Всім зрозуміло, що гараж потрібен для того, щоб захистити машину від несприятливих впливів зовнішнього середовища (ну, і від угону, звичайно, але зараз не про це).
Про способи вентилювання повітря в гаражі
Перший спосіб: природна вентиляція. Це найдешевший варіант вентиляції. З навітряного боку в гаражної стіни, ближче до її кутку, в 15-20 см над землею пробийте отвір для перебування свіжого повітря. Воно повинно бути загратовані. У стелю з іншого боку вставте воздуховод для відведення застійного повітря. Необхідно щоб повітропровід спускався на 15-20 см нижче площини стелі і піднімався над покрівлею на 40- 50 см. Верхній обріз воздуховода накрийте флюгаркой.
Щоб все працювало як треба, перепад висоти між припливним отвором і верхом витяжної труби повинен бути не менше 3 метрів. Важливий і діаметр повітроводів. 1м2 площі вашого гаража відповідає 1,5 см. Природна вентиляція гаража використовується, якщо він не опалюється або опалюється час від часу.
Другий спосіб: комбінована вентиляція. Нормою прийнятий повітрообмін, коли на одне авто надходить 180 м3 свіжого повітря в 1 годину. Природна вентиляція з таким завданням не завжди справляється. Щоб поліпшити показники повітрообміну, нерідко вентиляцію для гаража обладнають примусовою. При цьому приплив свіжого повітря залишають природним. Це і є комбінований спосіб гаражної вентиляції. Витяжна примусова вентиляція робиться так: в витяжну трубу ставиться вентилятор, який працює від електромережі. Це не дуже зручно - включати і вимикати агрегат доводиться вручну. Частково цю проблему можна вирішити, встановивши реле часу.
Крім цього, в холодний період року відбуватиметься значна втрата тепла, як при застосуванні вентиляції природної, так і комбінованою.
Третій спосіб: механічна вентиляція. Це найбільш дорогий, але і найефективніший метод. При ньому і відтік, і приплив повітря відбувається примусово. Можливий варіант, коли відтік повітря виробляє один модуль, а витяжку здійснює інший. Об'єднувати роботу агрегатів буде автоматика, погоджуючи їх дії. Найдорожча частина такої вентиляції - установка, яка забезпечує надходження повітря. У конструкції цього агрегату необхідні вентилятор, калорифер, фільтри.
Можна застосовувати і оснащення, яке поєднає в собі обидві ці функції. Багато установки для вентиляції зараз мають в комплектації рекуператори - пристосування, що передають тепло внутрішнього повітря йде йому на зміну припливному. Завдяки роботі рекуператора, ви отримуєте значна економію електроенергії та не втрачаєте тепло з приміщення.
Застосування припливно-витяжної обладнання вентиляції частково, а іноді і повністю замінює опалювальну систему в гаражі. Воно дозволяє в холодний період року підтримувати в приміщенні гаража найбільш сприятливу для автомашини температуру більш +5 градусів.
Ми прийшли до висновку, що, незважаючи на відносну дорожнечу, механічний спосіб вентиляції гаража є найбільш прийнятним і дозволяє не монтувати в гаражі систему опалення. Це веде в подальшому до значної економії коштів і тепла. І найважливішою частиною такої системи є рекуператори.
Про них ми і поговоримо далі.
Що собою являє рекуперация
Рекуперація (слово походить від латинського recuperatio - «зворотне отримання») - процес часткового повернення теплової енергії для її повторного використання. У цій статті ми говоримо про рекуперації повітря. Рекуперація ж повітря - це процес нагрівання припливного, більш холодного, повітря більш теплим - видаляється витяжною. Теплий внутрішнє повітря в теплообміннику рекуперації віддає значну частину накопиченого тепла зовнішнього повітря. Таким чином, теплова енергія не втрачається і не виходить назовні без користі.
Як працює рекуператор
Отже: є припливно-витяжна вентиляція. Вступник повітря в зимовий час очищається за допомогою повітряних фільтрів і гріється калориферами. Він йде в гараж, зігріває приміщення і розбавляє собою шкідливі гази, пил і пари бензину. Потім він по витяжної вентиляції дарма викидається на вулицю. Але, чому б, власне, нам не гріти холодний приходить повітря йде теплим? Адже по суті справи ми викидаємо гроші на вітер.
