Прокладка каналізації поза домом - проблема, з якою стикається майже кожен власник заміського житла. Звучить страшно. Але робити треба.
Класифікація зовнішньої каналізації і матеріалів для неї
Зовнішня каналізація складається з трьох основних компонентів:
- об'єкти очищення або утилізації;
- трубопровід;
- контрольні та проміжні колодязі.
Часто на ділянці крім каналізації монтується дренажна система. Взаємодія цих систем є основою класифікації каналізації. Вона може бути: роздільної, полураздельной або общесплавной.
Каналізація - одна з умов комфортного проживання людини на лоні природи. Але, щоб вона була, її потрібно прокласти. Причому зробити це правильно. Щоб потім не переробляти.
Роздільній каналізація називається тоді, коли системи каналізації та дренажу мають власні, трубопроводи та колектори. У полураздельной каналізації трубопроводи у систем свої, але вони об'єднані спільною точкою скидання. У общесплавной варіанті каналізаційна і дренажна системи об'єднується в одну. Вода з ділянки виводиться з тим же трубах, що і господарсько-побутові відходи.
Матеріалом для прокладки каналізації поза приміщеннями є пластикові труби ТІЛЬКИ оранжевого кольору. Вони, в свою чергу, класифікуються за матеріалом, з якого виготовляються:
- поліхлорвінілові (ПВХ);
- поліпропіленові (ПП);
- поліетиленові (ПЕ).
Переваг і відмінних якостей один перед одним у них немає, якщо мова йде про прокладання каналізації без зовнішнього навантаження. Якщо траншеї доведеться копати під автомобільними або перехідними трасами, в цих місцях краще укладати двошарові труби. За рахунок подвійних стінок у них трохи більше ширина, тому вони відрізняються підвищеною міцністю. Такі труби можуть бути тільки ПП або ПЕ, труби ПВХ з подвійними стінками не випускаються.
Послідовність прокладки зовнішньої каналізації
Накопичувач або септик
Перш ніж копати траншеї, потрібно визначити на ділянці місце, де буде розташований септик або накопичувач. При цьому потрібно пам'ятати, що воно повинно бути:
- далі 5 метрів від будівлі;
- не ближче 20-30 метрів від водозаборів;
- не ближче метра до свого паркану;
- далі трьох - від сусідського.
Питання вибору між септиком і накопичувачем вирішується виходячи з зовнішніх умов: характеру грунту, рівня грунтових вод, можливості частої відкачування нечистот. Тобто, має значення довжина і ширина ділянки.
Накопичувач - по суті, та ж вигрібна яма. Цю ємність в радянські роки будували самостійно. Правда, справа ця було довгий і клопітно. Тому що домогтися повної герметичності від цегляної стіни досить складно. Пізніше накопичувачі призвичаїлися робити з бетонних кілець, встановлених один на одного. Зараз промисловість пропонує пластикову альтернативу у вигляді готових ємностей різних розмірів.
Септик - більш складна споруда. Він складається, щонайменше, з двох ємностей. У першій відбувається накопичення і відділення води від більш важких фракцій.
Згодом і вони, під дією мікробів, розкладаються на більш дрібні. Вода з легкими домішками перетікає в іншу ємність, з якої або іде в землю, або відкачується у відкритий водойму. У першому випадку фільтрація відбувається природним шляхом, шарами грунту. А в другому - перед насосом встановлюються потужні фільтри, які час від часу потрібно міняти. Є варіанти з великою кількістю ступенів.
трубопровід
Прокладка каналізації теж починається з кінця. Тобто, спочатку встановлюється септик або накопичувач і вже від нього копаються траншеї під трубопровід. Глибина фінального об'єкта каналізації вираховується виходячи з вимоги зниження рівня трубопроводу не менше, ніж на 2 сантиметри за кожен метр. Чим довше буде трубопровід, тим глибше потрібно буде копати яму для обладнання септика або накопичувача.
