Порівняйте отриману вами ширину пройми з орієнтовною. Для прилеглого силуету вона не повинна бути дуже маленькою, тобто не повинна бути менше орієнтовною для вашого розміру. Якщо у вас вийшла ширина пройми менше, ніж мінімальна ширина пройми для вашого розміру в таблиці, то перевіряйте мірки Шс і ШГ. Можливо вони перебільшені. Для контролю порівнюйте мірки з типовими для вашого розміру.
6. Далі від точки А вниз по вертикалі відкладаємо відрізок, який визначає рівень лінії талії. АТ = ДТЗ + ПДТС = 40 + 0,5 = 40,5. З точки Т вправо проведемо горизонталь і на перетині з лінією а1Г1 поставимо крапку Т1.
7. Відстань від лінії талії до лінії стегон ТБ = 0,5Дтс - 2см = 0,5 × 40 - 2 = 18. Лінія стегон ББ1 по горизонталі.
8. Від точки А вниз відкладаємо довжину вироби. АН = Ді = 80. З точки Н вправо проводимо горизонталь НН1. Сітка креслення побудована приступимо до побудови спинки.
побудова спинки
9. Вправо від точки А відкладемо ширину горловини спинки - АА2. АА2 = Сш / 3 + Пшгор = 17,5 / 3 + 0,5 = 6,3.
10. Від точки А2 вниз опустимо перпендикуляр, рівний висоті паростка.
А2А1 = АА2 / 3 = 6,3 / 3 = 2,1. З'єднаємо точку А1 з серединою спинки горизонтальним відрізком і поставимо крапку А0. Оформимо лінію горловини спинки, з'єднавши точки А0А2 плавною лінією.
11. Положення кінцевої плечової точки П1 знаходимо за допомогою перетину двох дуг: першої дуги з точки А2 радіусом, рівним ширині плеча Шп + розчин виточки і другий дуги радіусом, рівним міркою висота плеча коса Впк + надбавка ПДТС. А2П1 = Шп + розчин виточки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + ПДТС = 43 + 0,5 = 43,5. Проводимо лінію плечового шва, з'єднавши точки А2 і П1.
12. Величина розчину виточки ІІ1 залежить від постави фігури і від структури тканини:
13. Розташування виточки А2І на плечовому шві, також визначається в залежності від постави фігури людини. Для типових фігур відстань від точки А2 до точки І дорівнює 4 - 4,5 см. Якщо фігура сутула, то виточки розташовують ближче до середини плечового зрізу. Відкладаємо розчин виточки від точки І по лінії плечового зрізу і отримуємо точку И1. А довжину виточки відкладаємо від точки І вниз по вертикалі і ставимо крапку И2. Довжина виточки ІІ2 повинна бути не менше 6 см і не більше 9 см. Лінія ІІ2 пряма, лінія І1І2 плавна крива.
14. Для оформлення лінії пройми спинки знаходимо допоміжні точки П3, в, Г2. З точки П1 на лінію АГ3 відновлюємо перпендикуляр і вийшла точку перетину позначаємо точкою П2. Вимірюємо на кресленні відрізок Г3П2. Тепер від точки Г3 вгору відкладаємо величину, рівну 1/3 відстані Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.
15. Далі з точки Г3 проводимо бісектрису, на якій відкладаємо відрізок Г3в. Г3в = 0,2 × Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.
16. Точка Г2 є серединою пройми, значить Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. З'єднуємо точки П1, П3, в, Г2 плавною лінією - це пройма спинки.
Наша спинка побудована.
побудова полички
17. На лінії грудей від точки Г1 вліво відзначимо відрізок Г1Г6, який можна визначити двома способами: Г1Г6 = 0,5Г1Г4 - 0,5 см або Г1Г6 = мірка ЦГ + (0,5-1 см) = 8,5 + 1 = 9,5. З отриманої точки Г6 вниз проводимо вертикаль. Її перетин з лінією талії відзначаємо точкою Т6.
18. Положення вершини горловини визначаємо щодо лінії талії. Від точки Т1 вгору відкладаємо відрізок Т1А3 = мірка Дтп + надбавка ПДТС. Т1А3 = 43 + 0,5 = 43,5.
19. Ширину горловини полички, рівну ширині горловини спинки відкладаємо від точки А3 вліво. А3А4 = АА2 = 6,3.
