Шнури-подовжувачі досить часто виходять з ладу. Через грубе з ними звернення виникає велика ймовірність пошкодження цього шнура. Для вашої ж безпеки намагайтеся регулярно перевіряти подібні шнури від ламп і подовжувачів на наявність будь-яких ознак пошкодження.
Класичний шнур-подовжувач для європейської вилки.
Для того, що б забезпечити достатню гнучкість шнура, провід в ньому, як правило, багатожильний. При його підключенні необхідно скрутити дроту дроти так, що б вони щільно прилягали один до одного. Ні в якому разі не можна замінювати електропроводку шнурами подовжувачів, так як вони призначені для тимчасового користування.
При виявленні будь-яких пошкоджень ізоляції шнура, будь то тріщини або пересихання, його негайно потрібно замінити на новий. Навіть не дивлячись на те, що шнур можна «підлатати» ізоляційною стрічкою, не ризикуйте і розщедріться на новий.
Шнури-подовжувачі
Повірте, замінивши старий пошкоджений шнур новим, ви заощадите більше, ніж при усуненні наслідків можливої пожежі. Адже шнури від ламп і інших малопотужних приладів можуть стати причиною загоряння в будинку або ще гірше ураження струмом. Благо на сьогоднішній день вартість таких шнурів невелика. Шнури-подовжувачі, які використовуються при зовнішніх роботах і знаходяться під впливом вологи, зобов'язані бути заізольовані повністю.
Білий шнур-подовжувач від китайського виробника.
Шнур-подовжувач із заземленням має три дроти. Його необхідно перевірити на наявність обриву ланцюга. Зелений провід є проводом заземлення та його потрібно з'єднати з круглим заземляющим штирем від вилки. Решта два штиря мають плоску форму, тому переплутати їх досить складно. Ось така нехитра пристрій вилки безальтернативного з'єднання.
Безальтернативна вилка з трьома штирями: фазою, нулем і заземленням. Основні елементи:
- заземляющий штир;
- штир фазового проводу (чорний);
- штир нульового проводу (білий);
- гвинтовий затиск для шнура.
Двожильний шнур використовується з лампами і малопотужними подовжувачі. Один з двох проводів шнура зазвичай має ізоляцію з поздовжньою насічкою. Таким нехитрим чином позначений нульовий (білий) провід. Він приєднується до лудіння (білому) гвинта патрона якого контакту вилки. Відповідно другий провід такого шнура є фазою (чорним) і приєднується до латунного гвинта вилки або патрона.
Шнур малопотужного подовжувача з рискою на «нульовому» дроті.
Ремонт і заміна вилки
Якщо ви помітили у вашій вилці пошкодження, або ж штирі в ній не закріплені належним чином, її потрібно негайно замінити. Бо для нормальної і безпечної роботи приладу на ній не повинно бути ознак пошкодження, а оголені дроти надійно заховані в самій вилці. Перед заміною старої вилки необхідно відрізати її від шнура. Так як ділянка шнура у самій вилки найбільш часто піддається різного роду вигинів, його потрібно відрізати й викинути.
Ремонт будь-якої вилки починається з розкручування її корпусу.
Обрізання рекомендується здійснювати на відстані 51 мм від виделки. Далі затисніть вилку і вийміть її з корпусу. При цьому з іншого боку притримуйте сам корпус, а не шнур. В іншому випадку ви ризикуєте зіпсувати контакти вилки, або просто порвете провід.
Існує величезна кількість різноманітних моделей вилок. Є вилки з контактами, які проколюють ізоляцію корпусу, а є і з затискними або гвинтовими контактами. Для того, що б зняти зайву механічне навантаження на дроти, іноді вони закріплюються в корпусі за допомогою затиску. Крім того існують вилки із заземлюючим третім шнуром. На відміну від плоскої фази і нуля він має круглу форму.
Вилки з проколюють ізоляцію контактами, як правило, використовуються з шнурами таких малопотужних електричних приладів як радіоприймачі, лампи, годинник і т.п. Існує багато різних моделей такого роду вилок.
Установка типової вилки з пробивають ізоляцію штирями. Дії по установці:
- Стисніть штирі і витягніть їх з корпусу.
- Відріжте кінець дроту і вставте його в корпус вилки.
- Розкрийте штирі і вставте провід в отвір на задній стінці блоку штирів.
