Вологі стіни вимагають значно більших витрат на опалення і погіршують мікроклімат в приміщеннях, а це позначається на здоров'ї людей. Згодом така стіна руйнується, а внутрішня штукатурка розтріскується, вивітрюючись під дією морозу, солей і цвілі.
У такій ситуації найбільш радикальним засобом є загальне висушування стін. Однак часто або не вистачає грошей, щоб замовити будь-кому виконання цієї роботи, або немає часу, щоб зробити її самому. Однак нічого не робити - теж не вихід. Можна локалізувати місце пошкодження кладки і не втратити час, уповільнивши або навіть зупинивши прогресуюче руйнування простими будівельними прийомами (наприклад, залатати дах або збільшити її звіси), поки не знайдеться достатньо коштів, часу і сил на тотальне висушування. Знесення будівлі з відвологлих стінами і зведення на його місці нового нерідко виявляється дешевше такого висушування. Однак, якщо ви хочете зберегти стару будівлю з його неповторним стилем і атмосферою, цей радикальний шлях, природно, не підходить.
Перш за все необхідно виявити причину відсирівання, так як висушування матиме успіх лише тоді, коли вдасться повністю перекрити шляхи надходження вологи в стіну.
Після прийняття рішення про висушуванні стін необхідно визначити можливі способи висушування (а це буває складно, особливо якщо будинок заселений) і оцінити, чи не зруйнується чи кладка внаслідок вимивання мінеральних солей.
Причинами підвищеної вологості стін можуть бути: а) конденсація парів всередині приміщення; б) атмосферні опади; в) грунтові (підпірні) води.
Конденсат з'являється, коли охолоджені водяні пари перетворюються в краплі води і осідають на стелі і стінах. Це відбувається в закритих приміщеннях, якщо вологість повітря дуже висока, а температура в приміщенні біля зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон, дверей) занадто низька. Так як найнижча температура буває в зовнішніх кутах приміщень, саме вони найбільше страждають від підвищеної вологості; в них заводиться цвіль і з'являються потворні темні плями. Як це уникнути, описано в гл. 16.
До зволоженню стін часто призводять негерметичність або пошкодження даху, віконних і дверних примикань, тріщини в кладці і штукатурці.
Пошкоджені листи покрівлі необхідно замінити на нові, замість тріснутий черепиці укласти нову.
Проіржавілі ринви або труби, залізні листи покриття покрівлі замінюють, камінні труби чистять, а пошкодження покрівлі в місцях проходження кам'яних труб і нещільні примикання віконних і дверних коробок герметизують спеціальними мастиками. Якщо віконні рами прогнили, їх ремонтують або замінюють. Тріщини в кладці найчастіше з'являються в результаті осідання основи і потім розсікають стіни наскрізь. Такі тріщини слід закладати, як правило, тільки після з'ясування та ліквідації причин опади.
Якщо фундаменти розмиті підпірної фільтрується водою, то причину підмиву можна усунути самостійно шляхом зміни напрямку руху потоків дощової води або прокладкою дренажу. Якщо несуча здатність фундаменту вже недостатня, то підстава під ним ущільнюють шляхом нагнітання спеціального розчину (зазвичай цементно-глиняного). Може знадобитися також посилення кладки сталевими анкерами, стінками жорсткості або помилковими колонами (пілястрами). Поява волосяних тріщин, що виникають при перебудові будинку, пов'язане зі зміною розподілу навантажень. Такі тріщини з плином часу зазвичай не розвиваються. У багатьох випадках для з'ясування походження тріщин потрібно звернутися до поради фахівця.
Про те, чи продовжується осідання основи, можна дізнатися, зробивши поверх тріщини в захищеному від дощу місці гіпсову наліпку. Якщо тріщина продовжує розкриватися, то наліпка теж трісне. Якщо внаслідок вжитих заходів розкриття тріщини зупинилося і не очікується ніяких змін статичних навантажень, то в пошкоджену ділянку нагнітають розчин. При цьому вузькі волосяні тріщини слід розширити ( «розшити») до 2 ^ 3 см, щоб легше було вводити розчин і щоб він краще тримався. Слабо тримаються шматки штукатурки у тріщин слід видалити. Кладка добре вбирає вологу, тому перед нанесенням розчину її треба зволожувати. Розчин для ремонту повинен відповідати розчину старої штукатурки, т. Е. Для ремонту вапняної штукатурки найкраще підходить саме вапняний розчин і т. Д.