Отже, до справи: у нас є витягає повітря, температура якого +21 градус, і втягується, температура якого до калорифера -10 градусів. Ми монтуємо, наприклад, рекуператор з пластинчастим типом теплообмінника. Щоб засвоїти принцип роботи рекуператора з пластинчастим типом теплообмінника уявіть собі квадрат, всередині якого витягується повітря йде знизу-вгору, а надходить проходить зліва-направо. При цьому потоки не перемішуються один з одним завдяки наявності в конструкції теплопровідних пластин, які поділяють два цих потоку.
В кінцевому підсумку витяжної повітря віддає змінному його припливному до 65-70% теплової енергії. Виходячи з рекуператора, він має температуру в + 2-6 градуси, а змінний припливне повітря, нагрівається на виході з рекуператора до + 12-16 градусів. Таким чином, калорифер буде гріти повітря не -10 градусів, а +12. Це дасть можливість вагомо заощадити кошти на електричної або теплової енергії, видаткової на повний обігрів приходить повітря.
види рекуператорів
Рекуператор з пластинчастим типом теплообмінника найпростіший і дешевий. Тому він і поширений найбільше на території нашої країни. Але є й інші типи рекуператорів, вони іноді можуть бути більш ефективними, а в деяких випадках - тільки вони і можуть повністю впоратися з поставленим завданням. Ось найбільш популярні типи рекуператорів:
- Рекуператор з пластинчастим типом теплообмінника або просто - пластинчастий рекуператор.
- Рекуператор з роторним типом теплообмінника або роторний рекуператор.
- Рециркуляційний водяній рекуператор.
- Даховий рекуператор.
І все ж, так як пластинчастий найбільш простий і дешевий, давайте розглядати його основною кандидатурою на установку в нашу систему вентиляції. Більш того, ви можете ще більше заощадити, не купуючи готовий агрегат, а зробивши рекуператор своїми руками.
Його можна змонтувати, навіть не володіючи глибокими знаннями в інженерії і механіці, будь-який автоаматор, що вміє тримати викрутку в руках, може зібрати його. Але, для початку, щоб ви розуміли - з чим будете мати справу. Про переваги і недоліки пластинчастих рекуператорів.
1. Пластинчасті рекуператори мають ККД 40-65%.
2. Теплообмінник в цьому типі рекуператорів влаштований дуже просто, не володіє рухливими або труться деталями, що має на увазі нечасті поломки і технічне обслуговування.
3. У пластинчастому вигляді рекуператорів немає будь-яких споживають електроенергію частин, що істотно знижує витрати на експлуатацію цього обладнання.
1. Необхідність перетину потоків повітря витяжної і припливного диктує обов'язковість перетину труб повітропроводів в самому рекуператорі, що далеко не завжди зручно, а іноді і Важкореалізовані.
2. У зимову пору року пластинчастий теплообмінник рекуператора часто обмерзає. Для вирішення цієї проблеми потрібно або періодичним чином вимикати припливний вентилятор, або застосовувати байпасний клапан.
3. Даний вид рекуператорів може обмінюватися тільки теплом. До влагообмену вони не пристосовані.
Ну, а тепер, коли ми розставили всі крапки над i, розповімо про те, як зробити пластинчастий рекуператор самому.
Робимо пластинчастий рекуператор
Купуємо 4 кв. метра покрівельної оцинковки. Ріжемо на пластини, вони повинні вийти розмірами 200/300 мм, складаємо в штабель. Примітка: пластики не обов'язково повинні бути з листового металу, в принципі можна використовувати будь-який не товстий плоский листовий матеріал. Наприклад, можна застосувати текстоліт. Теплопровідність матеріалу, з якого зроблені пластини, на ефективність вашого рекуператора буде впливати дуже мало - на долі1 відсотка.
Пластини обов'язково потрібно робити ідеально рівними. Якщо ви використовуєте оцинкований метал, то краще не застосовуйте для різання ножиці по металу - потім буде дуже важко випрямити кожну пластинку. Ріжте оцинкування електролобзиком, складаючи по 3 листа в пачку.
