Перш ніж перший раз затопити піч в купленому старому будинку, необхідно перевірити її зовні. Якщо будуть виявлені несправності - тріщини або випадання цегли. то потрібно негайно усунути їх, тобто вставити або замінити цеглу. Перед вставкою нових цегли замість зруйнованих чи тріснутих слід видалити залишився від них старий розчин, потім приміряти вставляється цегла, змочити місце, в яке він буде покладений, і вже потім, завдавши розчин, покласти цеглу на місце.
Якщо в печі і труби немає тріщин і труба над покрівлею без пошкоджень, треба відкрити засувку або в'юшку і до прочинених топкової або поддувальной дверцятах підставити долоню. Якщо відчуєте холодок, то піч можна топити. Якщо немає, то потрібно прочистити, починаючи від труби, всю піч, відкриваючи по черзі вікна чистки. Чистку печі краще починати з труби. Тоді сажа майже не буде потрапляти в приміщення, а буде затягуватися в трубу. Коли в розпалюванні немає терміновості, краще відразу прочистити піч від сажі. Трубу чистять зеленої мітлою, віником на жердині, гирею з ершом на мотузці.
Якщо піч і труба в хорошому стані, але піч димить. то щоб з'ясувати, що з нею, потрібно відкрити вікно чистки сажі під засувкою або в'юшкою. Якщо тяги немає, то, можливо, зверху обсипався цегла або в печі багато сажі. Якщо тяга є, то треба перевірити всі газоходи (зверху до топки). Щоб знайти канал від печі в багатоповерхових печах і багатоканальних стояках, потрібно з даху в трубу опустити шнур з гирею. Якщо гиря десь застрягне, по довжині шнура визначте місце і на цьому поверсі відкрийте дверцята чистки. Коли газоходи спарені, пошукайте рукою перегородку, перенесіть через неї гирю і опустіть нижче, поки вона не потрапить, наприклад, під засувку печі.
Сприяння газоходи (1 - перегородка)
Перед чищенням газоходів засувки під трубою відкривають повністю, так як під час чистки на засувку може впасти цегла і не тільки заклинити її так, що важко буде її закривати і відкривати, а й розбити в ній движок.
Щільність закриття дверцят чистки сажі зазвичай перевіряють палаючим сірником. Якщо вогонь тягне в щілини, але вони невеликі, то краще вікно закласти цеглою на ребро. Якщо щілини великі, то можна спробувати розвести жменю чистої без піску глини і дуже тонким шаром намазати її на рамку дверки і притиснути дверку до рамки.
У тому випадку, когдадверка чистки не закривається. потрібно закласти отвір дверки. Зробити це не так просто, як здається, так як закласти отвір в дверцятах заважає виступ її рамки, і все ж залежить його можна. 'Ятати потрібно почати всередині дверного отвору тонкими лещадкамі і Четвертков навколо рамки дверки, в результаті чого в середині закладки вийде отвір, в яке потрібно утісував невеликий шматок цегли у вигляді тонкої четвертки. Щоб ще до кладки печі дізнатися, чи щільно закривається дверцята, роблять так: дверку закривають на замок, потім перевертають зовнішньою стороною вниз, а зверху в квадратну рамку наливають воду. Якщо вода не протікає, то дверку можна встановлювати в піч. Якщо випадає або випала дверцята, потрібно навколо неї відбити штукатурку до швів, щоб можна було вільно витягнути цегла. Обережно вичищаючи шви і розхитуючи цеглини, розбирають кладку навколо дверного отвору як в зовнішній стінці, так і всередині, а потім встановлюють дверку і закладають цеглою в зворотному порядку.
У тому випадку, когдадверка випала. але її не можна перекласти разом з кладкою, то її можна тимчасово закріпити в такий спосіб: в бічні стінки всередині топки (в перший вертикальний шов), недалеко від кутів дверки, забивають до половини чотири цвяхи довжиною 80-100 мм. Шви, в які забивають цвяхи, повинні бути щільними, щоб цвяхи міцно трималися. По кутах до дверцятах прикручують чотири відпалених шматки дроту такої довжини, щоб її вистачило для прикріплення до цвяхів. Місце установки дверки в топковому вікні намазують розчином, потім всі чотири кінця дроту просовують в топковий вікно, дверцята всувають і встановлюють на своє місце, шматки дроту прикручують до цвяхів так, щоб цвяхи трохи нахилилися в сторону дверки. Дріт не повинна розкручуватися. Зайву дріт видаляють, залишаючи кінці довжиною 2-3 см. Ці кінці пригинають до цвяхів і забивають разом з цвяхами в шов. Дріт повинна бути в натягнутому положенні. Дверцята буде притягнута до кладки, а цвяхи не будуть виступати з шва. Дверцята буде триматися добре і довго, а скільки - залежить від якості роботи. Розчин навколо дверки прибирають з вдавленням його в шов. Цвяхи не повинні виступати з іншого боку стінки, інакше під час чищення печі можна поранити руки.