20. Глибину горловини відкладаємо від точки А3 вниз і ставимо крапку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,3 + 1 = 7,3. Тепер оформимо лінію горловини полички: з точок А4 і А5, радіусом, рівним А3А5 (глибині горловини), проведемо дві дуги в сторону точки А3 і з отриманої точки їх перетину (позначимо її А6) цим же радіусом, проведемо лінію горловини від точки А4 до точки А5.
21. Побудуємо нагрудну виточки. Для цього з точки А4 на лінію Т6Г6. радіусом А4Г7, рівним міркою Вг, робимо зарубку. А4Г7 = Вг = 26.
22. Далі з точки Г7, як з центру. тим же радіусом = Вг. через точку А4 вліво проведемо дугу. І на цю дугу з точки А4 відкладемо відрізок А4А9, рівний розчину нашій виточки. А4А9 = 2 (СГ2 - СГ1) + 1 см = 2 (46 - 42) + 1 = 9.
23. Для визначення вершини пройми полички від точки Г4 вгору по лінії Г4а2 відкладемо відрізок Г4П4 = Г3П2 - 1 см. Величину Г3П2 вимірюємо лінійкою на кресленні.
24. Допоміжну точку П6 знаходимо розділивши відрізок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4 / 3.
25. Від точки П6, через точку П4 проведемо дугу вліво. П6П5 = П6П4.
26. Від точки А9 на цій дузі робимо зарубку, радіусом рівним ширині плеча Шп, при цьому отримаємо точку перетину двох дуг П5. П5 є кінцевою плечової точкою. Точки А9 і П5 з'єднуємо прямою лінією - це у нас плечовий зріз полички.
27. Положення виточки на плечовому зрізі полички одно положенню виточки на спинці. Значить, відрізок А9П7 дорівнює відрізку А2І на спинці. А9П7 = А2І = 4,2 см. Тепер від точки А4 вліво-вниз робимо зарубку радіусом, рівним А9П7 = 4,2 см. А з точки Г7 робимо зарубку вправо-вгору, радіусом = Г7П7. Точку перетину цих двох зарубок назвемо А8. З'єднуємо точку А8 з точкою Г7 прямою лінією і точку П7 з точкою Г7 теж прямою лінією. Це дві сторони нагрудної виточки. А крапку А8 з'єднуємо з точкою А4 - це ділянка плечового шва полички до виточки.
28. З точки Г4 проведемо бісектрису Г4с = 0,2 шпр. Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11,5 = 2,3. Для оформлення красивою лінії пройми полички точки П6 і П5 з'єднуємо і з середини цього відрізка відновлюємо перпендикуляр рівний 1 см. Через точки П5, 1, П6, з, Г2 проведемо плавну лінію пройми. З точки Г2 вниз проведемо вертикальну лінію і на її перетині з лінією талії поставимо крапку Т2, з лінією стегон - точку Б2, з лінією низу - точку Н2.
29. Сума розчинів витачек на лінії талії дорівнює різниці між шириною вироби (в готовому вигляді) по лінії грудей і по лінії талії. Цю різницю і будемо забирати в виточки. ΣВ (сума виточок) = (Сг3 + Пг) - (Ст + Пт) = (44 + 3,5) - (36 + 1) = 10,5.
30. Знайдемо положення бокового зрізу по лінії талії. Для цього від точки Т2 вліво і вправо відкладемо відстані Т2Т3 = Т2Т4 = ¼ΣВ = ¼ × 10,5 = 2,6.
31. Для того, щоб дізнатися положення бічних зрізів спинки і полички підставимо свої мірки і надбавки ось в таку формулу: ((Сг3 + Пг) - (Сб + Пб)) / 2.
Якщо ваш результат буде позитивним, значить відрізок Б2Б3 відкладаємо вліво, а відрізок Б2Б4 відкладаємо вправо. Якщо ж Ваш результат буде негативним, наприклад -0,1 як в моєму прикладі, значить відрізок Б2Б3 = 0,1 відкладаємо вправо, а відрізок Б2Б4 = 0,1 вліво. Якщо Ваш результат буде дорівнює нулю, значить точки Б3 і Б4 співпадуть з точкою Б2. Просто у всіх різні фігури: у кого-то великі груди і вузькі стегна, у кого-то навпаки, а у кого-то як у моделі «90-60-90».
