Загальні положення з проектування підвалів.
Крім захисту від вологи, стіни і підлогу підвалу повинні протистояти тиску грунту і негативному тиску води. Тому для забезпечення міцності, зовнішні стіни підвалу зазвичай зміцнюються внутрішніми підпірними стінами (пристінками) через кожні 3-4 метри.
Недоцільно заглиблення всього підвалу. Оптимально залишити під землею близько 110-150 см, а решту розташувати в цокольній частині будинку. В цьому випадку, близько 50-60 см стін підвалу по висоті будуть вище рівня землі, і в них рекомендується зробити невеликі вікна або віддушини для забезпечення вентиляції а, якщо є можливість, то і освітлення підвалу. Заглиблення понад півтора метра підвищує ризик зіткнення з грунтово-грунтовими водами.
Порада
Додаткові проблеми викликає організація в'їзду або входу в підвал зовні. Через такі входи і в'їзди талі і дощові води особливо легко проникають в підвальне приміщення. Тому сходи для входу або пандус для в'їзду потрібно обов'язково накривати окремої дахом, за допомогою «порожка» організувати відведення води від початку спуску в підвал, а в нижній частині сходи (пандуса) зробити невелику дренажну траншею (водозбірник) для відводу все ж потрапила туди води .
Денис Мигачев, генеральний директор будівельної компанії «Русь Бревенчатая»
В цілому, для побудови хорошого підвалу. що не потребує подальшого догляду, необхідно здійснити:
- попереднє проведення гідрогеологічного дослідження ділянки;
- ретельне проектування підвалу;
- проведення комплексу робіт по осушенню ділянки (при необхідності);
- забезпечення використання якісних матеріалів і добре зарекомендували себе технологій будівництва;
- ретельну гідроізоляцію стін і підлоги підвалу, при необхідності і їх теплоізоляцію;
- обладнання припливно-витяжної вентиляції підвалу;
- обладнання вимощення навколо фундаменту.
"Хто так будує?"
Ну, ось ми і дісталися до безпосереднього розгляду рішень зведення підвалів і застосовуваних матеріалів. Багато будуть здивовані, але будівництво рубаного дерев'яного будинку має починатися, а не закінчуватися будівництвом підвалу. Це дозволяє істотно зменшити, а головне полегшити обсяг проведених робіт.
Технологія з початковим риттям котловану.
У цьому випадку спочатку викопується котлован по ширині і довжині перевищує контур майбутнього підвалу (фундаменту) на 1-1,5 м. На дно котловану відсипається подушка з піску і щебеню, поверх якої відливається монолітна залізобетонна плита. По суті це фундамент будинку у вигляді плити.
Верх фундаменту ізолюється руберойдом на цементом розчині, поверх руберойду розстеляється інший шар розчину для кладки першого ряду бетонних блоків (газобетонних блоків, великоформатної цегли, пористого або пустотілого червоної цегли).
Порада
При будівництві фундаментів або підвалів візьміть на озброєння два корисних ради:
- щоб блоки або цегла не занурювалися в відносно м'який розчин, на покладений розчин насипають тонкий шар чистого цементу;
- для в'язки арматури дротом, зручно використовувати спеціальний гачок з тріскачкою, він дуже простий і легкий в роботі.
Після вибудовування стін майбутнього підвалу виробляють їх ретельну гідроізоляцію із зовнішнього боку, використовуючи гідростеклоізол, руберойд, бітум, глину та ін. Основні методи гідроізоляції були розглянуті вище.
Далі створюється верхнє перекриття підвального приміщення. Для цього можуть бути використані готові бетонні плити, бетонні або дерев'яні балки з подальшими перекриттями.
На закінчення проводиться засипка грунтом порожнини між стіною підвалу і стінками котловану.
Описана технологія має ряд недоліків:
- вона вимагає застосування важкої будівельної техніки (екскаватора, самоскидів, підйомного крана), що не завжди можна застосувати, особливо для невеликих або важкодоступних ділянок;
- будівництво має вестися дуже швидкими темпами для запобігання осипання (опливанія) стін котловану;
- стіни з блоків або цегли не є герметичними, оскільки в швах між ними залишаються мікрощілини. Створення ж якісної зовнішньої гідроізоляції справа витратна, але не завжди абсолютно надійне;
- після зворотної засипки грунт біля зовнішніх стін підвалу стає менш щільним і більше гігроскопічним. Відсутність промерзання стін підвалу взимку призводить до того, що грунт уздовж стін стає надійним притулком вологи з усієї округи, особливо по весні. Створення ж дідівського глиняного гідрозамка справа клопітка і дороге, а тому рідко використовується;
- зазначена технологія практично не дозволяє побудувати підвал своїми силами або силами невеликої бригади, що, з огляду на перший недолік, різко здорожує вартість будівництва.
Технологія з попередньої заливкою залізобетонних стін в грунті.