Якщо однасторона плити після нагрівання стала підніматися. то потрібно зняти плиту і зверху розширити поглиблення в цеглі, призначене під плиту. Але перед цим треба видалити весь старий розчин. Потім приміряти плиту, поклавши її на місце насухо. Вона повинна лежати, щільно прилягаючи до поглиблення, тобто під нею не повинно бути горбків цегли. Щілина над плитою повинна бути не менше 5 -10 мм. Якщо щілина вже, то її потрібно будь-яким способом розширити. У попередньо змочений поглиблення під плиту потрібно покласти негустий розчин, потім встановити плиту на місце і відразу на її середину поставити найбільшу каструлю або відро з водою для того, щоб рівномірно притиснути плиту. Щілина над плитою слід забити - замазати розчином, коли вона буде тепла, тобто вона буде в розширеному стані і розчин засохне по її положенню в цьому стані.
Багато будівництво будинку закінчують з настанням морозів, але через відсутність печі не можуть в нього переселитися. Класти печі можна і в сильні морози. і в будинку без даху, тільки працювати треба не голими руками, а кельмою і в теплому одязі. Для кладки печі взимку потрібно мати теплий цегла і розчин. Не можна працювати, коли в розчині є кристали льоду. В такому випадку розчин потрібно підігріти на багатті.
Іноді залізний куточок Г-подібної форми, який встановлюють біля плити для закріплення кладки верхнього ряду в одному кутку, підводиться з-за неякісного загибания. Щоб цього не сталося, спочатку прикладіть його до того місця, де він повинен бути. Якщо кут піднімається над кладкою, тоді, відступивши від кута не менше ніж на 7 см, просвердлите внизу на його краю отвір. Під час установки введіть в отвір дріт. Потім за допомогою цвяха притягну куточок в кладці, вбивши цвях в перший або другий горизонтальний шов під цеглою, як при стягуванні печі дротом. Щоб дріт була непомітна і не заважала, зробіть для неї в куточку поглиблення, а під кутом заштукатурьте її.
Еслітеплий повітря виходить з труби. то це може відбуватися через те, що засувка закривається нещільно, тобто движок не доходить до кінця в рамку засувки, тому що в рамку забилася сажа. Її можна вибити з допомогою скарпелі або використовувати розплющену товстий дріт-прут. Спресована сажа дуже міцна і спочатку піддається насилу, але в кінці кінців вибивається. Тепле повітря з труби може виходити і при закритій засувці або в'юшки, якщо вони погано закладені в кладці - навколо них є щілина або щілини. Потрібно вийняти цеглину над засувкою і подивитися, що з нею, а місце навколо в'юшки промацати рукою. Тонкі щілини потрібно замазати розчином або набиванням. Якщо щілина широка, то добре на розчин покласти смужку із смугового заліза і зверху покрити її розчином. Якщо засувка виявилася розбитою, то розбирають місце, де вона знаходиться, і вичищають (видаляють) навколо неї розчин. Засувку вибивають, б'ючи по задній стороні рамки. Нову засувку такого ж розміру встановлюють на розчині на місце. Движок-засувку висувають і навколо рамки рукою видаляють зайву глину, вдавлюючи її назад в шов. Вдавлювання необов'язково, але при ньому шви ущільнюються, інакше з щілини буде виходити на вулицю тепло з печі. Потім встановлюють на колишнє місце цеглу і всувають движок.
Есліпечь тріснула. то під нею осел і тріснув фундамент. Якщо фундамент більше не дає осадку, то потрібно замінити в печі тріснуті цеглини на цілі, і тріщин більше не буде. Але краще все ж перекласти піч і поглибити фундамент.