32. Якщо Ваша сукня буде прямим донизу, то ширина спинки і полички по лінії низу буде дорівнює ширині по лінії стегон. НН3 = ББ3 і Н1Н4 = Б1Б4. Якщо виріб трохи розкльошені, то в залежності від моделі і довжини НН3 = ББ3 + (1 - 6 см) і Н1Н4 = Б1Б4 = (1 - 6 см). Тепер можна оформити лінії бічних зрізів: спинки через точки Г2, Т3, Б3, Н3 і полички через точки Г2Т4Б4Н4 красивими плавними лініями.
33. Положення виточки на лінії талії спинки знаходимо, відступивши від точки Т вправо відстань ТТ5 = 0,4А = 0,4 × 17,7 = 7,1. З точки Т5 вгору і вниз проведемо вертикальну лінію до перетину з лінією грудей і лінією стегон.
34. Від точки Т5 вліво і вправо відкладемо 1/3 суми розчинів витачек. 1/3 ΣВ = 1/3 × 10,5 = 3,5. Значить, від точки Т5 вліво і вправо відкладаємо по 1,7 см. Верхній кінець виточки маємо нижче лінії грудей на 2 - 3 см, а нижній кінець - вище лінії стегон на 5 см.
35. Розчин виточки на лінії талії полички дорівнює 1/6 суми розчинів витачек. 1/6 ΣВ = 1/6 × 10,5 = 1,8. Від точки Т6 вліво і вправо відкладаємо по 0,9 см. Верхній кінець виточки маємо нижче точки Г7 на 2 - 3 см, а нижній кінець - вище лінії стегон на 5 см.
Оформляємо виточки плавними, красивими лініями.
Ось так крок за кроком ми з вами побудували викрійку основу.
Це базова форма, за допомогою якої можна сконструювати різні фасони сукні, сарафана, блузки, жакети або навіть пальто.
Зняття мірок дуже відповідальний момент. Якщо при цьому допущені помилки і виріб зшитий за неточними мірками, воно ніколи не буде добре сидіти на фігурі. Для того щоб цього не сталося, необхідно дотримати деякі правила:
- Всі вимірювання слід проводити без великих нашарувань тканини, що заважають обміру.
- Вимірюваний повинен стояти без напруги, не змінюючи своєї звичної постави.
- Всі вимірювання робимо без зайвого натягу і ослаблення сантиметрової стрічки.
Перед тим як приступити до обміру зафіксуйте на талії вимірюваного еластичний шнурок (гумку) так, щоб він розташовувався строго горизонтально. Лінія талії є основною опорною лінією, яка пов'язана з будь-якою точкою фігури.
За допомогою цих мірок, а також надбавок можна сконструювати викрійки будь-якого плечового виробу. сукні, блузки, жакети, пальто ...
Р - зростання. Вимірюють від верхівкової точки голови до підлоги.
Сш - напівобхват шиї. Сантиметрова стрічка проходить ззаду над остистихвідростком шийного хребця, збоку, і спереду по підставі шиї і замикається над яремної виїмкою. При вимірі слід звернути увагу на форму і постановку шиї. Довжина шиї враховується при виборі фасону коміра. Форма і жировідкладення враховуються при визначенні ширини і глибини горловини.
Сг 1 - напівобхват грудей 1. По спині стрічка проходить з урахуванням виступу лопаток. Потім по пахвових западин. Спереду над підставою грудних залоз.
СГ2 - напівобхват грудей 2. По спині стрічка проходить з урахуванням виступу лопаток, потім по пахвових западин, а спереду через виступаючі точки грудних залоз. Мірки СГ1 і СГ2 знімаються одночасно.
Сг3 - напівобхват грудей 3. Стрічка проходить горизонтально навколо тулуба, через виступаючі точки грудних залоз.
Ст - напівобхват талії. Стрічка проходить горизонтально навколо тулуба на рівні талії.
Сб - напівобхват стегон. Стрічка проходить горизонтально навколо тулуба. Ззаду через виступаючі точки сідниць, спереду - з урахуванням виступу живота. При вимірі відзначають форму стегон і місця найбільших жирових відкладень.
Шг - Ширина грудей. Вимірюється горизонтально над підставою грудних залоз, між вертикалями, подумки проведеними від передніх кутів пахвових западин. При вимірі звертаємо увагу на форму грудної клітки і розворот плечового пояса. Записуємо мірку в половинному розмірі.
