в ELSA ця процедура описується наступним чином:
я дуже поважаю німецьких інженерів, які створили прекрасні автомобілі, але в даному випадку маю свою точку зору. Постараюся аргументувати.
У барабанних гальмівних механізмах є автоматичне регулювання, яку так само можна назвати механізмом компенсації зносу. Пристрій і суть дії проста: між однією з колодок і распорной планкою вставляється клин, який під впливом пружинки падає вниз, коли колодки розлучаються при натисканні на педаль гальма. І в міру зносу колодок / барабанів він опускається все нижче, поки не упреться в планку.
Цей клин так само не дає колодкам повністю звестися під впливом пружин, після відпускання педалі гальма, залишаючи мінімальний зазор між ними і барабаном.
Але я вважаю, що після установки нових колодок або тросів регулювання краще робити в зворотній послідовності, тобто при повністю піднятому клини спочатку підвести колодки до барабанів, накручуючи регулювальні гайки на тросах, і тільки потім чіпати педаль гальма. Я зробив кілька наочних, сподіваюся, фотографій, що б відстояти свою точку зору.
Отже, позиція 1. Клин піднято, троса ручника НЕ натягнуті. У зібраному стані ширина між колодками становить 197 мм
Нагадаю, що в Гольф 3 діаметр нового барабана складає 200 мм. Натиснувши на педаль гальма, даємо клини впасти вниз. При цьому вони вибирають половину свого ходу. Значить коли вони опустяться повністю, максимальна ширина складе всього 201 мм.
Потім неминуче почне збільшуватися зазор, і як наслідок - вільний хід педалі, і важіль стоянкового гальма буде все вище і вище. Його можна прибрати спочатку, заново натягуючи троса. Але часто, і кожен раз - вручну.
Моя методика: клин піднятий вгору, натягуємо троса, поки колодки не пригорнуться до барабанів. Колеса вивішені, крутимо гайки і періодично прокручуємо колеса. Коли обертання стає скрутним, кілька разів підняти / опустити важіль стоянкового гальма. Знову прокрутити колеса. Обертаються легко - значить можна ще на пару витків накрутити гайки. Що вийде? А вийде, що при підведених до барабану колодках тросами, механізму компенсації вистачить для розсовування аж до 204 мм!
це все не чіпаючи троса, і з постійним ходом педалі гальма і важеля ручника.
Ну а далі вам вирішувати, який метод застосовувати
Нема, а спеціально розрегулювати і відчувати - не хочеться 🙂 Просто трос при Вашій регулюванню буде відчувати в сотні разів більше навантаження, ніж при «правильної» регулюванню (та й процес гальмування педаллю напевно буде більш «ватяний»), а наскільки тросу від цього буде добре чи погано - складно сказати.
А розпірні планки реально розклепуються (тримав в руках, заміряв), тому вийшло тільки 201мм при «правильної» регулюванню. З новою розпіркою було б побільше.
не має значення стан распорной планки, коли проводяться порівняльні виміри, важливі пропорції. Якщо я встановлю ширшу планку, то кожен з них (вимірів) зміниться на одну і ту ж величину. Але при цьому моя методика дозволить довше не влазити в задні механізми :-)