Горіла лампочка АБС а разом з з нею й ASC + T. Давно хотів полагодити, тим більше що вже активно катаюся по трасі. І тут якраз видалася поездочка на свято в Мстиславль. Назад повертався пізно вночі близько 3-4 годин. Летиш собі спокійно по трасі соточку, а тут раптово заєць. Ну звір то смачний, можна було б з собою забрати, як раз на пізню вечерю або сніданок, але то як ти реально поведеш себе на дорозі в екстреній ситуації не знає ніхто. Добре лежати на дивані і міркувати про те як все просто, але коли все відбувається в лічені секунди, вирішує тільки інстинкт. А інстинкт підказав красиво об'їхати зайчика через зустрічну і спокійно поїхати далі.
Через пару секунд до мене дійшла істина. Я їду по трасі, навколо ліси і час від часу напівживі села. Траса Мстиславль - Могильов все те 100 км, але по цій трасі ніхто практично не їздить днем, а вночі так і поготів. Всі водії користуються іншою, прилеглої трасою через Чаус. Досвіду їзди на високих швидкостях мало і як поведе себе машина на високій швидкості я представляю лише теоретично. Полетіти можна легко, тим більше що покриття дороги залишає бажати кращого і місцями вище 90 км на годину їхати по цій трасі просто не можливо. Злітаючи на гірку на круїзі був момент, коли я реально відчув як злітаю, відрив і холодок по тілу - ну його нафіг гнати! Часом пронеслося пару авто і фура яка мало того що не бажала зменшити свої 110 на повороті, так ще і слепанула дальнім світлом фар. Приїхавши додому я всерйоз задумався про безпеку, адже зайці зайцями, а ліси наші багаті і оленями і хрюшами і мужиками з перегаром, всяка живність водитися!
Виспався і на наступний день заїхав до одного в Авто1. В принципі, що мені потрібно від датчика, будь він активний чи пасивний, без різниці, там начинка на 5 баксів, інше переплата за дроти, фішки і емблемки. Пробив за оригінальним каталогом номерок оригіналу, вбив його на екзісте. Найдешевший замінник польський Kamoka, мені піде. Виявилося що Камоку не возять, а на складі лежить тільки Hans Pries подорожче, ну ладно теж піде. Захопили датчик і поїхали кататися по справах, одному шафа допомагати збирати. На наступний день вирішив зайнятися ремонтом, відразу зателефонував новий датчик, а він несправний.
Як перевірити справність датчика.
Датчики бувають двох типів, активні і пасивні.
Активні датчики побудовані за принципом датчика Холла. Усередині датчика розташований чіп якому потрібно харчування, тому використовується 3 дроти. Плюс, мінус і сигнальний. Так як в моїй машині датчики АБС пасивні, а активні датчики АБС я ще в руках не тримав, то наведу в приклад датчик коленвала, який якраз активний.
Активний датчик АБС від якогось авто. Бачимо 3 контакту. Така ж фішка використовується у датчика коленвала.
У датчику перебувати чіп, який вимірює магнітне поле, а на виході сигнального проводу змінює напругу ось такими сходинками. За рахунок цього чіпа активні датчики дають більш точну картину того, що відбувається і такий сигнал практично не схильний до спотворень.
За цією схемою я перевіряв датчик коленвала. Головне тут не переплутати плюс з мінусом, тому як невідомо чи є в датчику захист від переполюсовки. Якщо такого захисту немає - датчик може згоріти. Резистор в схемі можна вибрати від 680 Ом до 1.5 кОм. Для перевірки використовуйте металевий предмет і переміщайте на невеликій відстані біля датчика (1-2 мм). Я скористався ножицями. До речі, під час перевірки датчиків, найнеприємніше це відсутність відповідного роз'єму (фішки), щоб мати можливість швидко підключати та відключати датчик від схеми. Серед комп'ютерних блоків живлення ATX я знайшов раз'емчік (крайній правий). Навіть не можу припустити для чого він призначався. Лезом бритви отполовініл його, щоб залишилося тільки 3 контакту і трохи підрізав за розміром, щоб його можна було підключити. Вийшла дуже зручна приблуда якої можна перевірити датчики різних машинок. Водимо ножицями - світлодіод моргає (перемикається), значить датчик справний
Пасивні датчики містять просту мідну котушка і відповідно використовується 2 дроти. Плюс і сигнальний. Саме такого типу датчики стоять в моєму авто.
Пасивний датчик дорестайл E39. Сіра фішка. Кріплення під 2 болта.
На сигнальному проводі такого датчика при обертанні магнітного ротора з'являються синусоїдальні коливання напруги. Природно мінуси всієї цієї конструкції це електромагнітний наведення, фон 50 герц від вуличного освітлення, втрати по дроту до мізків.
