Спочатку під час діагностики та ремонту електроустаткування японського автомобіля слід звернути увагу на стан контактів на клемах акумулятора.
Багато авто-власники виробляють зачистку виведення батареї акумулятора і контактного кільця, що надівається зверху (якщо не виходить обтиснення акумуляторного виведення, в існуючу щілину ввертають само-нарізний гвинт).
Перевірку запобіжників. розташованих в пластмасовій коробці, виконують за допомогою контрольної лампочки, і не виймають їх з гнізд. Тому у запобіжників японських автомобілів, там, де розташоване вказівку номіналу, є поглиблення, в яких знаходяться контакти запобіжника. Використовуючи гострий щуп можна зачепити спочатку один, а потім інший контакт лампочки. Причому другий провід лампочки, що має "крокодила" на кінці, прикріплюється до корпусу автомобіля або до "мінуса" батареї акумулятора. Якщо включаючи запалювання, ви помітите, що на обох контактах напруги немає, то вся справа в запобіжнику, і тільки коли ви включите фари, з'явиться напруга.
У японських автомобілів передбачений другий блок з запобіжниками. розташовується в самому салоні біля водія (передня стійка), або під панеллю приладів. Перевірку їх виробляють за допомогою контрольної лампи, або просто витягують і дивляться.
У більшості випадків перегорають запобіжники:
- "Tail" - габаритні вогні, коли немає ліхтаря, а лампочки просто висять на дроті;
- "Cig" - прикурювач, якщо в японському авто в гніздо вставляють російський прикурювач або включають дефектний компресор, щоб підкачати шини;
- "Stop" - сигнали, що подаються на задні ліхтарі гальма, тобто при розбитою задньої частини автомобіля (зруйноване штатний кріплення і з'єднання лампочок з проводами).
Під панеллю біля блоку з запобіжниками також можуть перебувати теплові запобіжники (їх зазвичай встановлюють) багаторазового дії. Якщо при перевантаженні вони розмикаються, то для приведення їх у робочий стан (замикання ланцюга) можна просто ткнути сірником в отвір на їх кришечці. У більшості випадків відбувається спрацьовування запобіжника, який встановлюється в ланцюг, що управляє електричним підйомом стекол. Це відбувається при замерзанні стекол або, припустимо, при пустощі дітей, але, в загальному, відбувається спрацьовування запобіжника, що призводить до "ступору" стекол. У обігрівач салону японського автомобіля теж є тепловий запобіжник (знаходиться в лівій передній стійці під панеллю).
Більшість власників японських автомобілів звертаються за діагностикою та ремонтом на СТО саме через проблеми з запобіжниками.
Багато проблем японського автомобіля, як нам може здатися, не пов'язані з електрообладнанням. Припустимо, якщо у машини немає холостого ходу, значить проблема вся в перегорання запобіжника. Результат: на клапан холостого ходу немає подачі напруги.
Другою, не меншою проблемою електрообладнання японського автомобіля являетсянеісправность генератора.
Як приклад слід розглянути установку генератора на японському автомобілі. Статор генератора має три обмотки, і вони всі разом з'єднані одним кінцем, який виходить назовні, і з'єднується з двома потужними випрямними діодами, які утворюють трифазний випрямний міст. На обмотку ротора генератора (обмотка збудження) через щітки від регулятора відбувається подача напруги збудження, значення якого залежить від напруги на батареї акумулятора. Чим менше виходить напруга на батареї, тим вище відбувається подача напруги на збудження і тому, проходячи через випрямний міст на генераторі, буде більша напруга разом з струмом. Тому, коли генератор обертається, на його виході можна спостерігати напругу в межах від 13,8 до 14,8 вольт. На це впливають температура, навантаження і регулювання генератора. Якщо з ладу вийде одна з обмоток статора, або станеться обрив в одному з діодів, відразу можна зафіксувати зниження напруги, і генератор буде показувати приблизно 12 вольт, і через певний інтервал часу відбудеться розрядка батареї акумулятора. Реле - регулятор (коли двигун вимкнений) виробляє подачу "мінуса" для різної автоматики, тому, коли включається запалювання, відбувається включення лампочок.
У чому головна відмінність генераторів, виготовлених в Японії, від «наших»?
Висока потужність, особливо, у дизельних двигунів. Звичайний японський автомобіль має генератором потужністю 900 вольт. У російських генераторів потужність становить близько 400 вольт, тому використання в японських авто деталей наших генераторів занадто складно.