ДТЗ - довжина спини до талії. Вимірюємо від вищої точки плечового шва до лінії талії, ззаду паралельно хребту.
Дтп - довжина переду до талії. Вимірюється від вищої точки плечового шва до лінії талії через виступаючу точку грудних залоз, одночасно відзначаючи її положення.
Вг - висота грудей вимірюється так само, як Дтп, але тільки до виступаючої точки грудей.
ЦГ - центр грудей. Вимірюємо відстань між виступаючими точками грудей. Записуємо мірку в половинному розмірі.
Впк - висота плеча коса. Вимірюють від точки перетину лінії талії з хребтом до кінцевої точки плечового шва. Стрічку тримають в натягнутому стані.
Шс - ширина спини. Вимірюється горизонтально між задніх кутів пахвових западин. При вимірі необхідно звернути увагу на кривизну спини. Записуємо мірку в половинному розмірі.
Шп - ширина плеча. Вимірюється від вищої точки плечового шва у основи шиї до зчленування плеча з рукою.
Др - довжина рукава. Вимірюємо від кінцевої плечової точки по зовнішній поверхні руки до рівня бажаної довжини рукава.
Оп - обхват плеча. Вимірюємо горизонтально навколо руки по найширшій частині руки.
Впрз - висота пройми задня (глибина пройми) Вимірюється від вищої точки плечового шва до горизонталі, що проходить на рівні задніх кутів пахвових западин.
Ді - довжина виробу. Вимірюється від вищої точки плечового шва до бажаного рівня довжини.
Такі мірки як СШ. Сг. Ст. Сб позначають полуобхват (шиї, грудей, талії, стегон) тобто отримане вимір обхвату відразу ділять на 2. Так само в половинному розмірі записуються мірки ШГ, Шс. ЦГ.
Що ж таке збільшення, або як їх ще називають, конструктивні прибавки, або припуски на вільне облягання? Для чого вони взагалі нам потрібні?
Надбавка - це різниця між шириною (або довжиною) вироби і відповідної цій ділянці міркою. Це величина, на яку збільшують мірку, щоб отримати потрібний обсяг готового виробу. Чим більше прибавка, тим об'ємніше і вільніше одяг.
Якраз завдяки нашим прібавочкам, одяг має різну ступінь прилягання:
Збільшення потрібні не тільки для конструктивно-декоративного оформлення одягу, а й для забезпечення свободи дихання, руху, створюють повітряний прошарок для регулювання теплообміну, в загальному, для нашого з вами зручності.
Збільшення позначаються великими літерами П і рядкової буквою або скороченим словом, що вказує на ділянку, до якого вона дається.
Збільшення даються за такими ділянками:
- Пг - прибавка по лінії грудей
- Пт - прибавка по лінії талії
- Пб - прибавка по лінії стегон
- ПШС - прибавка до ширини спини
- ПШП - прибавка до ширини підлоги
- Пспр - надбавка на свободу пройми
- Поп - надбавка до обхвату плеча
- Пшгор - прибавка до ширини горловини
- ПДТС - надбавка до довжини спини до талії
- Пдтп - надбавка до довжини переду до талії
- ПВПК - надбавка до висоти плеча коса
Величина прибавки залежить як від ступеня прилягання вироби (силуету), так і від товщини тканини. При пошитті одягу одного і того ж силуету з різних тканин. беруть менші величини збільшень (Пг, Пб, Пт, ПШС, ПШГ) для тонких тканин і великі для товстих тканин.
Далі пропоную вашій увазі кілька таблиць з збільшеннями по різних ділянках:
Збільшення на вільне облягання по лінії грудей, талії, стегон
Збільшення на вільне облягання на ділянках спинки і полички
Збільшення до довжини спини до талії, до глибині пройми, до ширини горловини
Збільшення на вільне облягання до обхвату плеча
Збільшення на вільне облягання для поясних виробів
Збільшення на утепляющую прокладку. Розподіл по ділянках.
Надбавку на утепляющую прокладку по стегнах беруть рівною загальній величині прибавки. Надбавку до обхвату плеча - 1 - 2 см в залежності від товщини утеплювача.
Як ви бачите, наведені прибавки - величина не постійна і залежать від багатьох факторів: напрями моди, виду виробів, структури тканини ...
Застосовуйте їх для кожної окремої моделі, і поступово навчитеся самостійно підбирати потрібні надбавки.
Бажаю всім успіхів в крої і шиття!