Якщо зверху труби під ковпаком утворюється іній і навіть бурульки, то значить, погано закриваються пічні прилади. Вони можуть бути забиті сажею або пошкоджені (мають невеликі відколені ділянки).
Якщо нещільно закривається затулкові дверцята. то її треба замінити на нову. Не можна замінювати дверку, якщо на ній стоїть труба. У таких випадках, якщо труба хороша, її доцільно підвісити або перекласти разом з дверцятами. Щоб замінити колосникові грати, потрібно спочатку видалити навколо неї старий розчин, пісок і золу. Якщо ззаду топки на решітці лежить цегла, то її можна витягнути, піднявши спереду. Потім замінюють стару грати на нову.
Згорілий духову шафу замінюють так. відгинають у старої шафи зовні борту, видаляють навколо нього старий розчин. Якщо зверху шафи лежать цеглини, їх теж видаляють. Постукуючи зсередини то по одній, то по іншій стороні, шафа вибивають з печі. Після примірки нового шафи його місце змочують водою, потім, обмазавши місця зіткнення рідким розчином, шафа всувають в піч, поступово обмазуючи не ввійшла ще частина шафи цим же розчином. За допомогою притуленою до шафи дощечці його обережно забивають врівень зі стінкою і зверху кладуть зняті цеглини.
Щоб опалювальну піч переробити в опалювально-варильну. потрібно спочатку визначити, як в печі йдуть газоходи і помістяться чи плита і шафа, якщо прибрати частину кладки. Для прикладу розглянемо більш підходить за розмірами опалювальну піч з спіралевіднимі газоходами. Я придумав встановити в ній половину плити, а шафа - зверху, причому потрібно було вмістити не тільки плиту, а й варильну камеру, що не завужені газоходи. Досвід підказав: слід поєднати дві системи кладки - на плашку і на ребро. Я розібрав вище топкової дверки всю кладку і залишив від старої печі 10 рядів. Трубу переніс на інший кут. Так як шафа під плитою не вміщувався, то я встановив його зверху. Для зворотного закладки видаляють залишки старої глини, цеглини змочують вологою ганчіркою або кистю. Перед тим як вставляти новий цегла між двох старих, потрібно намазати глиною як закладати пролом, так і вставляється цегла. Тоді глина НЕ буде сповзати і міцно заповнить шви. Таким чином можна перекласти в печі будь-які місця.
Якщо на побілки з'явилися іржаво-жовті плями. то вони свідчать про те, що в кладку покладено цегла, вимазаний в сажі. Ці плями не Забела, тому доведеться цей цегла обережно вийняти і замінити на чистий. Багато хто намагається утворилися в печі щілини замазувати глиною без піску. Такий розчин не пристає до цеглин, тріскається і, вспучіваясь, відвалюється. Для надійності в глину потрібно додавати пісок, краще зернистий, а також трохи деревної золи (можна з топки).
Якщо стінки печі стали гірше нагріватися. то це означає, що газоходи зарості сажею, через яку гаряче повітря не може підійти до цегляної стіни. Потрібна чистка сажі по всій печі. Якщо стінки печі гріли добре і раптом одна половина печі стала спочатку теплою, а потім перестала гріти. Інша ж половина печі продовжує добре гріти. Піч не димить, але тяга стала гірше. Причина - з одного боку в печі завалилась перегородка, а потім всі щілини в ній, куди ще надходило тепло, забилися сажею. Потрібно відновити перегородку і очистити всю піч від сажі, тоді вона буде гріти як нова.
Щоб замінити стару плиту на нову. надходять так: навколо плити видаляють розчин, стару плиту висувають і замінюють новою. Якщо зняття плити заважає покладений металевий кутник, то над плитою збивають частина цегли або цегла прибирають, а потім встановлюють знову.
Перед тим як замазати з'явилися в печі тріщини. їх потрібно спочатку розшити (розширити), зазвичай це роблять кутом леза молотка-кирочки, який вводять в тріщину і з натиском до упору проводять по шву. Потім з шва вимітають пил, шов змочують водою і замазують розчином, бажано таким же, який був до цього, глиняним або цементним.
