Продовжуємо розбирати проектування теплих підлог. розпочате в попередній статті, і тепер розглянемо основні рекомендації з проектування.
Яка повинна бути температура водяної теплої підлоги?
Взагалі-то, я про це вже писав в окремій статті, але повторити буде не зайве. Нижче перераховані максимально граничні температури поверхні підлоги для приміщень різного призначення:
- для житлових приміщень і робочих кімнат, в яких люди переважно стоять: 21 ... 27 градусів;
- для житлових кімнат і офісів: 29 градусів;
- для вестибюлів, прихожих і коридорів: 30 градусів;
- для ванн, басейнів: 33 градуса
- для приміщень, в яких має місце активна діяльність: 17 градусів
- в приміщеннях з обмеженим перебуванням людей (виробничі приміщення) допускається максимальна температура підлоги 37 градусів.
У крайових зонах до 35 градусів.
Яка температура теплоносія в системі водяного теплої підлоги?
Температура в прямому трубопроводі повинна знаходитися в межах від 40 до 55 градусів. Максимальна ж температура теплоносія на вході в систему водяного теплої підлоги не повинна перевищувати +60 градусів.
Якщо в якості джерела тепла використовується теплова насосна установка (хоч це і велика рідкість), то бажано взяти температуру подає теплоносія в контур опалення 40 градусів. У всіх інших випадках можна використовувати будь-яку іншу подає температуру в зазначеному вище діапазоні.
Якою має бути довжина труб водяного теплої підлоги?
Максимальна довжина одного контуру (петлі) залежить від діаметра застосовуваних труб:
- діаметром 16 мм - 70 ... 90 метрів;
- діаметром 17 мм - 90 ... 100 м;
- діаметром 20 мм - 120 м.
Різниця в довжинах пояснюється різним гідравлічним опором і тепловим навантаженням труб різних діаметрів. Ну, зрозуміло: чим товще труба, тим менше в ній гідравлічний опір (опір протіканню рідини).
Зазвичай один контур обігріває одне приміщення. Але якщо площа приміщення велика, довжина контуру виходить більше оптимальної, то краще зробити два контури на приміщення, ніж класти занадто довгу трубу.
Якщо при проектуванні і розрахунках брати один діаметр труби, а потім монтувати інший, то гідравліка системи буде відрізнятися. Так що всі експерименти краще і правильно допускати на етапі проектування і розрахунків, порівнювати результати, вибрати кращий і йому - слідувати.
Якщо в приміщенні укладається два і більше контурів, потрібно прагнути, щоб їх довжини були однакові (в довжину контура вважається вся труба, починаючи від колектора, а не тільки та її частина, яка безпосередньо в самому опалювальному приміщенні).
Звичайно, на практиці, підігнати довжину ідеально неможливо, але прагнути до цього потрібно і різниця повинна складати не більше 10 м!
Приміщення в будинку, як відомо, мають різну площу. Щоб укласти в менше приміщення метрів труби стільки ж, скільки в більше, потрібно робити менше крок між витками.
Якщо приміщення мало і втрати тепла з нього не великі (туалет, передпокій), то можна об'єднувати контури, опалювати від зворотного труби сусіднього контуру.
З яким кроком розкладати труби?
Крок (відстань між сусідніми витками труб) укладання труби від 15 до 30 см (15, 20, 25, 30 см - тобто, не 21; 22,4; 27 і т. П. А з кроком 5 см в зазначеному діапазоні 15 -30 см). Допускається крок укладання труби 30, 35, 40, 45 см в великих приміщеннях (спортзалах і т. П.). І 10 см біля великих вікон, зовнішніх стін (в так званих крайових зонах).
Крок розкладки труби вибирається залежно від теплового навантаження, типу приміщення, довжини контуру і ін .:
- крайові зони - 100 ... 150 мм (стандартна кількість рядів в крайовій зоні - 6)
- центральні зони 200 ... 300 мм
- санвузли, ванні, душові кімнати і т. п. повністю вкладаються кроком 150 мм.
Крок ж 300 мм взагалі не дасть рівномірного прогрівання підлоги (знову ж при укладанні змійкою).
Як підібрати діаметр труб для систем теплої підлоги?
У житлових будинках або квартирах з площею, починаючи від 50 м2 і до безкінечності - використовується труба діаметром 16 мм. Товщі не треба!
Навіть в добре утеплених будинках бажано, щоб крок труби не перевищував 150, максимум, 200 мм - і 16-я труба дає можливість всі ці умови дотримати. Загалом, для приватного будинку труби більшого діаметру не потрібні: вони оптимальні по співвідношенню "легкість монтажу - ціна - обсяг теплоносія".
Інша труба, часто використовувана - 18 мм. Однак, треба розуміти, що більш товста труба - це зайві витрати, і не тільки на трубу, а й на фітинги та все інше.
