... Ось побудував будинок, а тепер хочу
посадити сад. Як правильно це
м Волгодонськ Ростовської обл.
Осінь і весна - час закладки нових і реконструкції існуючих садів. Сьогодні ми поговоримо про те, як закласти молодий плодовий сад на присадибній ділянці.
Дерево росте багато років, тому до посадки саду потрібно ретельно готуватися і добре обдумати, що, де, коли і як посадити. Для початку непогано б виміряти ділянку, намалювати його на папері в певному масштабі і скласти план розміщення культур з урахуванням розмірів дорослих дерев і родючості грунту. Потрібно також враховувати, що одні рослини люблять тепло і не переносять морозів, інші тіньолюбні або тіні, треті потребують яскравому сонці, і т.п. - у кожного своє місце і свої переваги.
Укривкі граната на зиму
Найкапризніші породи в наших умовах - інжир і гранат. Вони вимагають багато сонця і абсолютно не виносять затінення, тому повинні розташовуватися в самому жаркому місці, тим більше, що досить посухостійкі. У той же час це культури субтропічні, з дуже низькою зимостійкістю, на зиму їх доводиться вкривати, тобто пригинати до землі і засипати товстим шаром грунту.
Для тіньолюбних культур наше сонце занадто пекуче. Смородину, червону, білу і особливо чорну, малину, суницю (яку чомусь прийнято називати полуницею) садимо в тіні дерев або під виноградної альтанкою і щедро поливаємо - все ягідні вимогливі до вологості грунту. У молодому віці потребують затіненні фундук і кизил, які до посухи більш стійкі, але при достатньому зрошенні багаторазово збільшують кількість і якість врожаю.
Велике значення має також реакція ґрунтового розчину, його рН. Яблуня, слива, волоський горіх мало чутливі до даного фактору, тоді як лохина, актинідія, лимонник китайський люблять кислі грунти, а фундук, кизил, мигдаль воліють лужні грунти і на кислих відчувають себе погано. На нашій ділянці грунт лужна, з рН 8,2, таку ж реакцію має і вода зі свердловини. У цих умовах вирощувати культури, які не виносять лужного середовища, безглуздо, а якщо дуже хочеться, для них доводиться створювати спеціальні умови. Потрібно копати великі ями або траншеї, засипати їх кислим торфом і поливати дистильованою водою. Чи варта шкурка вичинки?
Проте, кожна порода висуває свої вимоги до умов зростання, і, щоб отримувати хороший урожай, ці умови бажано створювати. Під смородину, суницю, малину, які вважають за краще якщо не кислі, то хоча б нейтральні грунту, вносимо більше органіки, торфу, хвойних тирси, садимо в тіні виноградної альтанки або в ряду між деревами і рясно поливаємо. Айва, яблуня, груша, особливо на слаборослих підщепах, теж люблять вологу, їм потрібно забезпечити достатню зрошення.
Мигдаль, інжир, слива, алича, персик, хурма, волоський горіх посухостійкі, вважають за краще карбонатні грунти і не люблять затінення, легко переносять спекотне літо, миряться з небагатими грунтами, однак не виносять високого стояння грунтових вод. Що стосується зимостійкості, тут знову-таки у кожного вимоги свої. Інжир, гранат, деякі сорти винограду доводиться вкривати; персик, мигдаль і частина винограду витримують до -25 0 С, в той же час кизил, фундук, слива, агрус, смородина в наших умовах не страждали від морозу і при -37 0 С. Це все необхідно враховувати, плануючи закладання саду, щоб не доводилося потім голосити над загиблими вихованцями.
У Криму ідеальні умови для плодових - це Південний берег, особливо при наявності хороших грунтів і зрошення, потім йдуть райони, до нього прилеглі, слідом трьохкілометрова, потім десяти- і двадцятикілометрового зони узбереж Чорного та Азовського морів. Окремо стоять гірські райони і степ; наш розплідник розташований на північному схилі Кримських гір. І в кожному конкретному випадку є свої проблеми. Навесні море прогрівається повільно, через що часті тумани; підвищена вологість спричиняє розвиток грибкових захворювань, таких, як Моніліоз, мільдью або парша. Потрібна додаткова захист рослин або підбір стійких порід і сортів. У горах - різка зміна денних і нічних температур, в степу - чорні бурі і суховії. У кожній кліматичній зоні свої прийоми обробітку.