Відмінність характеристик реле - регуляторів (у японських автомобілів вона близька до ідеальної, ніж у наших).
Якщо двигун працює на «холостих», реле-регулятор японського автомобіля буде виробляти таку видачу напруги і струму на обмотку збудження, що в мережі авто встановиться стабільна напруга в 13,8 вольт. При розкручуванні двигуна (3000 об / хв) в мережі як і раніше залишиться 13,8 вольта. І навіть включення фар при роботі двигуна не змінить напругу в 13,8 вольт.
У наших же автомобілях реле - регулятори не здатні на подібне, але ми їх можемо встановлювати на імпортне авто при поломці штатного, вбудованого в генератор, або розташований зовні реле-генератор. Виготовлений у нас реле - генератор при розміщенні зовні корпусу буде або не повністю заряджати батарею акумулятора, або, навпаки, перезаряджати. Все це залежить від його налаштування, кількості скоєних двигуном оборотів і числа включених споживачів.
У генераторів японських автомобілів, крім діодного моста, ще є додаткові висновки і діоди. Таке доповнення використовується для всякої різної автоматики в автомобілі. При включенні запалювання відбувається загоряння великої кількості лампочок на приладовій панелі. Тут слід виділити 2 головні лампочки: лампочку, яка вказує на те, що акумулятор більше не заряджається; лампочку, яка вказує на відсутність тиску масла (при непрацюючому двигуні). Всі інші лампочки є покажчиком справності. Після того, коли двигун уже запущено, все лампочки гаснуть, і будуть загорятися у разі виникнення несправності. Для перевірки лампочок напруга беруть з виведення генератора, або з реле-регулятора.
Розглядаючи генератори дизельних двигунів, випущених в 80 роках. можна помітити, що зі зворотного боку у них встановлений вакуумний насос, найбільше необхідний для того, щоб працював вакуумний підсилювач гальм, тому провести заміну генератора в дизельному двигуні не представляється можливим. Працюючи, вакуумний насос змащується маслом від магістралі двигуна і, напевно, тільки через неякісне масла відбувається поломка лопатей.
У японських генераторів є 2 струмознімальних щітки. При їх знос може пропадати зарядка. У тому випадку, якщо на табло загоряється сигнальна лампочка, яка говорить про те, що зарядка не проводиться, потім знову гасне і спалахує, то можна сказати, що стався знос або "ступор" щіток. Заміну можна зробити на «жигулівські» або «моськвічовській». Придбати «жигулівські» щітки, потім випаять і впаяти на те місце, де були імпортні. Ремонт генератора японського автомобіля не складний, але перед розбором даного агрегату електрообладнання потрібно провести огляд, розкрутити все болти з гвинтами, роздряпати через весь корпус борозну, що допомагає при складанні правильно встановити кришку.
У разі зникнення зарядки акумулятора необхідно перевірити. як працює генератор на японському авто (виконується тільки при холостому ході, дальнє світло фар повинен бути вимкнений, оскільки при несправності він передає бортової мережі і 30-40 вольт при хорошому газі). Потрібно виконати перевірку ременя генератора. На останньому етапі перевірки «прозванивают» випрямляють діоди в мосту. Їх опір, як в прямому, так і в зворотному напрямках має бути відмінно приблизно на порядок, і однаковим для кожного діода. У деяких генераторів діоди Випоюють. Для цього, використовуючи потужний паяльник, нагрівають підкладку і впаивают новий діод з такого ж містка.
Якщо результату так і не було досягнуто. хоча все здається справним, що не горілим і не плавленим, слід провести випоювання регулятора напруги, висновок потрібних проводів назовні, монтаж реле-регулятора. Після подібного ремонту електроустаткування японського автомобіля ви отримуєте робочу генераторну установку, добре використовувану для їзди.
Якщо проблема вся полягає в діоді (обрив). то просто купують новий генератор. У деяких генераторах можна з моста випоювати один діод. Але що підійде замість нього? Купівля нового діода? Вихід: купуємо новий генератор.
Поки генератор знаходиться в розібраному стані. проводять зміну мастила в підшипниках. Необхідно, щоб мастило займала не більше половини обсягу підшипника, оскільки при нагріванні непотрібна мастило буде заважати і вилізе назовні, а потім легко може виявитися на колекторі.