим натягом.
Іноді у блоку по циліндру проходить тріщина, причому з виходом на верхню площину. У таких випадках іноді доводиться попередньо заварювати блок.?