Як "дистанційної рамки" між пластинами можна використовувати смуги технічної пробки, товщиною в 2 мм з нанесеним поліуретановим клеєм. Проміжки між пластинками повинні бути не менше 4 мм, в іншому випадку може вийти занадто великий опір потоку повітря. Перетин вашого рекуператора треба вибрати так, щоб швидкість потоку повітря в ньому була близько або трохи більше 1 м / c.
Після того, як укладіть весь штабель, щілини залийте силіконовим герметиком.
Використовуйте тільки нейтральний герметик. Звичайний кислотний герметик може привести до корозії агрегату.
Після того, як герметик висохне, покладіть пакет пластин в корпус. Корпус можна зробити з будь-якої бляшаної коробки, яка підходить за розмірами.
У коробці зробіть отвори і вставте в них попередньо куплені пластикові фланці, розміри яких відповідають перетину труб вашого воздуховода. Всі залишилися щілини залийте силіконом. Отримана площа пластинок в рекуператорі повинна бути близько 3,3 м2. При потоці повітря приблизно 150м3 / ч ваш саморобний теплообмінник повинен показувати ефективність від 50 до 60%. Іншими словами - на виході з рекуператора температура втягується повітря буде вище, ніж витягається.
Так як пластинчасті рекуператори мають звичай в зимовий час обмерзати, то вам знадобляться додаткові роботи. Для його періодичної розморожування, в теплій частині вашого рекуператора поставте датчик перепаду тиску. Коли РЕК буде обмерзати, показники перепаду тиску збільшаться, і припливне повітря почне проганяти через байпас, а калорифер буде зігріватися витяжним повітрям. У змонтованого вами датчика перепаду тиску гістерезис повинен бути 30Па. Примітка: зазвичай теплообмінники пластинчастих рекуператорів обмерзають при температурах зовнішнього повітря нижче - 10 градусів.
Короб рекуператора можна зробити з шліфованої МДФ товщиною в 1,8 см і бруса. Зсередини все стінки прокладете мінеральною ватою товщиною в 5 см. Там, де встановлені вентилятори, також всі вільні місця закладіть мінватою. У місці, де виходить гнучкий повітропровід, зробіть короб з двох шарів ГКЛ 1,25 см і прокладете всередині мінвату. Цим ви вирішите проблему шуму від працюючої системи. Але, якщо гараж розташований досить далеко від житлових приміщень, цього можна не робити.
Трохи корисної інформації
- Норми повітрообміну, часто закладаються виробниками готових вентиляційних систем, в 30м3 / ч або 3м3 / ч на м2 площі приміщення не годяться для гаражів. У них повітря занадто забруднене і тому дані нормативи при спорудженні вашої вентиляції дуже малі. Їх необхідно перекривати в кілька разів.
- Не женіться за обов'язковим підігрівом припливного повітря до + 16-18 градусів - в гаражі це не потрібно - на виході з рекуператора цілком достатньо +10 градусів. Для досягнення більш комфортних температур, якщо ви хочете по-справжньому теплий гараж. існують калорифери і система опалення. Ви і так добре допоможете їй установкою теплообмінника.
- Кількість теплової енергії, яка передається між пластинами, розраховується за формулою 20 Вт ∙ xм2 ∙ dT. При чіткому зустрічному русі повітряних потоків dT виходить рівним половині різниці температур вуличного і кімнатного повітря. Але зустрічний рух в пластинчастому рекуператорі занадто проблематично - обмерзання відбуватиметься дуже швидко і різко. Тому потоки необхідно робити перехресними.
- Потужність, якої повинно вистачати на нагрівання повітря, обчислюється за формулою p (Вт) = 0,36 ∙ Q (м3 / сек.) ∙ dT (температура в градусах). При відомому вам потоці повітря можна розрахувати площа пластин, при якій гіпотетичний теплообмінник матиме ККД 100%. Але в реальності ККД виходить до 65%. Але вам турбуватися не варто. Чим пластинчастий рекуператор ефективніше працює, тим він більш швидко обмерзає.