Для перевірки пасивного датчика досить перевірити його опір. Виконати вимір дуже складно, всьому виною вузька фішка, куди незручно підлізти нормальними щупами мультиметра. Тому слова виручило старе комп'ютерне залізо. Ось одна з фішок, яка використовується всередині системника для підключення лампочки харчування. Фішка ця на 3 контакту, але середній контакт якраз не потрібен. Фішка ідеально налазить на контакти датчика. Ніяких доопрацювань не потрібно, просто обрізаємо світлодіод, адже нам потрібна тільки фішка й проведення. Накидаємо цю фішку на контакти датчика, а далі, наприклад лезом автомобільного ключа, фішка зручно насаджується на контакти. Вимірюємо опір! За допомогою цієї фішки можна перевірити і датчик температури повітря, а може і ще інші вузли електроніки.
Датчик справний якщо опір від 1.5 до 5 кОм. У моєму випадку 2 справних датчика показало рівно 3 кому.
Датчик несправний якщо опір дорівнює нулю або близько до нього (коротке замикання). Або якщо датчик в обриві, нескінченне опір, або опір помітно велике. Наприклад несправні датчики звонілісь як 100кОм, інший 20мОм (мегаомах).
Загалом довелося повернутися в магазин захопивши свою приблуду для перевірки датчиків і мультиметр. Серед 5 датчиків які лежали на складі, я відшукав тільки 1 робочий. Все звонілісь в нескінченність або мегаомах і тільки один в 3 кому. До того ж цей справний датчик чомусь візуально відрізнявся від усіх своїх родичів. Усередині сірої фішки він був синім, також відрізнявся провід.
Домкрати, знімаємо колесо, знімаємо супорт, щоб він не заважав і підвішуємо його за пружину амортизатора.
Коробочка була переповнена піском, малярської пензликом спеціально прихоплений для очищення ось таких місць весь пісок був вичищений. Гальмівний шланг трохи прочистив трошки побризкав силіконом щоб не іржавів, скоро він піде на заміну.
На амортизаційної стійці підозрілий надпил. Стійка жива, чи не примхлива, чи не потекла, пильовик живий, відбійник живий, пружина в порядку. Чому і звідки його так спиляли невідомо. Якби це зачепило диском від колеса, то диск був би такий же злизаний, але диск в порядку. Може хтось припустить що могло статися зі стійкою.
Гальмівний диск з критичним зносом (висновок офіційного дилера), піде на заміну разом зі шлангами. Як на мене так ще б походив поки старі колодки не стерлися, але почав бити в кермо, пора міняти.
Лунка на ньому пристойна, сподіваюся цей диск ні з заводу з Німеччини, а то хіба мало :)
Спробував викрутити гвинтик, яким кріпитися гальмівний диск. Робити це не обов'язково, але мені було важливо чи зможу я це зробити, і виявилося що нічого не вийде. Грані злизала вже від маленького зусилля. Доведеться висвердлюють але не сьогодні.
Болтики дуже легко відкрутити без всяких проблем. Самі болти як ніби тільки з заводу, майже ідеально чисті. Датчик піддався легко. Просто подковирнул викруткою. Все сталося завдяки тому, що ззаду в центру є якась кришка. Ця кришка наполовину утримує датчик і коли його подколупнулі, кришка трохи прочинилися. Потім цю кришку потрібно легенько вбити на місце щоб пропав зазор.
На жаль всередині маточини при прокручуванні чути шуми, немов туди потрапив сміття або пісок. Це хреново, але нічого зробити поки що я не можу. В майбутньому постараюся зняти гальмівний диск і все вичистити по феншую.
Новий датчик підключений. Лампочка АБС і АСЦ + Т погасла відразу ж. Пізніше ще додатково скинув помилки через шнурок INPA.
Hans Pries 500981755 - з написом Topran 500981 - Ціна 22 $
Ось такі страшні у мене передні арки, немов мишки поточити. Задні так в порядку, а передні діряві, але тільки з боку бампера. Помітив що виявляється не потрібно міняти арку цілком. Передня арка складається з маленьких шматочком і при необхідності може бути вийде поміняти тільки потрібний шматок, ну або знайти на розбиранні. Порадьте що робити.
Результати роботи.
АБС заробив, пробуксовка пропала, тепер можна контроліть цей процес кнопочкой ASC. Машина почала краще їздити і краще гальмувати, чомусь саме такі відчуття були, краще і все тут, нічого додати :)
Побічний ефект, відразу після ремонту включаю запалювання, всі лампи погасли, крім лампи гальмівних колодок або лампа рівня гальмівної рідини. Думаю ось біда, датчик напевно відірвав. Піддомкратити 2 сторони, продзвонив датчики колодок - все окей! Перевірив тормозуху - в нормі! Гаразд, переодягнувся, заліз, знову запалювання, знову та ж картина, заводжу двигун, лампа колодок згасла. Дивно, начебто раніше такого не було. Хто що скаже? Лампа колодок гасне, тільки по заведення двигуна, а як було раніше не можу згадати. Як у вас?
Ну і звичайно ж їдемо митися, куди ж без цього, ретельно аж до килимків :)
Всім гарного настрою і добрих снів :)