Хочете, щоб у будинку була цегляна піч порядовка, але не впевнені, що зможете її скласти своїми руками? Потренувавшись на спорудженні кам'янки в лазні, я склав собі відмінну опалювально-варильну піч з каміном в будинку, і тепер готовий детально розповісти про всі етапи зведення цих двох моделей - від закупівлі матеріалу, до першої протопки.
Хороша цегляна піч стане справжньою прикрасою дерев'яного зрубу.
трохи теорії
Зараз цегляні печі для дому, дачі або лазні переживають своє друге народження, сучасні моделі з металу коштують дешевше і виглядають ефектно, але це як би тимчасовий варіант, від них віє чимось «казенним», а кам'яні печі для дому уособлюють собою надійність, грунтовність і найголовніше - затишок.
Які бувають печі або з чого вибираємо
На даний момент це найбільш затребувана ніша.
Для маленької дачі або літньої кухні можна вибрати піч з варильною плитою, духовкою і так званої грубої (сектор печі, в якому циркулюють димові гази перед попаданням в димохід).
У порівнянні з іншими моделями, конструкція печі тут найпростіша, на таких печах добре вчитися.
Ковпакова піч з варильною плитою і духовкою для випічки хліба це вже більш складна конструкція, але і ККД у цій печі набагато вище.
Подібні моделі часто називають шведками, за легендою цар Петро привіз цей проект саме зі Швеції, але наскільки це правда, невідомо.
Піч з каміном і вручений плитою для приготування їжі. Особисто мені вона подобається більше всіх, її сміливо можна назвати з'єднанням краси і функціональності, про будівництво саме такої моделі я і буду розповідати.
Печі з лежанкою. Королевою цього напрямку традиційно вважається російська піч. Таку конструкцію здатний скласти тільки висококласний майстер, хоча для любителів є варіант російської печі конструкції Я.Г. Порфирьева, лежанка в ній маленька, зате є варильна плита.
Ковпакова шведка - головний конкурент російської печі. Скласти її легше, але і вигляд у неї простіше. У деяких моделях цієї конструкції замість вручений плити робиться закрита камінна топка зі скляними дверцятами.
Опалювальні печі з цегли.
У цій ніші пропозицій не багато, найбільш відомої конструкцією вважається «Голландка».
Головне достоїнство таких печей це скромні розміри. У порівнянні з вищезгаданими моделями, особливо зі шведкою і російською піччю ККД у голландки найнижчий.
У класичному варіанті у голландки немає ніяких надмірностей, тільки топка і система димовиводящіх каналів, але зараз з'явилися моделі з духовкою для випічки, а прозорі двері топки надали конструкції подобу каміна.
Піч з цегли для лазні.
Банна кам'янка це досить серйозна конструкція, чисто технічно скласти її не важко, але будь-яка дрібна помилка може все зіпсувати.
Справа в тому, що ці печі працюють хоч і не часто, зате завжди в екстремальному режимі перегріву.
Висококласні фахівці за таку роботу беруться не охоче або просять великі гроші, власне, тому я і зважився класти банну кам'янку своїми руками, але про це трохи пізніше.
вибір матеріалу
- Дана піч розроблялася для приватного будинку житловою площею близько 55 м²;
- За основу була взята порядовка печі для дому проект І.В. Кузнєцова «ОВИК 3к11» це Ковпакова конструкція, але на відміну від стартової моделі тут в вручений камері є витяжний канал, плюс додана сушильна камера, що складається з 2 відсіків;
- Конструкція печі дозволяє як одночасно, так і вибірково користуватися варильною плитою, духовкою і каміном;
- За задумом, піч повинна вбудовуватися між кухнею і суміжній житловою кімнатою;
- Розміри в підставі 1150х1280 мм (4,5х5 цегли);
- Висоті 2100 мм;
- Тепловіддача при одноразової протопки 3200 Вт, при дворазової протопки 5300 Вт.
Для кладки цегли використовувалися ті ж розчини, що і при облаштуванні банної кам'янки, тобто:
- Для вогнетривкої цегли брався «Мертель ША-28» від компанії «Сухой лог»;
- Для червоної цегли, використовувалася стандартна пічна суміш (заводська).
Щоб мертель був більш пластичним в нього можна додати близько 7% рідкого скла.
Конструкція в розрізі:
- Передній зріз з боку кухні і бічний зріз, по димохідної трубі;
- Пристрій ковпака навколо каміна і зріз в районі прочищувальна люків;
- Поздовжній зріз по центру конструкції.
Перед укладанням цеглу потрібно замочити хоча б на 10-15 хвилин, інакше сухий цегла буде тягнути вологу з розчину, що негативно позначиться на якості швів.
- Формуємо основу зольной камери і встановлюємо дверцята піддувала;
- Формуємо підставу нижнього ковпака, на схемі зліва це цеглини, укладені по центру;
- Ставимо 4 дверцята для чистки підстави нижнього ковпака.
Тут нічого нового.
У цьому рівні перекриваємо всі прочистние люки.
Над дверцятами піддувала 2 суміжних ряди цегли підрізають під 45º, склеюються і тільки після цього встановлюються.
Товщина шва в косою склеюванні 1 мм. Після підрізування цеглини з'єднуються, а після того як розчин схопиться (30-60 хв.) Їх потрібно покласти на електропілку і «прожарити» приблизно 3-4 години.
З боку каміна робимо бордюр 25-30 мм.
Всі інші вузли продовжуємо класти по початковій схемі.
