... або затягування розбовталося рульової осі, тому що я не знаю випадків, коли хтось скаржився на те, що кермо з часом сам затягнувся так, щоб потрібна була регулювання. 🙂 Як визначити, що пора підтягти рульової підшипник? Все просто - потрібно вивісити мотоцикл так, щоб переднє колесо не стосувалося асфальту і вільно оберталося. Тобто передній підкат для цього не годиться, ні той що піднімає переднє колесо за пір'я вилки, ні той що вивішує мотоцикл за втулку, яка йде в отвір рульової осі (саме такий показаний на фотографії нижче). Після підйому мотоцикла слід присісти спереду мотоцикла, взятися руками за переднє колесо і похитати його вперед і назад. Якщо спостерігається люфт, то рульової підшипник пора підтягти.
Щоб усвідомити необхідність затягування рульового підшипника в русі, потрібно сильно розігнатися і сильно загальмувати. Наприклад, отормозіться з 200 км / год до повної зупинки. Якщо з кермо розхитаний, то в якийсь момент він зловить резонанс, і передня підвіска почне неприємно трястися вгору / вниз. Звичайно, в залежності від величини люфту, проблему з гальмуванням частково можна вирішити налаштуваннями підвіски, але найбільш вірогідна причина в розпущеності рульовому підшипнику.
Отже, вивішуємо мотоцикл. Я вивісив його за слайдери рами, тому що підставити дерев'яний брусок під титановий випускний колектор посоромився. Втім власники тих мотоциклів, у яких випускний колектор з нержавійки, кажуть що підкладати заготовки для Буратіно цілком безпечно - нічого не деформується.
(Далі якість фотографій не дуже - погане освітлення, фотоапарат з убитим об'єктивом, який не шкода бруднити в маслі)
Відкручуємо верхню траверсу. Для цього потрібен спецінструмент, або великий розвідний ключ. Перед спробами відкрутити центральну гайку побризкати на різьблення трохи WD-40. Тут справа навіть не в тому, що не вистачити сили відкрутити прикипіла різьблення, просто все там зроблено з сплавів алюмінію ...
Послаблюємо болти, які тримають траверсу на пір'ї вилки. І відкручуємо кріплення розширювального бачка гальмівної рідини - він заважає зняти траверсу. Після чого за допомогою накидного ключа затягуємо рульової підшипник.
Там дві гайки одна над іншою. Потрібно відкрутити верхню, затягнути нижню і потім затягнути верхню. Затягувати потрібно до тих пір, поки не зникне люфт, якщо смикати переднє колесо вперед і назад. Тут не слід плутати люфт і пружність матеріалу вилки і траверс - навіть якщо люфт в рульовому підшипнику вже не спостерігається, то переднє колесо буде трохи ходити вперед / назад, адже верхня траверса демонтована. Відмінність в тому, що при цьому русі не повинні відчуватися невеликі удари, які характерні для бовтаються металевих деталей.
За допомогою рулетки і м'якого молотка ставимо верхню траверсу на місце. Рулетка знадобиться, щоб переконатися в тому, що обидва пера визирають з траверси на однакову відстань. А молоток потрібен, щоб траверсі було страшно. 🙂 Насправді, легкими постукуваннями посадити траверсу на місце набагато зручніше, ніж руками. Затягуємо болти кріплення пір'я на 23 Нм, центральну гайку на приблизно 40 Нм (немає у мене розвідного динамометричного ключа, щоб сказати точно. Кому цікаво - в сервісному керівництві напевно це знайдеться). Крутимо без фанатизму, на різьбі все ще залишилася WD-40, яка здорово допомагає досягати великих моментів затягування малими зусиллями.
Після регулювання кермо повинен крутитися вільно, без заїдань. Особливо ретельно слід перевірити хід рульового підшипника, коли переднє колесо направлено строго вперед - там найчастіше утворюється канавка від жорстких приземлень після їзди на задньому колесі. Після повного складання люфт, а також будь-які коливання переднього колеса, повинні бути відсутніми.
Якщо дуже хочеться перевірити всі з науки, то кермо повинен повертатися, якщо тягнути за перо вилки із зусиллям в районі 500-800 грамів (з демонтованим рульовим демфера, якщо я правильно пам'ятаю). Контролюється це спеціальними пружинними вагами, які можна втридорога замовити в каталозі Сузукі. 🙂
Дивись також
20 відповідей в "Регулювання затяжки рульового підшипника"
під'їжджав на СТО по мотам, послухали, сказали що звук схожий коли траверса НЕ закручена добре.
у мене ще варіант що можливо вилка трохи крива стала, у мене було падіння 2 місяці тому. але фронтального удару в вилку не було. мот пішов в «скользячку» метрів на 20. наскільки я знаю ці вилки перевертні дуже міцні і навіть витримують прямі удари. так що навряд чи щось деформувалося і невеликому бриканням марнотратника по асфальту. але при подібному падінні 2 роки тому на катання, у мене вилку тоді непогано зігнуло із закручуванням.
vincent, спробуй демфірованіе компресії трохи в сторону Soft покриття. У мене такий хрест був, причому тільки в сильних нахилах, коли демфірованіе було виставлено на 2 клацання від повного Hard. Якщо не допоможе - проведи експеримент. Потрібно вивісити переднє колесо, щоб кермо вільно обертався і посмикати переднє колесо вперед-назад за вісь. Якщо сильно бовтається, то винен або рульової підшипник або напрявляются в вилці.