Крім виконання цієї вимоги слід також враховувати глибину промерзання грунту в своєму регіоні. Крижані пробки - серйозна проблема зовнішньої каналізації. Наприклад, в північних регіонах Росії, грунт промерзає до трьох з половиною метрів в глибину, в середній смузі - близько трьох, а на півдні - близько двох. Якщо труби ляжуть нижче цих глибин, система буде працювати краще.
На етапі проектування каналізації необхідно постаратися обійтися без поворотів трубопроводу, навіть невеликих. Якщо це неможливо, в місці повороту слід обладнати контрольний колодязь. Якщо і це важко, то поворот виконується по можливості плавно. Наприклад, замість фитинга на 90 градусів краще укласти на дно траншеї послідовно два - по 120.
Крім того, колодязі встановлюються в разі, якщо виходить трубопровід хоч і прямий, але довжиною більше 12 метрів. Чим менше буде відстань між контрольними колодязями, тим легше потім буде контролювати роботу системи.
Після того як всі траншеї будуть викопані, на їхньому дні влаштовується піщана подушка глибиною близько 5 сантиметрів. Зверху, приблизно такої ж товщини, укладається шар гравію. Після перевірки ухилу, подушка утрамбовується і починається прокладка каналізації.
Труби укладаються розтрубом проти течії. Перед з'єднанням, кінець труби, який зайде в розтруб, очищається від бруду і пилу і змащується тонким шаром силікону. Це додасть з'єднанню додаткову герметичність. Труби з'єднуються вручну до упору. Ширина траншеї повинна дозволяти це робити без перешкод. В процесі монтажу постійно перевіряється наявність ухилу.
На тих ділянках каналізації, які неможливо опустити нижче межі замерзання, систему необхідно утеплити. А ще краще - забезпечити підігрівом. Як утеплення дуже добре зарекомендували себе такі матеріали, як: енергофлекс, СТЕНОФЛЕКС, ізопайп, Піноплекс, термофлекс. Це спеціальні утеплювачі, які одягаються на труби перед монтажем. В крайньому випадку може бути використана мінеральна вата.
З'єднання зовнішньої і внутрішньої каналізації відбувається під фундаментом, тому йому приділяється особлива увага.
Глибина з'єднання, в більшості випадків, не має великого значення. Але фахівці рекомендують робити його на глибині близько метра під рівнем землі.
Труба під фундаментом повинна бути прокладена в залізній гільзі або азбестового трубі трохи більшого діаметра. Це дозволить утеплити місце з'єднання, заповнивши щілини між стінками труби і гільзи утеплювачем.
Внутрішню каналізацію, перед з'єднанням, краще закінчити двома фітингами по 120 градусів. Це не тільки запобігти виникненню засмічення, а й знизить рівень шуму, під час роботи системи.
У місці з'єднання, під фундаментом, має бути достатньо вільного місця на випадок проведення аварійних робіт.
Після того як прокладка каналізації закінчена, ще раз перевіряється ухил по всій довжині. По можливості робиться пробний спуск води. Після цього проводиться відсипання. Це можна робити вийнятим із траншеї грунтом. Але потрібно стежити, щоб в ньому не було твердих фракцій, розміром більше 30 міліметрів. Ці шматки можуть пошкодити стінки труб.
Відсипання проводиться шарами з боків труб, висотою по 3-5 сантиметрів. Кожен шар утрамбовується. Так триває до моменту, коли відсипання повністю закриє трубу. Після цього, залишився грунт насипається гіркою зверху траншеї, але НЕ трамбують! Буде краще, якщо він осяде сам з плином часу.
Альтернативний варіант
Сучасні технології пропонують більш простий спосіб - прокладка каналізаційних труб в землі відбувається без пошкодження зовнішнього шару. Спеціальні установки забурюються в землю. Потім всередині них вкладається трубопровід. Після цього бур направляється в сторону септика. Прокладаючи траншею під землею, автоматика стежить за дотриманням ухилу. Прокладка каналізаційних труб в землі відбувається за один прохід.