В даному випадку на місці майбутніх стін підвалу, які є одночасно елементами стрічкового фундаменту будинку, викопуються траншеї (зазвичай глибиною 1,5-2 м і шириною 40-60 см). Якщо цоколь будинку також планується зробити залізобетонним, то вище рівня землі створюється опалубка, якщо немає - то в майбутньому цокольна частина викладається цеглою або блоками.
У траншею закладається необхідна арматура і далі відбувається заливка траншеї монолітним бетоном. Отримана стіна, хоча і не має зовнішньої гідроізоляції, але, з огляду на свою товщину (40-60 см) і набагато меншу гігроскопічність, може вважатися серйозною перешкодою для ґрунтових вод.
Єдино бажано проведення дренажних робіт, описаних вище. В цьому випадку вода просто буде стікати по стінках підвалу, і йти в дренажні свердловини. Знаходження навіть бетонних стін в штучної «греблі», але без зовнішньої гідроізоляції, звичайно ж, небажано.
Після застигання бетону переходять до подальших робіт. Якщо перекриття підвалу будуть відливатися на місці, то створюються необхідна опалубка, армування, ребра жорсткості тощо.
Після відливання перекриттів, або відразу після відливання стін (якщо планується використовувати готові перекриття), проводиться виїмка грунту з внутрішньої частини майбутнього підвалу до рівня його статі. По краях, біля самих стін, грунт трохи підкопується під стіни (до половини їх товщини). На дно відсипається подушка з піску зі щебенем, проводиться армування і подальша виливок бетоном підлоги підвалу.
Єдиним вузьким місцем в даній технології, які вимагають оперативності, є риття траншеї, проведення її армування і заливка бетоном. Подальші заходи можуть проводитися без поспіху малою кількістю робочих. Значна частина цих робіт при малобюджетном будівництві може бути проведена забудовником самостійно і навіть паралельно з подальшим зведенням будинку.
Технологія будівництва підвалу в готовому будинку
Ви погодитеся, що не завжди розумні думки відвідують нас своєчасно. Крім того, в моменти прийняття рішень може бути відсутнім необхідна інформація або ще більш прозаїчно - фінансові ресурси.
Проте, приймати рішення про будівництво підвалу ніколи не пізно, навіть коли у вас зведено стіни і дах, правда гірше, коли вже покладений підлогу першого поверху.
В цьому випадку стіни підвального приміщення вже не будуть несучими елементами фундаменту будинку, та й підвал, швидше за все, займе тільки частину площі будинку.
В принципі при цьому можна застосувати один з описаних вище підходів. Але, з одного боку, стіни підвалу вже не будуть так навантажені, а, з іншого, хотілося б залишити грунт навколо стін не потривоженим, а самі стіни - зробити тонший, щоб збільшити простір підвалу.
Витончений підхід до вирішення даної проблеми було запропоновано бригадиром, який очолював будівельну бригаду з будівництва підвалу в нашому домі. Суть методики полягала в наступному. Спочатку був вийнятий грунт на глибину 1,5 м по всьому периметру стін фундаменту під кухнею. Потім на стіни і підлогу підвалу були укладені азбестоцементні плити, поверх яких надалі була наклеєна гідроізоляція (Техноніколь, в 2 шари), вийшла герметична «чаша». У верхній частині конструкції гідроізоляція була приклеєна до фундаменту будинку. Потім в цій чаші був залитий армований підлогу (товщиною 14 см) і по периметру зведені бетонні стіни (товщиною також 12-14 см), армовані металевою сіткою.
Таким чином, загальна товщина стін і підлоги становила лише близько 20 см, при цьому була зроблена хороша гідроізоляція, яка зовні додатково механічно захищена азбестоцементними плитами. Грунт навколо цих плит залишився спресованим.
Альтернативний спосіб із застосуванням цегляної кладки дав би товщину стін в 2-3 рази більше (враховуючи необхідну зовнішню стіну товщиною в чверть цегли, на яку спочатку наклеюється гідроізоляція).
Більш детально реалізацію даного підходу на практиці ми розглянемо в заключній частині статті.
Ключові елементи: підлоги, вентиляція, відмосток
Підлоги в підвалі
Фахівці рекомендують два способи організації підлог в підвальних приміщеннях: по грунту і по лагам. Що вибрати? Це залежить від рівня грунтових вод, призначення підвалу, наявності необхідних матеріалів та ваших фінансових можливостей.
У будь-якому випадку, спочатку слід очистити майданчик під підлогу від сміття, вирівняти її і утрамбувати.
Підлоги по грунту поділяються на глинобитні та бетонні. У першому випадку на дно підвалу послідовно укладають і ретельно трамбують два шари щебеню з глиною (кожен по 10-12 см.).
Будівництво бетонної підлоги ми вже частково торкнулися, тут слід лише пояснити особливості утеплення таких підлог (при необхідності). Отже, спочатку на грунт настилають бетон, потім насипають утеплювач (керамзит або шлак), який перекривають цементним стягуванням.
Товщина шару бетону і утеплювача повинна становити близько 12-15 см. Далі на це підставу укладають лінолеум, плитку, OSB-3, фанеру вологостійку, ДВП і т. П.