Якщо розкриття тріщин невелике, то їх закладення виконують так само, як і в разі усадочних тріщин. Оскільки осідання основи і пов'язане з нею поява тріщин можуть тривати багато місяців, ці тріщини, принаймні тимчасово, закладають розчином або мастиками для запобігання додаткового проникнення вологи.
Усадкові тріщини докладно розглядаються в гл. 16. Там же йдеться про ремонт пошкодженої штукатурки.
Якщо штукатурка обсипалася на великій ділянці, відстала від стіни або вивітрилася, її рекомендується замінити. Для цього весь шар старої штукатурки навіть там, де вона тримається ще міцно, збивають молотком. Хороша для цього і зачисна фрезерна машина, але від неї буває дуже багато сміття. Поверхня стіни після видалення старого розчину ретельно очищають і знепилюють.
Перед видаленням старої штукатурки стіни рекомендується суцільно окропити водою; в цьому випадку буде менше пилу.
Слід уникати штукатурення ще сирих стін. Якщо стіна залишається сирої навіть після проведення заходів по її висушування, рано чи пізно слід чекати ушкоджень вже нового штукатурного шару.
Фільтр через кладку волога
У більшості випадків проникнення вологи в стіни знизу пов'язано з відсутністю або дефектами гідроізоляції. Капілярні сили піднімають вологу по цегляній кладці і шару вапняної штукатурки вгору, так що навіть на висоті 2 м від поверхні землі стіна може бути сирою. При настанні морозів вода в порах і тріщинах стіни, замерзаючи, розширюється і сприяє розтріскування і руйнування конструкції.
Гідроізоляція зовнішніх вертикальних поверхонь ефективна тільки тоді, коли зовнішню стіну можна ізолювати до самого низу фундаменту. Це рішення особливо ефективно в тих випадках, коли можна очікувати, що після виконання ізоляції волога зі стін буде випаровуватися всередину приміщень.
Проблема полягає в тому, що, якщо стіна відволожилася наскрізь, в неї могли потрапити з грунту мінеральні солі, через які погіршується зчеплення розчину з цеглою. Тому після відкопування цоколя і фундаменту стіна повинна бути відразу висушена і заізольована на можливо більшій площі. Вибір ізоляційних матеріалів залежить від характеру впливу вологи. Його роблять так само, як при новому будівництві. Як ізоляційних матеріалів застосовують бітум, емульсії і різні емульсійні матеріали.
Хоча вертикальна внутрішня ізоляція доставляє багато клопоту (так як після її влаштування стіна все одно залишається сирої на всю товщину), часто саме вона є єдино можливим рішенням. Слід мати на увазі, що волога, вже знаходиться в стіні, може випаровуватися і тим самим створювати підсмоктування для підйому ґрунтових вод по кладці навіть в ті місця, які до цього були сухими. Тому слід влаштовувати додаткові шари горизонтальної ізоляції, що перекривають шлях руху вологи вгору.
Інша проблема внутрішньої ізоляції полягає в тому, що волога, що знаходиться в приміщенні, не має можливості випаровуватися через неї назовні і, конденсуючись, стікає на підлогу.
Горизонтальну ізоляцію виконують механічними або хімічними способами. Вона призначена для перекриття шляхів капілярного підсосу води в кладку. У більшості випадків улаштування горизонтальної ізоляції - це робота, яку повинні виконувати спеціалізовані фірми.
Механічний спосіб гори
зонтальним пропила складається в
тому, що кам'яну стіну навчаючи
стік за ділянкою пропілівают
наскрізь по розчинним швах і
в прорізи укладають пласт
масові, металеві або
бітумні рулонні матеріали
або листи. При використанні