На ділянці потрібно розподілити культури так, щоб одні рослини не затінювали інші. Орієнтовна схема розташування дерев і чагарників вказана на схемі, що додається, де представлений умовний ділянку прямокутної форми, орієнтований строго по сторонах світу, що теж, загалом-то, трапляється рідко, але допомагає зрозуміти принцип закладки саду.
Сонце ходить зі сходу на захід по південній стороні, тому самі низькорослі і світлолюбні рослини ми повинні помістити саме тут. Ряди бажано орієнтувати у напрямку північ-південь, що, втім, не має принципового значення. Наш ділянка обгороджена сіткою-рабицей, уздовж якої посаджений виноград з відстанню 1,5 м між кущами, лише тисяча кущів. Це морозостійкі сорти. Менш морозостійкі розташовуються на виноградній альтанці і є полуукривнимі.
Слаборослій яблуня в саду
В саду все ряди розбиваємо однаково, через чотири метри. Однак дерева в ряду, в залежності від сили росту, розміщуємо на різній відстані. Яблуні на слаборослій підщепі через один метр один від одного, грушу на айві через два, вишню, черешню і сливу через три, а шовковицю, мигдаль і абрикос через п'ять, причому висота дерев зростає в напрямку з південного заходу на північний схід, щоб високі не затінювали слаборослих. В ряду між деревами садимо тіньолюбиві і тіньовитривалі рослини: малину, смородину, кизил, фундук, агрус, в міжряддях, особливо де дерева невисокі, можна вирощувати суницю, ту ж малину або овочі.
Поливальна стрічка у вузькому міжрядді
Полив у нас крапельний, причому використовується не трубка, а стрічка, яку можна без проблем змотати перед викопкой або розмотати після чергової посадки саджанців або підщеп. Де такої необхідності немає, стрічка зимує в поле. Борозни під посадку нарізаємо мотоблоком за схемою 60 + 80см; поливальна стрічка лежить у вузькому міжрядді, а широке не поливати. Така система дозволяє проводити догляд за рослинами незалежно від графіка поливу. Крім того, поливається тільки половина площі, тобто використовується в два рази менше стрічки, і в широких рядах, що не поливаються, практично не ростуть бур'яни. Це вдвічі скорочує як обсяг робіт по їх знищенню, так і площа, яку необхідно рихлити: після поливу проходимо під трубкою ручним культиватором-плоскорізом, і бур'яни просто не встигають проростати.
При закладці саду найголовніше - правильно підготувати ділянку. Площа потрібно вирівняти, наскільки це можливо, очистити від бур'янів і каменів, викорчувати непотрібні дерева і чагарники. Якщо є велика кількість багаторічних бур'янів, найкраще обробити гербіцидом суцільної, але короткострокової дії, переважно з групи гліфосатів - раундап, ураган, буран і їм подібні. Після цього зорати, профрезеровать, зробити розбивку і викопати ямки. Ями краще робити об'ємом 70х70х70см, причому потрібно звертати увагу на родючість грунту.
Розріз посадкової ями з родючим грунтом
У Криму, як правило, до глибини одного-двох багнетів лопати йде чорнозем, нижче світліший і менш родючий грунт. Верхній шар зсипати в одну купу, нижній - в іншу. Яму краще засипати родючою землею; в крайньому випадку, якщо немає такої можливості, поміняти викопані шари місцями: верхній помістити вниз, нижній - наверх, щоб коріння потрапили в більш родючий грунт. Дерево садимо на постійне місце, де воно буде рости багато років, тому старт повинен бути успішним.
Місце щеплення у 10-річної яблуні
При посадці саджанець притримуємо за кореневу шийку в центрі ями, поступово засипаючи її землею і обережно ущільнюючи в міру заповнення. Потрібно стежити, щоб коріння були розправлені; якщо вони довгі і не поміщаються, саджанець краще провернути навколо своєї осі, щоб коріння вляглися по колу ями. Обрізати їх не слід - чим більше ран, тим більше інфекції в них потрапляє. Виставляємо рослина так, щоб воно не випадало з лінії ряду в усіх напрямках, робимо лунку для поливу і рясно заливаємо водою. Місце щеплення повинно бути на один-два сантиметри вище рівня грунту; за пару років деревце осяде, місце щеплення займе оптимальне положення, але його має бути видно на всю тривалість життя дерева.
