Світлана Каменєва Перм
Частина 4. Храми вогню і дакми
Храм вогню в Санджані.
Як було сказано раніше, по шляху від Дану до Санджана ми оглянули три діючі храми вогню. На жаль, всередину нас не пустили, і ми змушені були споглядати тільки зовнішні фасади будівель. Як розповідала Мехер Майстер Мус, батьки-засновники парсійской громади висадилися на узбережжі Гуджарату на Заході Індії приблизно в 751 році. До цього Парс провели деякий час на острові Див. Місцевий раджа довго не хотів пускати парсов в Індію, і дозволив їм оселитися на морському узбережжі тільки за однієї умови, що вони не будуть звертати місцевих жителів в свою віру і пропагувати серед них свій спосіб життя. Саме тоді, як кажуть зороастрійці, і було прийнято рішення - не пускати іновірців і чужинців в парсійскіе храми. Говорячи це, вони як би виправдовуються, що традиція дуже міцна і порушувати її не можна навіть зараз. Над храмами в Бомбеї висить табличка "вхід тільки для парсов". Хоча тепер небезпека місіонерської діяльності з боку парсов минула, і сотні туристів добровільно рвуться долучитися до їхньої духовної культури. І якщо Бомбей, ще тримається старих заборон, то в анджомане Делі, все виглядає інакше. Днем там як і належить, вхід іноземцям суворо заборонено, біля входу в анджомана сидить злісний дідусь з палицею і чехвостіт всіх іноземців. Нам навіть довелося зустрічатися на вулиці з співробітницею анджомана, дідок нас навіть на поріг не пустив. Але, виявляється, ввечері ситуація змінюється докорінно, саме в парсійском анджомане Делі щовечора влаштовуються концерти класичної індійського танцю для іноземців (правда з іншого входу, але потрапляєш в той же приміщення). Так що заборони - заборонами, а бізнес - бізнесом, і заповзятливі Парс Делі заробляють на цих концертах непогані гроші.
Але повернемося до храмам Гуджарату. Перший храм вогню у якого ми зупинилися, чесно сказати не справив особливого враження. Він і на храм то, був не схожий. За красивою огорожею з колонами, прикрашеними кам'яними чашами з вогнем, стояв симпатичний одноповерховий будинок з черепичним дахом. Єдино, що впадало в очі, це чистота самого храму і території до нього прилягає. Давалася взнаки турботлива рука господаря, у внутрішньому дворику цвіли тропічні чагарники і троянди. Взагалі, починаючи з Дану, можна було зітхнути вільніше, все парсійскіе селища і міста були набагато чистіше індійських. Мехер Майстер Мус продовжувала розповідати історію переселенців. Парс швидко навчилися говорити на гуджараті як на рідній мові, перейняли гуджаратським писемність.
Згодом Парс стали носити індійський одяг, хоча з невеликими відмінностями. Жерці продовжували одягатися у все біле, носили на голові білі тюрбани, миряни теж одягали білий одяг, але переважно під час релігійних церемоній. Жінки стали носити кольорові сарі, але голови прикривали хусткою і вдома, і на вулиці. У міру того, як колонія в Дану і Санджані процвітала, групи мирян стали її залишати і селитися в інших невеликих містах, переважно вздовж узбережжя. Коли зороастрийское населення в цих місцях збільшувалася, вони зверталися в Санджай з проханням надіслати священнослужителів для їх громади. Потім, жерці поділилися на місцеві асоціації, кожна з яких мала свою пораду і самостійно управляла своїми справами, але все одно всі вони були пов'язані зі своїм початковим поселенням Санджай. Адже саме там знаходився священний вогонь аташе-Бахрам, попіл якого був необхідний для обрядів очищення, та й сам вогонь Санджана з перших днів свого існування був місцем постійного паломництва. Санджанскій вогонь аташе-Бехрам був єдиним священним вогнем у парсов Індії протягом майже 800 років! Парс в Індії жилося несолодко, спочатку їх гнобили індуси, в 13 столітті в Гуджараті було встановлено мусульманський султанат, в 15 столітті ці родючі землі захопили португальці. Як вважають самі Парс, захоплення Гуджарату імператором Акбаром в 1572 році поклав початок до процвітання громади Парс. Відомо, що Акбар цікавився релігіями, він розпитував парсов про їх віру, і Парс відправили до двору Моголів вченого жерця Мехерджі Рана. Ось як пише про це мусульманський історик: "Вогнепоклонники теж прийшли до двору Акбара і довели його величності істину вчення Зороастра, вони назвали зороастризм великим культом і справили на імператора таке гарне враження, що довідавшись їх релігійні звичаї та обряди Парс Акбар наказав, щоб священний вогонь підтримувався при дворі вдень і вночі за звичаєм древніх перських царів ". Акбар скасував подушний податок, який повинні були платити Парс індійському раджі і дарував усім свободу віросповідання. Вдячні Парс завітали вченому жерцеві Мехерджі Рана і його нащадкам на вічні часи посаду верховного жерця або великого Дастур. І до цього дня анджоманом Санджана керує Дастур з роду Мехерджі Рана. З цього часу письмові архіви парсов стають більш обширні, вони включають не тільки історичні літописи, а й юридичні документи, і храмові записи. Всі ці документи разом з написами на парсійскіх дакмах і храмах вогню були зібрані в 19 столітті в окрему книгу, яка називається Парс Пракаш "Парсійское сяйво", і Парс дуже пишаються цим письмовим джерелом з історії своєї громади.
Чаша з вогнем - барельєф храму.
Але повернемося до нашої поїздці. Два наступних храму вогню у яких ми зупинялися були дуже схожі один на одного. Сучасна архітектура, арка над входом прикрашена символом Фраваші. Хіба що будівлі за парканом були вже двоповерхові, під тією ж красивою черепичним дахом. У одного з храмів колони прикрашали капітелі у формі знаменитих биків Персеполіса, як з гордістю сказали Парс - пам'ять за втраченою батьківщиною. Хоча споруди, які ми бачили, всі були сучасними, Мехер Майстер Мус сказала, що саме на цих місцях завжди стояли храми вогню Гуджарату з 12 століття, просто будівлі постійно оновлюються, але вогонь в них ніколи не згасав. На жаль, з самих храмів до нас ніхто на вийшов, була найгарячіша частина дня і мабуть місцеві зороастрійці пішли на сієсту. Щоб якось згладити розчарування всіх іноземців, Мехер Майстер Мус штовхнула нам цілу промову про храми вогню: "Наші друзі, які не є зороастрійцями часто дивуються, бачачи вивіски на стінах храмів вогню в Індії, які проголошують" вхід тільки для парсов ". "Чи є якась реальна духовна причина для цього?" -, часто запитують вони нас. Храм вогню - це місце дуже високої якості витончених духовних вібрацій, які дуже потужні. Ці вібрації можуть завдати сильного удару по аурі, фізичному тілу, мозку і душі будь-якого непідготовленого людини всередині або в околицях храму вогню. З цих причин вхід обмежений. Не тільки не зороастрійці позбавлені можливості увійти, але навіть ми, послідовники цього вчення, не маємо права входити в центральну частину всередині будівлі. Храмові споруди завжди складаються з 3 частин. У центрі знаходиться кімната, вкрита куполом, всередині якої горить священний вогонь. Навколо цієї кімнати розташовані інші зали, в яких стоять і моляться священики, які виконують церемонії.
Мехер Майстер Мус з тайванським ламою.
Він розповів пізніше, що в той момент відчув жахливий дискомфорт, його тіло заніміло, і він зрозумів, що все його органи чуття вражені вібраціями мантри. Він ніяк не міг чинити опір цій силі і мало не втратив свідомість. Цей приклад дає прекрасну ілюстрацію того, що храм вогню чимось схожий з ядерним реактором. Туди, де працюють з атомною енергією не всі люди можуть увійти. Вчені, які працюють там і можуть входити в радіактивній зони мають спеціальний захисний одяг, інакше сильні випромінювання всередині приміщення будуть несприятливо впливати на них. Тому, якщо комусь дається спеціальний дозвіл на вхід, він також повинен надіти захисну спеціальний одяг і покрити чимось ніс і рот. Я сподіваюся, що після моєї розповіді, наші друзі іноземці мають можливість краще зрозуміти, чому їм не дозволяється входити всередину храму вогню ". Що ж, нам залишалося тільки задовольнятися такими промовами-заспокоєння Мехер Майстер Мус.
Після огляду храмів вогню наш шлях довго йшов від узбережжя путівцями до діючої дакме. Подорож по вузьких сільським доріжках Індії, має свою чарівність. Відчуття, що виїхав на сафарі, з усіх боків до дороги примикає буйна тропічна рослинність, пальми гілками нерідко дряпають по джипу, навколо висока пампасная трава. Такі іділіческіе картинки джунглів, раз у раз перемежовуються і перетином убогих індуських поселень, де всяка живність (корови, вівці, свині, собаки, кури, та й місцеві змарнілі аборигени), вереском і звиваючись вискакує прямо з під коліс машини. У сільських жителів Індії є погана звичка, сидіти і лежати прямо посеред проїжджої дороги, можна припустити, що життя їм вже так остогидла, що вони вичікують рідкісний транспорт, який бозна коли піде через їх діру, щоб був шанс розпрощатися з цим існуванням. Отже ми колесили повз халуп і пальм близько 2 годин, поки Мехер Майстер Мус не сказала, що ми десь заплуталися (мабуть і вона сама не часто відвідує дакми). Ще близько години ми шукали місцевого провідника, який міг би показати нам правильну дорогу, і тільки годин через п'ять благополучно доїхали до місця. Хоча моє особисте ставлення - краще б ми туди взагалі не їздили. Не встигли відкрити дверцята машини, як задушливий запах падла вдарив в ніс.
Дакма - вежа мовчання.
Це головна діюча дакма Санджана і прилеглого округу, куди щодня привозять десятки трупів. Працівники дакми обрадували нас, сказали, що ні трупів, ні грифів ми вже сьогодні не побачимо. Ми приїхали далеко за полудень, а трупи привозять рано вранці, майже на світанку. Спочатку їх обробляють на спеціальному камені, який стоїть прямо біля дороги, по черзі, один за іншим, випотрашівают нутрощі, щоб пташкам було легше і смачніше пообідати. Звідси і запах, який ми відчули, так як камінь розташований дуже близько від стоянки машин, щоб родичам померлого далеко не нести труп. Родичі доносять труп до цього каменю, прошаются з померлим і спокійно їдуть, що відбувається далі, їх вже не сильно турбує. Єдино, сильно побожні Парс, потім дзвонять доглядачам дакми і запитують, як там грифи подзьобали його дорогого померлого, вважається, що людина була праведником, якщо грифи почнуть їм ласувати з очей. Сама дакма знаходиться в глибині невеликого гаю, на відстані приблизно 200 метрів від "обробного" каменю. Дакма - це кругле, кам'яне, досить висока споруда, з двох строн кам'яні сходи, які ведуть наверх, по ним піднімаються служителі і скидають тіла всередину. Бажання піднятися по сходах і поцікавитися що там зверху ні у кого з екскурсантів не виникло. Запах у дакми був слабшим ніж у "обробного" каменю, мабуть позначалася ізоляція товстих кам'яних стін, але сходи, що ведуть наверх були покриті зеленою цвіллю, і на сходинках подекуди були калюжі малопривабливою рідини. Всім було цікаво, де ж грифи, учасники нескінченного 5-ти зіркового банкету? Нам відповіли, що сьогодні панове грифи вже наїлися, було 20 трупів, і більше вже не завітають, до наступної порції вранці. Огляд дакми закінчився досить швидко, всі хотіли скоріше виїхати з цього смердючого місця, проте Мехер Майстер Мус зводила нас ще на екскурсію в будиночок служителів дакми. Будинок виявився як і всі у парсов дуже чистим і затишним, та й самі разделивателі трупів зовсім не здалися нам кровожерливими лиходіями і силачами-гігантами. Це були худорляві, сухорлявий чоловіки, які кілька торопіли в присутності Мехер Майстер Мус і інших високопоставлених парсов, адже вони вважалися нижчою кастою у парсов, опоганеними роботою з трупами. Мехер Майстер Мус не забула розповісти нам цілу лекцію про дакми: "В зороастрійської релігії після смерті людини церемонії тривають протягом декількох днів і ночей. Подібні церемонії складаються з 4 частин. Перша частина - церемонія приміщення померлого всередину "вежі тиші", яка називається дакма. Вона відбувається виключно в денні години, відразу як тільки можливо, але не раніше 24 годин після смерті. Як описано в Вендідат, при виконанні цієї церемонії повинні використовуватися тільки природні методи. Головний метод поховання зберігається в космічних законах Ахура Мазди. При ньому земля, вода, повітря і вогонь не стане нечиста, і таким чином все зберігається екологічно чистим. При похованні труп опоганює землю, при скиданні в море або річку опоганюється вода, при кремації одночасно стане нечиста повітря і вогонь.
При цьому з'являються бактерії, мікроби, а також хворобливі і шкідливі вібрації. Тому дакма - це найкращий і найбільш природний метод поховання відповідно до покорою законам Бога. В Ірані буває така неймовірна спека і сухе літо, що навіть деякі частини гірських масивів вивітрюються і обсипаються. Сонячна енергія днем очищає і висушує труп, який знаходиться всередині дакми - кам'яного приміщення без стелі. У тропічних країнах з вологим кліматом Бог створив спеціальних птахів, що харчуються падлом, і дав їм завдання - зберігати нашу планету чистою, а також швидко і природно видаляти розкладаються останки. Таким чином, грифи є великими ворогами ангро-Манью і всіх темних сил, вони виконують свою, дану Богом місію збереження чистоти землі і допомагають швидко видалити м'ясо з кісток, щоб сонце могло обілити кістки і розкласти їх на сіль і добрива, останки, які не склювати птахами також стають добривом для землі ".