Іноді кладуть трубу діаметром 20 мм, не враховуючи характеристик. А в такій трубі кількість води вже істотно більше, через що на нагрів потрібно і більше енергії. Та й монтувати таку трубу важко: зігнути її для укладання змійкою і кроком 150 мм - нереально, а більший крок не дасть тепла в будинку, а витрати на теплоносій будуть непристойно пристойні. Така труба може бути покладена в якихось громадських будівлях, з високими стелями, з одночасним перебуванням там великого числа людей. Там буде залита товста стяжка! Для труби ж 16 мм товщина стяжки достатня 50 мм від верху труби. Допускається до 80 мм.
Який повинен бути діаметр труб від котла до колектора?
Завдання - підключити один, два або більше колекторів теплої підлоги.
Практично кожен колектор теплої підлоги має для підключення до магістралі різьблення 1 дюйм (25 мм) - не важливо, внутрішня вона або зовнішня.
Є колектори з різьбленням на дюйм з чвертю, але це для великих промислових або громадських установ, де буде використовуватися труба більшого діаметру, так що для приватного будинку такі колектори брати НЕ треба.
Не має сенсу спочатку заужать або «розширюють» діаметри магістральних труб (т. Е. Підвідних теплоносій від котла), а має сенс брати того ж діаметру, що вхід колектора, т. Е. 1 дюйм. Для поліпропіленової труби це діаметр 32 мм (це зовнішній, а внутрішній якраз 25 мм). Для металопластикової труби це діаметр 26 мм. Для мідної - 28 мм. Це - стандартні варіанти щодо використання труб. Але якщо є сумніви щодо кількості контурів, то можна збільшити діаметр магістральних труб на один розмір (40, 32 і 32 мм для поліпропіленової, металопластикової і мідної труб відповідно; для переходу на 1 дюйм потрібно перехідник).
Труби із зшитого поліетилену мають однакові розміри з металопластиковими по товщині стінки і діаметрами.
Інші дані для проектування теплих підлог
Не бажано підключати бетонну і настильну систему до одного змішувального вузла (і колектора).
Один контур повинен бути на одне приміщення (в сенсі, не потрібно чудити, розклавши петлю, заливши стяжку, а потім ділити приміщення перегородкою).
Колектор бажано розміщувати в середині будинку. Якщо не виходить, то проблема з різницею в довжинах петель вирішується за допомогою установки на колекторі витратомірів. з їх допомогою регулюється рівномірний проток теплоносія через петлі різної довжини.
Якщо контури мають довжини по 90 м (або навіть більше), то на один колектор можна «чіпляти» максимум дев'ять контурів. При довжинах петель 60 ... 80 м можна монтувати на один колектор до 11 контурів.
Не треба одним насосом «тиснути» на два (або більше) колектора. Правильно ставити окремі насоси для кожної колекторної групи.
Модулі підмішування (змішувальні вузли) не всі підходять для будь-яких довжин труб петель теплої підлоги, так що уточнюйте при покупці.
Для точного розрахунку потрібно врахувати не тільки тепловтрати, але і можливий приплив тепла в приміщення - наприклад, від працюючого обладнання, побутової апаратури і т. П. (Навряд чи цим має сенс морочитися, розраховуючи опалення приватного будинку), приплив тепла через стелю - якщо в верхньому приміщенні теж влаштований тепла підлога. Розрахунок багатоповерхових будинків потрібно вести, починаючи з приміщень верхнього поверху до нижніх. Тому що тепловтрати через підлогу другого поверху є корисним припливом тепла для приміщень першого поверху.
Товщина утеплювача на першому і цокольному поверсі не менше 50 мм (в реальності ж, залежить від кліматичної зони: що добре для півдня, то зовсім не котить на півночі), на інших поверхах - не менше 30 мм. Закономірне питання: навіщо утеплювати перекриття між першим і другим поверхом, нехай тепло від теплої підлоги на другому поверсі гріє і перших поверх? Відповідь: якщо перекриття бетонне, то утеплювач кладеться, щоб не гріти саме перекриття, тому що це досить затратно і по грошах і по часу.
Максимальна втрата напору в контурі 15 кПа (оптимально 13 кПа). Якщо контур має втрати напору більше 15 кПа, потрібно зменшити витрату теплоносія або розбити площа підлоги в приміщенні на кілька контурів. Що це означає, розглянемо в одній з наступних статей, коли будемо виконувати розрахунки на конкретному прикладі.
Мінімальна витрата теплоносія в одному контурі становить не менше 27-30 літрів на годину. В іншому випадку контури потрібно об'єднувати. Чому таке обмеження? При більш низькій витраті теплоносій, не встигнувши пройти весь контур, зате встигне охолонути - підлога буде холодним! Мінімальна витрата теплоносія на кожному контурі можна виставити на регулюючому вентилі (витратомірі), що встановлюється на колекторі.
Перераховані вище вимоги до проектування теплих підлог потрібно буде враховувати при виконанні розрахунків теплої підлоги, коли ми будемо це робити в спеціальній програмі. Так що, якщо ці терміни вам поки ні про що, не хвилюйтеся, свого часу все стане на свої місця. Однак рекомендую десь зробити для себе позначку, щоб при розрахунках повернутися до інформації в даній статті.
проектування теплих підлог