Полив при посадці обов'язковий. Земля ж не простий механічний субстрат, це єдиний організм, вона пронизана капілярами, як будь-яке живе тіло. При викопуванні ями ми руйнуємо ці капіляри, засипаємо яму пухкої грунтом, в якій ніякої провідної системи просто не може бути, і постачати коріння водою, повітрям, теплом і поживними елементами вона не в змозі. Щоб відновити цю систему, потрібно кілька поливів - тільки тоді в посадковому комі нові капіляри не тільки утворюються, але і зімкнуться з іншим масивом грунту. В іншому випадку кому швидко висохне, при безсніжною та морозною зими промерзне і рослина загине.
Більшість деревних порід мають в кореневмісному шарі свою специфічну мікрофлору - недарма ж в природі існують підберезники, підосичники, боровики та інші гриби, які добре видно неозброєним оком і зустрічаються тільки в певних природних рослинних угруповань. Плодові культури не виняток; хіба що їх мікрофлора саме «мікро», т. е. простим оком її не побачиш, що зовсім не означає відсутності такої. З цієї причини передпосадкове замочування саджанців у воді або будь-якому розчині вкрай небажано: корисна мікрофлора змивається, і, поки вона не відновиться, рослина буде відчувати себе незатишно, його зростання і розвиток загальмується.
Щоб уникнути підсихання коренів, ми в момент реалізації пакуємо кореневу систему в поліетиленовий пакет. У такому вигляді саджанці в прохолодному місці можуть зберігатися пару днів; щоб зберегти їх в межах тижня, в пакет потрібно підсипати вологої тирси, покласти мокру ганчірку, папір або занурити в глиняну бовтанку. При більш тривалому зберіганні посадковий матеріал краще прикопати.
На зиму, для зменшення ймовірності морозобоін, штамбика бажано побілити вапном з додаванням мідного купоросу, що заодно послужить і профілактикою від захворювань. З настанням морозного періоду молоді посадки потрібно підгорнути на максимально можливу висоту: лопатою беремо землю з міжрядь і насипаємо горбок до 50-70см. Не можна утеплювати соломою, ганчірками, листям, тирсою і т.п. - під таким укриттям чудово себе почувають миші, і поласувати смачною молодий корою вони не відмовляться. Дуже прикро буде побачити навесні обгризені деревця, які навряд чи вдасться врятувати.
Відгинання гілок розтяжками
Якщо гілки ростуть занадто вертикально, їх необхідно відігнути: вертикальний пагін росте, горизонтальний плодоносить. Для додання горизонтального положення застосовуються розтяжки, розпірки, підвіска будь-яких вантажів; можна також нахилити і зв'язати між собою гілки ростуть поруч дерев. За один сезон втечу утвердиться в такому положенні і закладе квіткові бруньки по всій довжині.
Під час вегетації необхідно проводити профілактичні химобработки від грибкових захворювань, таких, як парша, моніліоз, борошниста роса, іржа, і, в разі потреби, додавати в робочий розчин препарати для боротьби зі шкідниками - плодожерками, попелицями, довгоносики, кліщами і т.п . Поливаємо ми раз на тиждень, але, якщо випадає достатня кількість опадів, так що випала волога з'єднується з грунтової, заплющуючи капіляри, і між ними немає смужки сухої землі, полив пропускаємо.
Весняна посадка проводиться майже так само, як і осіння. Але навесні не потрібно підгортати дерева на зиму, пристовбурні кола краще замульчувати хвойними тирсою, листям або чорною плівкою, але ні в якому разі гноєм або перегноєм! І, звичайно, уважно стежити за вологістю ґрунту, весняні суховії можуть бути дуже підступними.
Про те, як доглядати за молодим садом, ми поговоримо наступного разу. Садіть сади, бо вони приносять не тільки матеріальну користь, але і моральне задоволення, і, врешті-решт, квітуче або щедро плодоносить дерево - найкраще видовище з усього, що ми бачимо в своєму житті. Удачі вам!
АРХІВ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
Яндекс.Новости: Наука
Американські інженери створили багатофункціонального міні-робота зі змінними виготовленими з найтоншої пластикової плівки складними екзоскелет.
Більшість людей цінує прямоту і відвертість, коли їм повідомляють погані новини, про це йдеться в дослідженні вчених Університету Брігама Янга в Юті.
Американський вчений встановив основну причину, по якій прибульці не бажають йти на контакт із землянами.
Співзасновник Apple Стів Возняк заявив, що придумав дактілосканер 50 років тому.
Вчені з Університету Меріленда (США) назвали десятку найбільш неефективних діагностичних процедур і методів лікування, пише портал Science Alert.