- Стисніть штирі і вставте їх в корпус. При цьому голки, розташовані на задніх кінцях, проткнути ізоляцію і забезпечать контакт з дротяної групою під ізоляцією.
Також існують моделі вилок, які мають гвинтові термінали контактів. Такі вилки в основному використовуються з двожильного шнурами для приладів малої і середньої потужності. Але є вилки і для трьохжильних шнурів із заземленням.
Деякі з них забезпечені спеціальним затискачем в корпусі, який надійно фіксує дроти для того, щоб вони не порвалися при висмикуванні вилки з розетки за провід.
Встановлюючи вилку з гвинтовими контактами, необхідно протягнути шнур через її корпус і розділити його проводу приблизно на 2,5 см. Кінці проводів потрібно оголити на 12,5 мм. Потім зав'яжіть дроти страхувальним вузлом як показано на схемі далі.
Страхувальний вузол - ідеальний варіант для зав'язування проводів в вилці.
Такий вузол унеможливлює від'єднання проводів від контактів при висмикуванні вилки з розетки. Оголені дроту кожного проводу потрібно скрутити в пасмо і загорнути її за годинниковою стрілкою навколо гвинта. Затягніть гвинти і все готово!
Диск із пластику або склопластику надаватися на штирі і, тим самим, закриває кінці проводів, які знаходяться в корпусі вилки. При цьому дроти всередині зав'язуються в страхувальний вузол.
Вилка з гвинтовими контактами для приладів малої і середньої потужності. елементи:
- гвинтовий контакт;
- штир;
- страхувальний вузол;
- дріт загортається на гвинт тільки за годинниковою стрілкою.
Зніміть вставку з пластику або склопластику, що захищає корпус вилки.
Протягніть шнур через корпус і оголити кінці на 12,5 мм, після чого дроти потрібно зав'язати вузлом. Даний вузол знімає механічне навантаження з контактів.
Загорніть попередньо оголений кінець дроту навколо гвинта за годинниковою стрілкою. При цьому нульовий провід потрібно приєднати до широкого штиря, якщо такий існує. Залишилося повернути пластикову вставку на її місце.
Існують вилки зі штирями різної ширини, яка може підключатися тільки до розетки в отвори для них. Завдяки тому, що ця вилка має всього один варіант підключення до розетки, вона не дозволить вам підключити її неправильно, зробивши нульовий провід приладу фазою. Фазовий (чорний) провід в такий вилці під'єднується до вузького штиря, а нульовий (білий) - до широкого.
Також на сьогоднішній день існує велика різноманітність з'єднувальних муфт-розеток. Вони встановлюються точно таким же чином, як вилки і мають вигляд розетки встановленої в кінці шнура-подовжувача.
Типова сполучна розетка на кінці шнура-подовжувача. Основні елементи:
- шнур-подовжувач;
- затиск для проводу;
- верхня частина корпусу;
- латунний гвинт;
- гвинтовий контакт;
- гвинт зеленого кольору;
- кріпильні гвинти;
- нижня частина корпусу;
- білий гвинт;
- оголений кінець дроту бажано накручувати на гвинт виключно за годинниковою стрілкою.
Монтаж вимикачів на дроті
Як правило, малопотужні вимикачі мають контакти проколюють ізоляцію. Такі вимикачі зазвичай використовують для керування лампами освітлення. Для більш потужних споживачів електроенергії існують вимикачі з гвинтовими контактами. Процес установки обох видів вимикача практично ні чим не відрізняється. Головне необхідно завжди дотримуватися інструкції, яка додається до приладу.
Перед початком робіт по установці вимикача переконайтеся в тому, що шнур знеструмлений. Відріжте невеликий шматочок фазового проводу і покладіть провід в задню частину корпусу вимикача. Закрийте її передньою частиною і закріпіть гвинтами кріплення.
Не забудьте попередньо звіритися з інструкцією, чи всі дроти укладені по своїх місцях. Під час затягування гвинтів ізоляція проводу проколюється спеціальними металевими голками, які стикаються безпосередньо з дротом під цією ізоляцією. Саме ця обставина дає можливість механізму, який знаходиться за коліщатком вимикача замикати і розмикати ланцюг.
Основні етапи установки вимикача на провід.
В першу чергу, відріжте невеликий фрагмент гладкого фазового проводу.