Слід зазначити, що при високому рівні грунтових вод використання такого утеплювача не рекомендується в силу його високої водопроникності. Заміною можуть послужити сучасні пінополістирольні і інші утеплювачі, що знайшли своє застосування в будівництві.
Якщо підвал планується використовувати як житлове приміщення, то доцільно укладати підлоги по лагам.
Для цього, після ущільнення грунту на ньому вибудовують бетонні або цегляні (з обпаленої червоної цегли) стовпчики висотою 15-20 см. Розміщення стовпчиків повинно дозволити вільно і без провисання укласти лаги. Під лаги обов'язково укладається гідроізолюючий шар (ТехноНІКОЛЬ, руберойд і т.д.), а потім - дерев'яні бруски. До речі за допомогою брусків, регулюючи їх товщину, можна вирівняти лаги в одну площину.
Поверх лаг укладається дощатий підлогу, при цьому довжина дощок залишається на 2-3 см менше довжини підвального приміщення. Це запобіжить їх викривлення і забезпечить необхідну вентиляцію простору під підлогою. На закінчення, по периметру підвалу, прибиваються плінтуса.
вентиляція
Вентиляцію підвалу зазвичай здійснюють за допомогою спеціальних вентиляційних каналів, які влаштовують в димовентиляційних блоках, спроектованих раніше в санвузлі, кухні, вітальні з піччю або каміном. Ці канали можуть бути виконані у вигляді цегляної кладки, при цьому мінімальний переріз каналу складе 14 на 14 см, або з застосуванням сучасних матеріалів - пластикових труб, металевих гофр та ін.
Порада
Хороша вентиляція - важлива складова підвального приміщення. При недостатній вентиляції в приміщенні стоїть затхле, сперте повітря, з'являється відчуття вогкості, утворюється пліснява, на стінах і стелі виступає конденсат. Крім того, може початися загнивання дерев'яних елементів перекриттів.
Денис Мигачев, генеральний директор будівельної компанії «Русь Бревенчатая»
Витяжна труба починається у верхній частині підвалу і виходить разом з іншими вентиляційними трубами над дахом будинку. Для поліпшення тяги її бажано прокласти поряд з димовим каналом печі або опалювального котла.
Припливна труба починається на горищі (якщо це не житлова мансарда) і закінчується в нижній частині підвалу, зазвичай в протилежній стороні від витяжної труби. Влітку природної тяги може виявитися недостатньо, і в витяжну трубу потрібно поставити вентилятор.
Крім вентканалов підвал додатково провітрюють за допомогою продухов - невеликих віконець (перетином 14 на 14 см або круглих) в цокольній частині стіни, які затягують сіткою від гризунів, а на зиму замазують глиною або закривають спеціальними клапанами. Підвищену вологість повітря усувають за допомогою наскрізного провітрювання. Восени люки, двері і засувки надовго відкривають. Для вбирання зайвої вологи можна використовувати негашене вапно, велику кухонну сіль або деревне вугілля - ці речовини відмінно поглинають вологу. Поглиначі вологи насипають в ящики і розміщують в різних кутах приміщення.
Крім зниження вогкості в підвальному приміщенні, вентиляція перешкоджає скупченню там шкідливих газів (нещасливого радону та ін.).
Пристрій вимощення.
Відмосток навколо вашого будинку є першим рубежем боротьби з дощовими і талими водами. Якщо залишити навколо будинку дерен або слабо утрамбовану доріжку, то під час дощів вода буде просочуватися до основи стін підвалу (фундаменту), а потім по капілярах матеріалу стін підніматися вгору. Стіни від впливу вологи будуть руйнуватися.
Як матеріали для організації вимощення застосовують бетонні плити, монолітний бетон, кругляк, асфальт, цегла і т. Д. Захищаючи стіни і фундамент від вологи, вимощення в той же самий час є елементом зовнішнього благоустрою і служить зручною доріжкою навколо будинку.
Залежно від типу грунту і винесення карниза даху, ширина покриття вимощення становить 0,5-1 м. Спочатку навколо фундаменту знімається рослинний шар грунту на глибину 10-15 см, потім ця виїмка заповнюється шаром м'якої глини, яка ущільнюється методом «утапливания» в неї гравію або кам'яного щебеню.
Описується покриття виконується з обов'язковим ухилом 5-10% (5-10 см на 1 м ширини) від будинку. Потім засипається пісок з гравієм або битою цеглою, трамбується і заливається цементом або покривається асфальтом, бетоном з бруковим каменем і ін. По краях вимощення прориваються канавки для відводу води.
Деякі фахівці радять додатково на глибині 30-40 см розмістити ПВХ-плівку шириною 2-2,5 м, яка гарантовано виведе весняну вологу від вашого фундаменту.
Перейти до третьої статті циклу про будівництво підвалу, докладніше.
За матеріалами журналу "Землевласник".
Висловлюємо вдячність Марату Ісмагіловим
Зателефонуйте нам прямо зараз: