Перед тим як зробити який-небудь отвір в стіні або підлозі, важливо подбати про те, щоб не пошкодити комунікації, які там прокладені. І головним чином це стосується прихованої електричної проводки.
Прихована проводка являє собою одну з найсерйозніших небезпек, пов'язаних з ремонтними та будівельними роботами. Її пошкодження може спричинити великі проблеми. Тому перед будь-якими свердлильними і дробильними роботами потрібно розібратися - що може викликати пошкодження проводів, як вони повинні бути прокладені, як знайти причину поломки і усунути її, як знайти дроти і убезпечити себе.
Де проводам місце?
Пощастило тим, у кого є вся документація і схематичний план по прихованих комунікацій. Тоді досить просто звіриться з нею - погодити місце бажаного отвори під картину і розведення тих же електричних кабелів. При цьому потрібно врахувати, що якщо господар або довірений виконроб самостійно не контролювали будівництво, зазначені інженерні траси у всіх сенсах можуть бути далекі від дійсності. Тобто щоб ввести будинок в експлуатацію і поставити на облік, всі бланки готували за нормами, але в реальності, наприклад, кабель економили і проводили по найкоротшому шляху, а різницю забирали собі. Тому навіть при наявності документів незайвим буде скористатися спеціальними тестерами. Але про них ми поговоримо в завершенні статті.
Тим, у кого немає схеми розводки електрики, можна сподіватися на кваліфікацію і сумлінність підрядників. У такій ситуації варто керуватися будівельними нормами. Згідно з ними, дроти можна приховано укладати в стіни і стелі з дерева, бетону (включаючи різні блокові матеріали), легких матеріалів на каркасній основі. У дерев'яних і каркасних конструкціях проводку укладають в захисних гофрованих трубах з пластика або металу. У бетонній основі просто роблять штраби (борозни), в них укладають шнур, а зверху наносять штукатурку. Варто врахувати, що товщина захисного шару штукатурки повинна становити від 1 см, а довжина каналів між коробками або протяжними нішами - до 8 м.
Проводи прокладають по горизонтальних і вертикальних прямих на відстані 10 см від карнизів і балок, 20 см від плінтусів, 15-20 см від стелі і не менше 10 см від дверного або віконного отвору. Однак по горищним і міжповерхових перекриттів траси монтують по найкоротшому шляху від розподільчої коробки до місця установки стельового світильника. До слова, розподільні коробки повинні бути змонтовані в місцях відгалужень, при спусках до розеток, вимикачів.
Вимикачі і розетки можна розташовувати на будь-якій висоті, але для останніх рекомендується відстань в 90 см на кухні, 30 см в житлових приміщеннях, для загальнодоступних вимикачів 90 см, а для тих, до яких необхідно обмежити доступ дітей, - 150 см.
При повороті траси електропроводки кут повинен становити 90 °. З'єднання проводів розміщують тільки в монтажних коробках: їх можна розташувати в одній коробці або передбачити для кожного окрему. У першому випадку знадобиться більше проводів (від коробки до кожного споживача йде окрема лінія), у другому - монтажних коробок.
серйозні помилки
Пошкодити проводку можна по-різному, відповідно, різняться «симптоми» і наслідки.
1. Пошкодження ізоляції.
Свердлом або цвяхом можна легко розсікти ізоляційну обмотку і оголити кабель. Швидше за все, в такому випадку відбудеться коротке замикання і виб'є пробки. Втім, після «перезавантаження» захисної автоматики (пробок) все знову може працювати. Але при цьому залишається ймовірність, що в будь-який момент проводка заіскриться і перегорить. Крім того, оголені дроти при контакті з водою будуть проводити струм по всій її площі. Також в результаті можуть почати битися струмом труби опалення або інші комунікації, в які йде частковий витік струму.
2. Пробій ізоляції і частини жили. Якщо повернутися до першого прикладу, то зсув на 1-2 мм може стати причиною не тільки пошкодження ізоляції, а й усічення жили електропроводки.
В такому випадку до всіх вищеописаних проблем може додатися ще одна. Справа в тому, що чим менше діаметр кабелю, тим менше його пропускна здатність. Тобто до пори до часу все може працювати нормально, але проблеми обов'язково почнуться при підвищенні навантаження на відповідний контур харчування, наприклад в розетку включать НЕ настільну лампу на юо Вт, а чайник на 2 кВт.
При повному пошкодженні проводки аж до її розриву буде знеструмлено відповідний контур. У сам момент ушкодження, як в принципі і в інших випадках, працівника може вдарити струмом. Крім того, не виключено загоряння.
Незалежно від характеру ушкоджень проблемну ділянку слід відремонтувати.
Рішення проблеми
Місце навколо пробитою проводки відкривають, розбираючи частину штраби з боків. Якщо кабель укладений в гофровану трубу, то його можна витягнути повністю. Після пошкоджену частину кабелю видаляють, а цілі частини з'єднують між собою або нарощують додатковий шматок між ними, після - ізолюють місце з'єднання. Згідно з нормами, всі з'єднання і відгалуження кабелю потрібно проводити за допомогою опресування, спайки або кабельних наконечників, але ні в якому разі не звичайною скручуванням. Слабкий контакт в місцях з'єднання провідників призводить до нагрівання останніх, що може стати причиною пожежі.
Якщо перший варіант не підходить, доведеться провести глобальні роботи - знайти коробку, що живить цю лінію, відключити там пошкоджений контур і прокласти новий.