Якщо у кахельної печі потрібно замінити кахель. який зсередини зазвичай кріплять дротом або металевими скобами, його слід розбити, витягнути дріт, якій він був закріплений, видалити старий розчин до цегли і з боків хороших кахлів. Потім РУМП вставляється кахлю без милиці заповнити розчином зі щебенем. Визначивши потрібну кількість розчину і добре змочивши очищене місце, намазати його розчином (його краще не доповісти, ніж перекласти), потім вставити кахель в гніздо і по дошці "прибити" врівень зі стінкою. Розчин, висохши, утворює моноліт, який буде тримати кахель без металу. Якщо верх російської печі холодний, слід зняти зверху печі один ряд кладки, а потім ретельно зчистити глину і вологою ганчіркою затерти верх. Верхній ряд добре обробити кахлями.
Щоб печі - російська і з тапчаном - були завжди зверху теплими, їх потрібно покривати постіллю.
Якщо при випічці в печі верх пирогів або хліба підгорає, то потрібно перекласти звід, піднявши його при цьому на два-три ряди вище. Якщо ж ми пропікається низ, то потрібно перекласти подину (тобто підстава топки печі, на яке кладуть паливо). Можна під неї зробити засипку з річкової гальки з грубозернистим піском. Часто подини перестилают самі господарі, видаляючи витерті цеглини. Для цього краще використовувати вогнетривкі шамотні цеглини.
Як підвісити трубу?
Може трапитися так, що піч потребує ремонту. а труба цілісінька. Тоді на час ремонту печі трубу вам доведеться підвісити. На даху навколо труби є виступ, який утворює "видру", куди підводять бортик-комір з покрівельного заліза. Він відгинається від труби, висота його повинна бути не менше 5 см. У трубі вище стельових балок пробивають наскрізний отвір, в яке пропускають міцний дерев'яний брус так, щоб його кінці були над стельовими балкамі- сволоками.
Підвішування труби при ремонті печі
Матіца - це середніх розмірів колоду, у якого знизу з боку приміщення стесати горбиль. Труба завжди надійно стоїть на двох Матіца. Якщо балки-сволоки ненадійні - тонкі, з сучками, поїдені жучками-короїдом, то на підлозі біля печі під ними ставлять стійки. Потім брус притискають до верхніх цеглин труби, очищеним від розчину так, щоб під брусом був простір не менше 5 см, після чого підбивають під брус дерев'яні клини і міцно притискають його до труби. Клини підбивають по черзі до відмови. Переконавшись, що вони далі не йдуть, обережно вибивають залишилися дві стінки, щоб труба села на брус.
Переклавши піч, всі операції роблять у зворотному порядку. Вище стельової обробки заміряють відстань до труби і визначають, скільки вийде рядів і якої товщини потрібно робити горизонтальні шви, щоб ряди підійшли під трубу. У будь-якому випадку горизонтальні шви повинні бути не більше 3 мм. Якщо ряди не підходять під трубу, то в такому випадку потрібно у одного ряду стесати частина цегли і підрівняти їх. Тонкий ряд тесаних цегли краще класти другим або третім від труби, щоб під нею було не менше двох рядів цілої цегли. Спочатку підкладають до труби дві стінки біля бруса, потім потрібно дати волозі з розчину протягом 1 год вбратися в цеглу, щоб розчин загус. Після цього клини під балкою по черзі обережно, по міліметру, вибивають. Так як розчин в положеннях рядах ще не застиг, труба і тут дає осадку, що добре відчувається після видалення клинів.
Далі балку виймають і викладають іншу частину труби, а зверху даху підробляють бортики під "видру". Відкриті кути над покрівлею потрібно заштукатурити цементним розчином так, щоб штукатурка лягла на залізні кути бортів коміра і закріпила їх. Необхідно відзначити, що у верхній частині даху трубу нічим не закріплюють, тому що вона стоїть в покрівлі, а обережне вибивання клинів запобігає різку осадку і завалювання труби. Якщо осаду і є, то вона тільки вертикальна. Якщо потрібна висока труба, то під стельові сволока слід підставити підпори-стійки. Зазвичай їх ставлять на дошки, покладені на підлогу для більшої площі опори. Зверху трубу можна закріпити до обрешітки даху або до крокв, прибивши спереду і ззаду труби бруси або дошки, але так, щоб вони не торкалися поверхні труби. Між трубою і брусами вставляють реечки 1 шириною 2-5 мм. Під час опади труби реечки просядуть разом з трубою, а бруси залишаться на місці. На практиці я все труби підвішував в будинках старих будівель зі звичайними дахами, де труби від стелі до верху даху були висотою від 2 до 2,5 м. Трубу встановлював на дві стельові сволока.