- У цьому рівні ми формуємо під топливника з шамотної цегли. У цеглі відразу робляться вирізи для установки колосникових грат;
- Перекриваємо нижній ковпак червоною цеглою, залишаємо тільки вертикальний канал, на схемі він зліва від ковпака, відразу за подом топливника;
- Висуваємо бордюр з боку каміна ще на 25-30 мм.
У цьому ж рівні встановлюється духовка і решітка.
Для забезпечення демпферного зазору (близько 5 мм) духовку обкладає базальт-картоном.
Решітка також кладеться з зазором 5-7 мм на суху, без розчину.
Формуємо основний бордюр каміна. Для цього всі цеглини під амбразурою каміна кладуться на ребро, стягувати шпилькою їх не обов'язково, температура тут не така велика.
Цей бордюр також висувається на 25-30 мм.
У цьому ряду формуємо основу під стінки камінної топки. Як бачите, стінки кладуться під кутом близько 20º.
Продовжуємо викладати топку печі шамотною цеглою.
Між стінками з червоного і шамотного цегли завжди робиться зазор близько 5 мм, туди закладається коаліновая вата або базальт-картон.
Цей ряд кладеться також, тільки з боку каміна зрушуємо його назад, на рівень основи.
У великих топкових камерах кожен 4 вертикальний шов кладеться без розчину, його заповнюють яким-небудь утеплювачем.
В даному випадку топка маленька, тому сухий вертикальний шов ми залишаємо поперемінно, або в лівому, або в правому дальньому кутку кожного ряду.
Як бачите, над духовкою і над дверцятами топки знову обладнуються косі шви, причому як по червоному цеглі, так і по Шамотно.
Червоні стрілочки вказують на канали з'єднують топку з нижнім ковпаком і димоходом. Розпечені гази, проходячи по ним, будуть обігрівати не тільки варильну плиту, а й духовку.
Структура цього ряду така ж, тільки для установки варильної поверхні потрібно буде зробити вирізи в цеглі, вирізи повинні бути на 5 мм ширше самої плити.
Далі нам потрібно встановити варильну плиту і прикрити край цегляної кладки металевим куточком 50х50 мм.
До речі під куточок також бажано зробити в цеглі невеликий виріз, щоб він встав урівень.
Цим рівнем ми перекриваємо варильну плиту.
З тильного боку плити знову облаштовуються косі зрізи.
Зверніть увагу: цегла не повинен тиснути на плиту, в ньому робляться вирізи, потім плита вставляється в ці вирізи, а демпферні зазори герметизуються утеплювачем.
Так якщо плиту потрібно буде замінити, ви зніміть куточок і витягніть її з пазів як засувку.
Цей рівень відрізняється тільки тим, що ми знову починаємо формувати бордюри з боку каміна.
Ці рівні абсолютно однакові, вони формують ще один щабель зовнішнього камінного бордюру.
Зверніть увагу: шамотна кладка зсередини повинна бути нижче 14 ряду на 10 мм, це амортизаційний зазор.
Тут ми перекриваємо основну частину нижнього ковпака, залишається тільки канал із засувкою річного ходу зліва і вертикальний правий канал який з'єднує верхній і нижній ковпаки.
З лицьового боку каміна по 2 суміжних цегли зрізаються під кутом, ці зрізи стануть основою для арки.
Цегла арки кладуться на ребро, радіус тут не великий, тому блоки годі й підрізати, але вам обов'язково доведеться зробити шаблон, інакше арку чи не скласти.
Тут же встановлюється засувка річного ходу.
Тут робимо перев'язку зводу ковпака.
Блоки, які межують з аркою потрібно підрізати відповідно до кута нахилу арки.
- У цьому рівні формуємо і встановлюємо 2 прочищувальна люка для верхнього ковпака;
- Кут повороту камінних стін зменшується з 20º до 15º (жовта стрілка). За 4 ряди нам потрібно зробити димохід прямокутним;
- Над варильною плитою ставимо 3 куточка 50х50 мм і на них кладемо листи заліза, але в правому дальньому кутку цього перекриття (червона стрілка) залишається вентиляційний отвір в півцеглини.
- Зменшуємо кут повороту камінних стін ще на 5º;
- Завужувати камінний димохід за рахунок передньої кладки. Цеглини, на які вказує жовта стрілка, підрізають знизу під кутом;
- Накриваємо звід вручений ніші цеглою.
- Робимо верхню полицю каміна з цегли, встановлених на ребро і трохи висуваємо її вперед;
- Продовжуємо завужувати камінний димохід.
- Доводимо камінний димохід до прямокутної форми;
- Вентиляційний отвір над варильною плитою нам потрібно змістити ближче до краю, для цього дальній цегла підрізає під кутом знизу, а ближній підрізає під таким же кутом зверху;
- Формуємо основу сушарки.
Продовжуємо також, тільки канал витяжки над плитою зрушуємо ще ближче, плюс дальній цегла з заднього боку підрізаємо під кутом.
Крім того, повертаємо кладку на рівень основи, тим самим формуючи верхню полицю каміна.
- Остаточно зрушуємо витяжний канал над варильною плитою і формуємо нішу ззаду цього каналу;
- Починаємо перекривати верхній ковпак (червона стрілка).
- Закриваємо ліву частину верхнього ковпака;
- Жовтими стрілочками показаний новий канал, який потрібен для обігріву сушарки.
Все робимо також, але зверху вирізаємо місця і встановлюємо 3 засувки, на паровитяжной канал, на димохід печі і на камінний димохід.
Проміжний залізний лист в сушилку ставиться за бажанням.
Формуємо загальний димовий канал, який об'єднує 3 засувки.
Тут формується і встановлюється люк для очищення верхнього ковпака.
