Зробити пластикову каналізацію самому, набагато простіше, ніж пластиковий водопровід і набагато легше (фізично), ніж розібрати стару чавунну каналізацію. Головне дотримуватися кількох нескладних правил, викладених нижче.
Основні правила:
Дані правила сформульовані на основі принципу роботи самопливної (безнапірної) каналізації. і якщо якісь з викладених нижче положень будуть не досить зрозумілими, то за роз'ясненнями можна звернутися до зазначеної статті.
1. Чим менше стиків і поворотів ви зробите при прокладці труб, тим надійніше буде працювати система.
Кожен стик або поворот це потенційне місце протікання каналізації при неякісної стикуванні і крім того, додатковий опір для рідких і особливо для твердих відходів.
2. Розтруби вертикальних труб (стояків) і горизонтальних труб повинні бути спрямовані назустріч руху стічних вод.
Це робиться для того, щоб мінімізувати ризик протікання каналізації. Та й навряд чи у вас вийде прокласти горизонтальні труби по-іншому. Іноді в разі ремонту каналізаційної труби допускається установка з'єднувальних (насувних) муфт, у яких один патрубок (розтруб) спрямований уздовж руху стічних вод, але взагалі бажано уникати використання з'єднувальних муфт, якщо ви неправильно відрізали трубу, краще купіть нову.
3. Різка і укорочення фасонних частин (розтрубів) забороняється. До монтажу не допускаються:
- всі труби, патрубки і фасонні частини, що мають відколи, тріщини або надрізи;
- фасонні частини, які мають внутрішній облой з гострими крайками;
- гумові кільця і манжети, що мають розриви, раковини і невидаленого випрессовкі, а також кільця, в яких відсутні передбачені конструкцією пластмасові розпірні вкладиші;
- металеві кріплення, елементи яких мають гострі грані і задирки в місцях з'єднання з трубами і фасонними частинами.
4. Діаметр труб залежить від кількості підключених санітарних приладів і від ухилу.
Звичайно, існують формули, що дозволяють розрахувати діаметр труби в залежності від ухилу, кількості стиків і поворотів, з урахуванням кількості санітарних приладів або, кажучи простіше, умивальників, ванн, раковин і унітазів. Але на практиці ці формули для внутрішньо розводки застосовуються рідко, та й немає в цьому великої необхідності. Та й крім того, точний розрахунок необхідного діаметра труби - тема не однієї наукової дисертації.
На стояк і на ділянку підключення стояка до колодязя ставлять труби діаметром 100 або 150 мм, а якщо у вас була чавунна труба діаметром 200 мм (хоча це велика рідкість - на стояки труби такого діаметру ставлять тільки якщо кількість підключаються санітарних приладів більше 1200, не думаю що це ваш випадок, хоча все можливо), то нову пластикову трубу потрібно ставити такого ж діаметру. Виняток становлять свої будинки. Там каналізація прокладали не з тих труб, які потрібні за технічними характеристиками, а з тих, що вдалося дістати.
При внутрішньої горизонтальної розводці зазвичай ставлять труби діаметром 100 мм при підключенні унітазу до стояка, всі інші труби діаметром 50 мм (іноді 40 мм).
Якщо у вас якась неймовірно складна розводка. і ви сумніваєтеся, що діаметра 50 мм буде достатньо для нормальної роботи каналізації, то тоді вам необхідний гідравлічний розрахунок трубопроводів. А щоб розібратися в хитросплетіннях руху стічних вод і відходів життєдіяльності по каналізаційній трубі, іноді одного вищої технічної освіти недостатньо. Якщо ви все-таки самі хочете спробувати, то загляньте в СНиП 2.04.01.85, або ознайомтеся з основними положеннями гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж.
Там же можна дізнатися витрата води і кількість стоків від будь-якого санітарно-технічного приладу і відповідно мінімальний діаметр підключається каналізації, і визначити, чи дотримуються головні умови: швидкість потоку не менше 0.7 м / с і наповнення труби (відношення висоти води до діаметру) не менше 0.3; що робити якщо ці умови не дотримуються, і ще багато всього цікавого, що я намагаюся в короткій формі викласти в цій статті.
5. Горизонтальні каналізаційні труби повинні прокладатися з ухилом до стояка.
Так як каналізація є безнапірної, а втрати напору через опір повітря і тертя стінок труб відбуваються, то для збереження швидкості потоку необхідний деякий ухил труб. А щоб труби не замулювалися (відбувалося самоочищення каналізації), швидкість потоку повинна бути не менше 0.7 м / с - для забезпечення турбулентного руху рідини, а наповнення труб при цьому має становити h ≥ 0.3d. Як і діаметр, ухил каналізаційних труб визначається розрахунком. Коли обсягу стічних вод мало для дотримання обох умов, на перше місце ставиться турбулентність течії. При виконанні стандартної внутрішньоквартирної розводки або пристрої каналізації невеликого приватного будинку потрібно дотримуватися таких вимог:
i - це відношення перепаду висоти центру діаметра труби до довжини труби. У перекладі нормальною людською мовою це означає, що якщо у вас каналізаційна труба довжиною 1 метр, то якщо низ одного її зрізу стосується статі, то низ другого повинен бути вище рівня підлоги на 2 см, звичайно за умови, що підлога у вас горизонтальний і збільшення діаметра на розтрубі для стикування труб враховується. В даному випадку ухил труби приймається рівним гідравлічному ухилу течії рідини, таким чином забезпечується постійна швидкість течії.
