Техніка виконання високорельефной зображень з металу.
Як виготовляються більшість рельєфних зображень на металі?
1.Чеканка.
2.Обронное гравірування (з опусканням фону).
3.Резка воскової моделі і лиття.
А я люблю формувати обсяг, напоюючи кілька шарів металу, з їх подальшим доопрацюванням:
Два шару (підкладка + випиляний ажурний малюнок, часто доопрацьований гравіюванням), часто застосовується при створенні прикрас з так званими кельтськими візерунками, у вигляді переплетених ліній. Але з трьома шарами виходить ще цікавіше, а чотирма можна вже цілі багатопланові сцени формувати, з переднім і заднім планами.
Покажу поетапно, як я працюю над такими речами.
Прийшла ідея, підвіска з амонітом і фігуркою хамелеона, причому спіраль на хвості як би перегукується зі спіраллю амоніту.
Це паперовий ескіз. Я не художник, і ескіз дуже примітивний, чисто зрозуміти композицію і взаємне розташування частин. Більше він мені не знадобиться.
Лізу в інтернет, і надергіваю десяток картинок з хамелеонами. Для занурення в тему, і щоб грубих анатомічних помилок не наробити:
Після цього починається, собсно, робота над проектом. У векторній рисовалка CorelDraw. Це набагато довше ніж малювати олівцем на папері, але за переваги вектора, думаю, говорити не потрібно. Можна пересувати лінії по-окремо і групами, можна змінювати пропорції всього зображення і окремих його частин. А головне, коли малюнок будується математично правильними кривими з малою кількістю "вузлів", це завжди надає речі якусь особливу гармонійність. Ну і на відміну від вічно губляться папірців, векторний проект зберігається в базі і завжди готовий для подальшого використання.
(Ось тут окремо ділюся досвідом, про деякі прийоми використання Corel Draw для роботи з орнаментами)
Роздрукував. Вирізав окремі частини, і наклеїв на листовий метал, щоб випилювати прямо разом з папером. Клею термоклеем. Трохи підігрів метал пальником, мазнув стрижнем термоклею, притиснув папірець, остудив. Після випилювання знову грію, вже до-красна. папір і клей згоряють без залишку. Чисті деталі фігури після випилювання:
Потім деталі обпилюються бормашиною до необхідних обрисів, всі необхідні округлості, ямки і т.п. Особливо ті, які буде незручно або неможливо обробити в спаяному вигляді. Спаяв, додав каст для ока, остаточно допрацював весь профіль поверхонь:
Тепер треба нанести фактуру шкіри. Як відомо, головна фішка плазунів, рептилій та інших динозавриків, це чудова луската шкіра. Хочу спробувати її передати. Дрібні лусочки давляться стандартними ювелірними корноверткамі. А для великих роблю специнструмент, з сирих хвостовиків від старих надфилей. Засверливают торець, сплющується, заточую. Подкаліваю робочі кромки, і заточую остаточно, під бинокуляром.
Для роботи таким інструментом у мене є спеціальна універсальна рукоятка, з патрона від дрилі:
Тисну малюнок. Починаючи з великих елементів, і поступово переходячи до дрібних:
З перекурами, під бинокуляром. Руки сильно втомлюються. Заготівля приклеєна все тим же термоклеем на спеціальну дощечку.
Ось що вийшло:
Відклеюється заготовку, і напоює на нижній, фоновий лист металу. Одночасно з кастом під амоніт:
Забираю лобзиком все зайве:
Обпилюють начисто надфілем, потім шліфування трьома дисками зменшується зернистості, синій-червоний-білий:
Обробляються всі поверхні, крім рептильну фактури. Її чіпати не можна, чорновий шліфувальний диск її просто сліжет.
Чорніння. Гарячий розчин сірчаної печінки, по стандарту:
Тепер легкими дотиками диска для найтоншої шліфування, "проявляю" найбільші лусочки (сошліфовивать чернь):
Тут дуже важливо тоновий баланс дотримати. Трохи переполіруешь - і отримаємо "залізного" хамелеона, блискучого як Котови яйця і візуально-холодного. А мені хочеться, щоб він темним і "теплим" на вигляд здавався.
Зворотній бік:
Для економії металу я роблю вирізи в шарах, щоб фігурка в будь-якій точці була приблизно однієї товщини, без зайвих обважнення.
Закрепка. Закочував гранатовий кабошон в очній каст. А амоніт не можна кріпити навалом стінок каста як звичайний міцний камінь, його треба вклеювати на епоксидну смолу. Епоксидка тонується дрібкою порошку від лазерного принтера, і наноситься в гніздо для амоніту:
Вставив амоніт. Переконавшись що він сів на своє місце без перекосів, перевернув виріб на поліетиленову плівку:
Накрив іншим краєм плівки, і придавив вантажем:
Маленька хитрість: в основі цієї піраміди - масивна сталева пластинка, яку я зробив теплою, підігрів на газовому пальнику. Не сильно, щоб пальці відчували приємне тепло. Але завдяки цьому епоксидка через 20 хвилин вже встала. Вона вже не тече, але ще не набрала міцність, консистенція майже засохлого желе. Цей момент треба використовувати, щоб акуратно прибрати всі патьоки, і поверхня амоніту почистити. Тому що коли реакція в епоксидці закінчиться, зробити це буде набагато важче.
Після цього потрібно дати епоксидці затвердіти остаточно. Витримую 1-2 години на теплій батареї.
І нарешті, фінішна обробка. Останні торкання шліфдіскамі, полірування пухнастим диском з пастою ГОІ. Підвіска готова:
