Деякі види традиційного різьблення частково покриваються масляним лаком (наприклад, абрамцево-кудринская різьблення використовує поліуретановий лак), але це робиться в поєднанні з матовим фоном заглиблень і з подальшою доведенням олійно-лакового покриття до сухого блиску за допомогою спиртової політури. Тут мова йде про спеціальний художньо-декоративному прийомі.
Більш простий і зручний спосіб захисного покриття нарізного вироби складається в застосуванні рослинного масла або нітролаку.
Рослинна олія. При роботі з червоним деревом, як акажу, евкаліпт, було помічено, що вироби з цієї деревини, покриті рослинним маслом і виставлені на сонце, інтенсивно, на очах темніє, при знаходячи глибокий темно-червоний до вишневого тон. Породи червоного дерева, як і багато інших сорти деревини, темніють з часом і при природних умовах, незалежно від того, покриті вони захисною плівкою чи ні. Але в разі просочення дерева маслом тон його стає більш свіжим і концентрованим. Для повного процесу реакції соняшникової олії (або сафьі) з деревиною досить два-три дні. За цей час масло не встигає висохнути (соняшникова олія є напіввисихаючих). що дозволяє деревині контактувати з повітрям і сонячним світлом.
Після того як масло нанесено на поверхню виробу, дається півгодинна витримка, щоб воно вбралося, і надлишок олії стирається ганчіркою. Через день потрібно підмазати ще раз вжухлие місця, особливо по торцевих зрізах деревини. Після цього виріб витримується кілька днів (до тижня) на світлі, краще на сонці, але без перегріву якої-небудь однієї сторони. Масло за цей час частково полімеризується, або, як кажуть, «висихає від пилу».
В принципі для обробки деревини зазначеним способом можна було б застосувати і чисте лляне масло (але не оліфа натуральна), яке без сикативу сохне також кілька днів. Але при однаковому кінцевому результаті перевагу треба віддати соняшниковій олії; враховуючи, що лляне масло - продукт дефіцитний, використовується в живопису та є експортним матеріалом.
Час висихання олії можна прискорити до декількох днів, якщо в нього додати 15-20% натуральної оліфи, в якій завжди є добавки, що сприяють полімеризації масел. На цьому обробку маслом можна і закінчити, якщо немає вжухлостей в окремих місцях. Після закінчення однієї-двох тижнів додатково до першої (з добавкою оліфи - швидше) виріб можна відполірувати звичайної чистої шевської або білизняний щіткою, не прагнучи досягти сильного блиску: спокійний блиск більш відповідає «дерев'яному» вигляду виробу. Трудноудаляємиє вжухлості потрібно покривати маслом повторно мінімум після тижневого терміну сушіння.
Нітролак. Більш надійно, коли виріб після висихання першого шару масла протирається майже насухо ще раз маслом або покривається лаком НЦ № 222. Цей лак визнаний різьбярами і маркетрістамі як найзручніший для покриття дерев'яних виробів в домашніх умовах.
Слід зауважити, що наносити нітролак на масляне покриття (особливо, якщо була подвійна просочування маслом) потрібно тільки після хорошої витримки протягом декількох днів, іноді більше тижня, коли сушка робиться не на сонці. Інакше в деяких місцях з'являться сиві плями, і покриття буде зіпсовано, доведеться лак зчищати. Тому в зимових умовах краще робити просочення деревини сумішшю соняшникової олії і оліфи в пропорції 1: 2 (т. Е. Оліфи більше).
Якщо виріб виконано зі світлого дерева (липа, береза) і різьбяреві не бажано потемніння кольору, можна виріб покрити тільки лаком НЦ № 222, але зробити це двічі або тричі з витримкою між першим і другим покриттям до двох годин, а між другим і третім в один-три дні. При акуратній роботі необов'язково робити шліфування шкуркою попередніх нітролакових шарів, що рекомендується часто в літературі. Вона буде потрібно тільки тоді, коли покриття лаком виявилося нерівним: через затекло, через пил, що прилипла до ще не висохлою поверхні, через дрібних бульбашок газу, що виділяються в процесі висихання. Краще працювати акуратніше з лаковим покриттям, ніж виправляти потім допущені дефекти шкіркою в рельєфною різьбленні. До речі, виділення бульбашок газу на застигаючої лакової поверхні відбувається частіше через те, що лак був розбавлений легколетучим розчинниками, ацетоном наприклад.
Ретельне багатошарове нігролаковое покриття зі шліфуванням проміжних шарів (в міру, для контролю) і з наступним поліруванням останнього покриття робиться для рівних, плоских або кривих поверхонь в різьбі, які і до покриття лаком оброблялися до блиску поліруванням. У цьому випадку на поверхню наноситься від 10 до 20 шарів нітролаку, в результаті виходить ідеально рівна, спокійно блискуча поверхня. Останній шар її шліфується і полірується спеціальними пастами, зазначеними на рецепті застосування НЦ № 222. Через брак таких паст шліфування лакового покриття можна виконати дрібною шкіркою, а полірування замінити на циклювання свіжим лезом безпечної бритви. Заключна операція - протирання до нагрівання поверхні і необхідного блиску сукниною.
Незважаючи на те що поліруванням таке лакове покриття доводиться до максимального блиску, який не поступається обробці політурою, воно не шкодить поделке, як у випадку з покриттям масляним лаком: блиск полірованого нітролаку сухий, не жирний, шар лаку здається тонким, непомітним. Блиск лаку можна пом'якшити дрібної полировальной шкіркою з урахуванням загальної композиції нарізного вироби, але треба враховувати, що з часом блиск сам по собі заспокоїться і прийме шляхетний вид. Точніше, лак не стане помітний, буде враження, що так оброблена сама поверхня деревини
При нанесенні численних шарів нітролакового покриття необов'язково давати тривалі витримки для висихання кожного шару, 1-2 хвилин достатньо для перших п'яти шарів, після яких дати добовий перерва, щоб лак грунтовно просох. Для більш якісного покриття операцію бажано повторити. Перед поліруванням потрібна витримка в 1-2 діб, але не більше, так як інакше лак буде важко піддаватися поліровці.
У рельєфною різьбленні лак наноситься пензликом, береться в міру, щоб не робити затекло в поглибленнях, для гладких поверхонь останні шари краще наносити тампоном з подальшим контролем шкіркою для вилучення нерівностей. Робота вимагає вправності, яка дається досвідом, особливо не можна повторно чіпати тільки що покриту поверхню.
Слід пам'ятати, що нітролак небезпечний і токсичний. Навіть разові операції з ним потрібно виконувати, застосовуючи запобіжні заходи, практика показує, що він може викликати алергію. Ось чому в декоративному і захисному покритті нарізного вироби перевагу треба віддати зручному в роботі й невинному рослинній олії. За допомогою двох-трьох протирань насухо їм можна також домогтися рівної блискучої поверхні виробу, тільки проміжок сушки між наносяться тонкими шарами в разі добавки оліфи буде обчислюватися днями.
Оздоблення воском. Це старий і простий спосіб, але має ряд недоліків: покриття воском неміцно, піддається впливу вологи і вогкості, на нього більше налипає пил, ніж на лакове або масляне покриття. Рекомендувати його можна тільки в разі, якщо деревина вироби пориста, як, наприклад, дуб.
Блиск від воскового покриття дуже приємний, спокійний, майже матовий. Покривають в цьому випадку виріб чистою, шевської або одежної щіткою, а в поглибленні - пензликом за допомогою воскової пасти (на одну частину розплавленого воску - дві частини скипидару). На другий день, коли скипидар з пасти випарується, виріб полірують сухою щіткою до блиску.
Для збільшення міцності захисного шару в нього можна додати розплавленої каніфолі, можна також покриття пастою зробити два рази тонкими шарами з інтервалом в добу або покрити зверху нітролаком, для якого воскової шар буде грунтом. Але це вже змішаний тип покриття, і міцність лакового шару, його зчеплення з деревиною (адгезія) стане гірше, ніж у випадках грунтовки деревини маслом або тим же нітролаком.
Спиртовий лак. Широко поширений в старовину спосіб лакування і полірування шеллачной спиртовим лаком і політурою в даному випадку не витримує конкуренції з нітролаком або рослинним маслом. Процес роботи складний, матеріал - натуральний шелак - дефіцитний, покриття боїться води, від часу покривається плямами, тріщинами. Гарний блиск, який досягається при поліровці спиртовим лаком і політурою рівних поверхонь, можна отримати і з застосуванням інших лаків, як при вищеописаному способі з лаком НЦ № 222. Тому обробка спиртовим лаком тут не описується, тим більше що технологія роботи з ним більш складна, ніж з нітроцелюлозним лаком. Очевидно, перевага шеллачного лаку залишиться тільки при обробці музичних інструментів, де він грає роль в збереженні чистоти звуку, і в деяких видах традиційного різьблення.