Максимальний ухил для горизонтальних каналізаційних труб i = 0.15
При великих ухилах швидкість значно збільшується, що в свою чергу збільшує силу гідравлічного удару і може привести до засмічення труби на ділянках з високими місцевими опорами (зміни траєкторії руху рідини - повороти каналізаційних труб, точка підключення до стояка). Хоча таке обмеження умовно - навряд чи вам вдасться прокласти трубу довжиною 10 метрів з таким ухилом (зовнішні роботи не береться до уваги). При довжині труби менше 1,5 м це обмеження не діє, так як на такому відносно короткій ділянці труби стічні води не встигнуть розвинути велику швидкість.
Ухил каналізаційної труби i = 0.04-0.07
Підлоги можуть бути не горизонтальними і визначення ухилу каналізаційної труби за рівнем підлоги може привести до помилки, фундаменти будинків можуть просідати, через що ухил труб може змінитися не в кращу сторону. Щоб уникнути проблем з роботою каналізації, бажано робити ухил 4-7 см на метр (для труб діаметром 50 мм). Чим більше на трасі каналізації буде поворотів і стиків (див. П.1), тим більше повинен бути ухил для компенсації місцевих опорів.
Якщо труби прокладені без ухилу або навіть з контр-уклону то забиватися такі труби будуть досить часто. Знову ж правильним вирішенням проблеми буде усунення контр-уклону або інших причин, що призводять до засмічення каналізації, проте це не завжди можливо, в таких випадках допоможе зворотний запірний клапан.
6. Для нормальної роботи каналізації труби потрібно кріпити до підлоги або до стіни.
Пластикові труби на відміну від чавунних легко деформуються і довгі незакріплені ділянки можуть просідати, що призведе до зміни ухилу. Щоб цього не сталося, труби потрібно кріпити до стіни або до підлоги спеціальними кріпленнями (продаються там же, де і труби) через кожні 50-100 см залежно від діаметра труби. Кріплення труб стояка до стін також обов'язково для зниження навантаження власної ваги. Крім того, рекомендується кріпити труби в місцях поворотів, підключень для часткового сприйняття навантаження від гідравлічного удару.
7. Наявність фанової вентиляції.
Вентиляційна труба, яка виводиться на дах будівлі або на горище, призначена для вирівнювання повітряного тиску в зливних трубах, яке може різко падати, якщо по стояку скидається великий обсяг води, наприклад з унітазу. Різке зниження тиску повітря в стояку висмоктує воду з сифонів сантехнічних приладів, тим самим знищуючи водяний затвор. А це призводить до вільного доступу в квартиру каналізаційних газів з вкрай неприємними запахами.
Крім того ці гази можуть стати причиною небезпечних захворювань. Як правило, у всіх будинках з кількістю поверхів більше двох і часто навіть в двоповерхових сталинках фанова вентиляція є. Більш того, якщо Ви, проживаючи на останньому поверсі, захочете при переплануванні (а зміна траси стояка - це перепланування) прибрати трубу, що веде на дах, то ніхто Вам цього офіційно не дозволить, а неофіційно - можливі варіанти.
При невеликому обсязі стічних вод допускається використання не вентильованих каналізаційного стояка. Тобто на горище або на дах стояк не виводиться. В цьому випадку в місці підключення горизонтальної розводки до стояка (згідно будівельних норм і правил) необхідно зробити «прочищення» і закрити її заглушкою (щоб стічні води не витікали). А якщо ви крім прочищення зробите ще й вертикальний відвід під зворотний повітряний клапан вартістю 4-10 $:
(Звичайно при бажанні можна купити фірмовий клапан і за 100 $), то в майбутньому заощадите час, гроші і нерви, необхідні для прочищення каналізації.
Якщо у вас з якої-небудь причини немає можливості поставити зворотний клапан безпосередньо на стояк (таке іноді буває при ремонті каналізації в своїх будинках), то зворотний клапан діаметром 50 мм можна поставити на будь-якій ділянці горизонтальної труби, але при цьому бажано, щоб клапан розташовувався на висоті 30-50 см від осі каналізаційної труби. Варіанти установки зворотного повітряного клапана можуть бути наступні:
Варіант А-самий правильний. Варіант В - допустимий в своїх будинках, так, наприклад, на дачі я встановлював зворотний клапан за варіантом В роки чотири тому. Варіант С - також допустимий в своїх будинках, коли немає можливості поставити зворотний клапан на стояк, так наприклад я ставив сестрі, яка проживає в своєму будинку років 5 назад, зворотний клапан діаметром 50 мм за спрощеним варіантом С, сам відведення під зворотний клапан я розмістив під ванною (справа в тому, що каналізацію сестрі робили інші люди і вентиляцію не передбачили, а потім вставити відведення для повітряного клапана найпростіше було під ванною). На схемах відводи для прочищення не показані.