підшипник перевіряв, вивішував колесо. я спочатку думав що в ньому проблема. тепер думаю що це траверси. можна робити цей хрест більше або менше змінюючи момент затяжки. конкретно на нижньо траверсі. завтра спробую 25Нм. а якщо напрямні в вилці? це заміна вилки? O_o
Варіант з демфірованіем перевірив? В принципі ще може бути ось що: послаб болти кріплення осі переднього колеса на правому пере, Качни раз 5-10 вилку вгору-вниз і затягни на 23 Н / м. Якщо перетягнув, то можливо різьблення вже не тримає, тоді потрібно купити Helicoil і відновити. Хоча, якщо 25 Н / м допоможуть, то особливого сенсу в цьому немає. Щодо напрямних вилки - це всього лише тефлонові вставки в зовнішніх трубах. Вони замовляються і змінюються.
Олексій, не міг би ти викласти фотки переднього підкату? Зокрема, цікавить верхня частина. А то 150 долларей немає на таке задоволення), а ось сколхозіть - можна, благо під заднє вийшов цілком пристойний.
Freeracer, немає проблем. Сьогодні сфотографую і завмер розміри.
А де брав ключ який на 3 фотке, мені довелося откурчівать газовим ключем трохи коцнул різьблення в одному місці
nero12, газовий ключ або викрутка з молотком тут дійсно можуть пошкодити. Такий ключ треба шукати в якомусь магазині госптоварів. Чесно кажучи, я навіть зараз (вранці) не можу згадати, як такий ключ правильно називається по-російськи. (Нім: Hackenschlüssel)
Хакеншлюссель російською мовою звучить як «ключ для круглих шліцьових гайок» 😉
"Ключ для круглих шліцьових гайок"
Ось ні за що б сам не здогадався. Чесне слово! 🙂
Олексій, мій сервіс манул на GSX-R1000k3-k4 каже, що
1) фігурна гайка на верхній траверсі (крутиться звичайної головкою на 36) затягується з моментом 90 Nm, а не 40
2) Шлицевая контрагайкі затягується з моментом 80 Nm
(Дивись мануал, 8-24)
Правильна процедура затягування підшипників рульової колонки:
1) Затягнути першу шлицевую гайку з моментом 45 Nm
2) покругу кермо від упору до упору раз 10
3) Відпустити гайку на 1 / 2-1 / 4 обороту
4) затягнути контрагайку
5) уставити траверсу і зібрати все
6) без демпфера кермо повинен повертатися, якщо тягнути за рукоятки з силою 200-500гр. Якщо не потрапили - йдемо на п.3
a.leo.pard, ти маєш рацію за всіма пунктами. Але в той раз я все затягував без динамометричного ключа, тому мануал читав по діагоналі. 🙂 Зараз буду встановлювати нові підшипники, можливо не полінуюся приварити до ключу для шліцьових гайок голову для динамометричного ключа. Хоча, швидше за все знову затягну приблизно ... Особливо, якщо сьогодні знайду балончик для заморозки, щоб посадити підшипник.
Я сьогодні збирав zx10r по мануалу джіксера (полінувався включити ноут і подивитися). Прийшов додому і все-таки глянув мануал. Н-да, вийшло не надто. Загалом сильно здивувався: для кави момент закручування першої шліцьовій гайки 20нм, а шліцьова контрагайкі закручується рукою (sic!). Моменти затягування нижньої траверси - 30нм, на джіксере - 23нм
Про балончик для заморозки не зрозумів. Ти про посадку будь / ой обойм / и і куди?
Там потрібно застосувати здоровий глузд. Я ставлю роликові підшипники, тому мануал буду розглядати як чисто рекомендаційний чтиво. 🙂 Балончик з яким небудь CO2 мені потрібен, щоб посадити нижню обойму. Не хочу її сильно гріти, хочу заморозити посадочне місце.
Мене той же десь припадають пилом роликові підшипники. Але поки старі ще живі, який сенс їх чіпати?
Я при черговій інспекції мотоцикла зауважив поглиблення на верхній обоймі і відразу ж вибив обидва підшипника.
Затягувати їх будеш як по мануалу джіксера або як зазвичай затягують ступичні підшипники на машинах?
Буду тягнути, поки люфт не зникне.
Люфт збираєшся під навантаженням дивитися або так, смикати пір'я на місці?
Ні, в вивішеному стані. Тобто спочатку буду тягнути, поки запресовані зовнішні обойми підшипників повністю не стануть на місце, потім добиваюся того, щоб не було люфту, і кермо вільно крутився. Після чого всі контр і перевіряю зусилля на кермі.