Відкрийте вимикач і розмістіть дроти так, як написано в інструкції. Щоб коліщатко поставити в положення вкл. і викл. його потрібно обертати проти годинникової стрілки. Це коліщатко безпосередньо пов'язано з механізмом, що забезпечує замикання і розмикання контактів фазового проводу.
На передній частині корпусу знаходяться як коліщатко, так механізм для розмикання і замикання контактів. При монтажі на задню частину корпусу і подальшому затягуванні кріпильних гвинтів голки проколюють ізоляцію, за рахунок чого і працює контакт коліщатка з фазовим проводом. Кріпильний гвинт потрібно затягнути як слід, щоб скріпити обидві половинки корпусу.
Ремонтуємо патрон лампи своїми руками
Існує безліч причин несправності вашого освітлювального приладу. При мерехтінні або повної непрацездатності лампи спочатку слід перевірити саму лампочку. Вийміть її і вставте в патрон свідомо робочої лампи.
Якщо і в робочому пристрої вона не горить, замініть її на нову. У разі якщо нова лампочка не подає ознак життя, спробуйте підключити лампу до іншого контуру, в якому напевно є напруга. Якщо і це не принесло жодного результату, несправність може критися в вилці, шнурі або патроні лампи.
Вимкніть пристрій від розетки і розкрийте патрон. Перевірте патрон, а заодно і вилку на предмет дефектів в контактах. Вони повинні бути щільно затиснуті.
З чого складається патрон від лампи.
Основні елементи патрона лампи:
У деяких патронах замість кнопкового вимикача використовується поворотна ручка. елементи:
Крім того слід перевірити шнур на обрив ланцюга. Якщо обриву не виявиться, перевірте патрон. Для цього зніміть його з лампи і перевірте тестером. Спочатку перевірте нульовий контур. Щоб це зробити підключіть Защіпка- «крокодил» до металевої частини патрона, на якій є різьблення, а штекером тестера доторкніться до лудіння (білому) гвинта нульового контакту. Лампочка тестера повинна спалахнути.
Перевірка нульового контуру патрона лампи на наявність обриву. Перевіряти слід з нульовою боку патрона.
Для того, що б перевірити вимикач патрона, затисніть «крокодилом» латунний гвинт, а штекером торкніться центру патрона. Лампочка тестера повинна горіти при включеному вимикачі.
Спробуйте попереключать вимикач в положення «вкл» і «викл». Якщо вона не реагує, значить потрібно замінити вимикач. Навіть не намагайтеся самостійно ремонтувати сам патрон. Краще купіть новий.
Перевірка вимикача тестером. елементи:
- тестер на обрив ланцюга;
- контакт для заснування лампочки в центрі патрона;
- гвинт з латуні.
Перед зняттям патрона з лампи, вимкніть вилку пристрою від розетки. На кожусі патрона є місце з поміткою «press - стиснути». Затисніть кожух в цьому місці і зніміть його з патрона. Далі відкрутите гвинти контактів і зніміть сам патрон.
Установка нового патрона на лампу. елементи:
Для того, що б встановити новий патрон, зніміть ковпак патрона з лампи. Він зазвичай скріплений різьбових з'єднань. Через трубку лампи просуньте провід і залиште кінець достатньої довжини для того, що б зав'язати страхувальні вузли і підключити новий патрон.
Потім підключіть фазовий провід до латунного контакту, а нульовий - до білого. Після того, як розберетеся з сполуками, надіньте ізолюючий і зовнішній кожухи на патрон. Зовнішній кожух потрібно надягати, стискаючи його пальцями. Якщо ви почуєте клацання, знайте, це клацнули зубчасті кромки, а значить, ковпак патрона з'єднався з кожухом.
Фото популярних патронів для лампи
Якщо вам здається, що патрон для лампи - річ очевидна, не поспішайте з висновками. Деякі з представлених далі моделей вас точно здивують.
Патрон під лампочку E27 з пультом дистанційного керування.
Цоколь для лампи E27 з вбудованим перемикачем. Потужністю 1200 Вт, максимальний струм 6А.
Патрон для лампи E27 з трійником. Три лампи замість однієї в одному патроні - ідеальне рішення в ряді випадків.
Адаптер на 4 студійні лампи E27 потужністю до 250 Вт.
Як бачите, навіть така проста річ, як патрон для лампи, може бути вельми цікавою і незвичною.