Суть роботи зворотного повітряного клапана в тому, що він пропускає повітря тільки в одному напрямку - в каналізацію, коли змивається вода в унітазі то в каналізаційній трубі на ділянці до унітазу і в стояку (якщо є) знижується повітряний тиск і клапан відкривається. При повітряному тиску в каналізаційній трубі такому ж як і в приміщенні і більшому, ніж в приміщенні, повітряний клапан закритий - це перешкоджає виходу газів з каналізації, так що при правильній установці ніяких запахів в приміщенні, де встановлений повітряний клапан бути не повинно.
Ставити повітряний клапан на каналізаційні труби після унітазу не має сенсу, в цьому випадку клапан буде працювати неправильно. Коли спускається вода в унітазі, а унітаз - це сантехпрібор, що створює максимальний потік стічних вод, то в каналізаційній трубі після унітазу повітряний тиск буде підвищеним. Чим вище зворотний повітряний клапан від осі каналізаційної труби, тим менше ризик засмічення клапана стічними водами при засміченні каналізації, тому варіант А найправильніший.
8. Необхідно встановлювати «прочищення» в місцях поворотів, зміни кута нахилу і підключення санітарного приладу до каналізаційної труби.
Гарне правило, але дотримувалися воно давно, при монтажі чавунної каналізації. У старих будинках ще можна побачити де-небудь під раковиною апендикс каналізаційної труби з стирчав з неї на добрих 20 см дерев'яним чопом. Зараз сантехніки, які займаються монтажем пластикової каналізації, «прочищення» не встановлюють (я в усякому разі не зустрічав) з кількох причин.
По-перше каналізаційні труби дуже часто зашивають з естетичних міркувань. По-друге сучасна пластикова каналізація на відміну від чавунної досить легко розбирається і при необхідності завжди можна від'єднати якийсь санітарний прилад, наприклад, пральну машинку або раковину, і через отвір вводити трос для прочищення.
9. Ревізія (оглядового люк) повинна встановлюватися не більше ніж через 15 м.
В п'ятиповерхових будинках ревізії встановлювалися на першому і останньому поверхах. Якщо на вашому каналізаційному стояку на висоті приблизно 1 м від підлоги є якась залізна пластина, прикручена потужними болтами і викликає неприємні асоціації з Кінгстон, то це - ревізія. Ревізія для пластикової каналізації виглядає набагато естетичніше:
Якщо ви збираєтеся зашивати стояк, то зробіть оглядового люк для доступу до ревізії.
10. Пластикові каналізаційні труби можна стикувати з чавунними.
Якщо у вас чавунний стояк, зовсім не обов'язково міняти чавунні труби на пластикові, якщо стояк в хорошому стані. Крім значних фізичних зусиль вам буде потрібно ще і багато моральних, щоб переконати сусідів кілька годин не користуватися каналізацією і, як водиться, обов'язково хто-небудь забуде. Але навіть якщо ви будете повністю міняти чавунний стояк на пластиковий тільки в своїй квартирі, вам все одно доведеться стикувати пластикові та чавунні труби.
11. При переході стояка в горизонтальний трубопровід забороняється застосовувати відведення 90 о.
Рекомендується робити перехід 2 відводами по 45 о. 3 по 30 о або 4 по 22.5 про.
Гарне правило, дотримання якого дозволяє знизити силу гідравлічного удару, турбулентність потоку рідких відходів і тим самим уникнути частих засмічень каналізації. Якщо у вашому багатоповерховому будинку часто забивається каналізація, зійдіть в підвал і перевірте, чи не порушили дане правило будівельники при монтажі каналізації.
А якщо у вас свій будинок і до каналізації підключено 5-6 санітарних приладів, то можете не звертати на це правило уваги.
12. Допускається укладати пластикові труби в землю при відсутності додаткових зовнішніх навантажень.
13. Оглядові колодязі влаштовуються на відстані не більше 50 м, а також в місцях поворотів, зміни кута нахилу і перепаду висот трубопроводу.
Додаткові рекомендації:
1. Іноді гумові ущільнювачі (прокладки) продаються окремо від труб і можуть при монтажі не забезпечувати щільне стикування труб.
При покупці труб і прокладок вставте одну прокладку в розтруб і спробуйте зістикувати дві пластикові труби. Якщо одна труба досить легко входить в розтруб інший, то бажано відразу ж поміняти прокладки або пошукати іншого продавця.
2. Для полегшення монтажу пластикових труб рекомендується використовувати мастило.
Так як якісна труба повинна дуже щільно входити в розтруб іншої труби, то використання шампуню або рідкого мила (вони зазвичай завжди під рукою) значно полегшує процес стиковки.