"Самара" - "ОКА": регулюємо клапанні зазори.
Механізм газорозподілу двигуна ВАЗ2108 і ГКІ на відміну від того, який добре відомий за класичними "Жигулям" набагато рідше вимагає регулювання. І все ж рано чи пізно власнику "Самари" доводиться звертатися до фахівців з приводу виниклого стуку клапанів. А чи можна відрегулювати зазори самостійно? Рекомендації з цього приводу дає інженер Андрій Забєлін.
Ще недавно, 15-20 років тому, конструкція приводу клапанів на "Жигулях" багатьом з нас здавалася досить передовий, особливо в порівнянні з "волговские". Але і компактна "Жигулівська" конструкція з короткими проміжними важелями (рокерами) давно застаріла. На сучасних двигунах клапани приводяться безпосередньо кулачками розподільного вала - через циліндричні штовхачі.
Переваги досить очевидні: знижується маса приводу, скорочується число пар тертя. Звідси - менші витрати потужності на роботу самого приводу, а крім того, як вже було сказано, не настільки часте обслуговування. Якщо на "Жигулях" регулювання клапанів необхідно контролювати через 10 тисяч кілометрів пробігу, а то й раніше, то на ВАЗ-2108 при безпосередньому приводі зазор перевіряють вдвічі рідше.
Зазори на двигунах передньопривідних ВАЗів регулюють в холодному стані (плюс 15-20 o C), що не дуже зручно, особливо влітку - доводиться довго чекати, поки двигун охолоне після поїздки. Але виконувати цю умову абсолютно необхідно, бо двигун остигає нерівномірно. Наприклад, після його виключення клапани, а кілька хвилин знижують свою температуру на сотні градусів, тоді як блок циліндрів і його головка - всього на п'ять-десять. Намагатися регулювати зазори в цей момент щонайменше ризиковано. Лише через кілька годин температура деталей двигуна вирівняється і можна впевнено приступати до справи, причому кращі результати вийдуть саме на двигуні з кімнатною температурою, для якої і визначені зазори: 0,15-0,25 мм для впускного клапана і 0,3-0, 4 мм для випускного.
Зазвичай перед регулюванням клапанів рекомендують перевірити (а при необхідності - і відрегулювати) натяг зубчастого ременя приводу распредвала, хоча саме по собі воно на величині зазорів не позначається, якщо, звичайно, справні шпильки і гайки кріплення корпусу розподільного вала. Ослаблена затягування, зірвана різьба, витягується шпилька можуть бути причиною недостатньо жорсткого кріплення корпусу до голівки блоку. В цьому випадку зазори можуть змінюватися в залежності від натягу ременя.
Регулюють зазори підбором товщини змінних шайб (дисків) 2, показаних на рис. 1. У запасні частини постачають шайби товщиною від 3 до 4,5 мм з інтервалом 0.02 мм. Вирушаючи в магазин, не обов'язково брати з собою мікрометр: товщина шайби маркірується на її поверхні.
Шайбу ставлять маркуванням до штовхача, при цьому цифри розташовуються над поглибленням в штовхачі, щоб при роботі двигуна вони не стерлися. На жаль це не завжди дотримується навіть в заводських умовах, фактичний же зазор між шайбою і тильної (циліндричної) стороною кулачка обов'язково перевіряють за допомогою плоских щупів. Покладемо, впускного клапана ви отримали 0.43мм. Оскільки допустимий становить 0,3-0,4 мм, ясно: його пора зменшити приблизно на 0,05-0,10 мм. Яким чином? Товщина зношеної шайби, скажімо, 3,55мм (навіть при наявності на ній покладеної маркування застосування мікрометра обов'язково!). В цьому випадку можна купити і встановити нову шайбу товщиною від 3,60 до 3,65 мм, тоді величина зазору буде в межах від 0,33 до 0,38 мм, тобто потрапить в норму.
Пам'ятайте, що шайби, встановлені на вашому двигуні, можуть бути будь-якими в названому вище діапазоні, а тому купувати доводиться для кожного клапана свою.
Як розібрати механізм, маючи на увазі, що потрібно стиснути пружини клапана і в цьому положенні зафіксувати штовхач так, щоб мати можливість зняти шайбу? На рис. 1 показано пристосування, набагато полегшує цю операцію. Штанга 3 має отвори, за допомогою яких кріпиться до тих же шпильок, що і кришка головки циліндрів. Додаткове, середнє отвір в штанзі дозволяє використовувати її і при обслуговуванні двигуна "Оки" (воно виконується точно так же).
Важіль 4 і упор 5 в формі вигнутого клина з'єднані віссю, кінці якої після складання розклепати. Важіль не обов'язково робити з цілого шматка металу. Можлива, наприклад, складова конструкція (фрагмент її показаний на малюнку), склепана з окремих листових деталей (товщина 5 мм).
При натисканні на важіль упор входить між кулачком розподільного валу і шайбою 2 штовхача 1 (див. Рис. 1), опускаючи останній і стискаючи пружини. Тепер штовхач потрібно надійно зафіксувати, щоб спроба витягти шайбу не обернулася травмою. Цій меті служить фіксатор 3 (рис. 2). Встановлюють його, як показано: упором в кромку штовхача, щоб він не перешкоджав вилученню шайби.
Як витягти шайбу? Тут є різні прийоми. Наприклад, використовують невеликий плоский магніт, закріплений на металевій або пластмасовій смужці, зігнутої приблизно так, як державка фіксатора. Магніт до смужці найпростіше прикріпити будь-яким еластичним клеєм (наприклад, "Моментом"). Можна скористатися щипцями з вузькими губками. Нарешті, досить швидко і легко шайби витягуються за допомогою викрутки, заточеною, як показано на рис. 3, і звичайного пінцета.