Припаявши чергове опір і відклавши паяльник в сторону, радіоаматор вже зібрався було його вимкнути. але рука в нерішучості завмерла на вилці. А чи варто? Залишити паяльник включеним - перегріється, пайка вийде неякісна. Вимкнути? Але яке очікувати його розігріву в той час, коли приймач майже готовий і радіоаматор вже «чує» його перші звуки! Як же утримати паяльник в бойовій готовності, не витрачаючи даремно електроенергії і не ризикуючи його перегріти? Звичайна конструкція паяльника не дозволяє цього домогтися, але якщо ...
... Члени нашого радіогуртку ось уже тривалий час користуються паяльником оригінальної конструкції (див. Фото). Принцип роботи цього паяльника полягає в нагріванні короткозамкнутого провідника великими струмами. Вторинна обмотка спеціального трансформатора виконана у вигляді двох витків мідної шини. Струм, що виникає в ній, досягає 60а при напрузі 0.5В. Робочі стрижні паяльника розігріваються до потрібної температури (270 - 300 = 0 протягом 2-3 см. Це означає, що паяльник після включення практично миттєво буде готовий до пайки.
Сердечник трансформатора збирається з заліза типу Ш-24. Товщина пакета 28 мм. Первинна обмотка складається з 900 витків проводів ПЕ-0,4.
Провід намотують акуратно, виток до гвинта. Через кожні 2 - 3 шари обмотки (15В -200 витків) кладуться прошарку з тонкої парафінованого паперу. Первинна обмотка повинна мати відводи (через 70- 100 витків), перемиканням яких регулюється напруга і досягається потрібна температура нагріву стрижнів, особливо при падінні напруги в мережі. Вторинною обмоткою служить мідна шина. Вона вирізається з червоною листової міді за формою, зображеної на малюнку, і обертається навколо трансформаторної котушки. Товщина шини 2 мм, а ширина дорівнює половині ширини трансформаторної котушки. Попередньо мідь потрібно нагріти до червоного і охолодити у воді. Після цього мідь стає дуже м'якою і легко обробляється. До кінців шини привариваются міддю (або припаиваются сріблом) штанги - мідні трубки, довжиною 160 мм і діаметром 5 - 6 мм. У протилежних кінцях трубок нарізається внутрішнє різьблення. Різьба повинна бути і на паяльних дужках, які робляться з червоної міді. Паяльних дужок можна зробити кілька пар, різних за формою і довжині. Це дозволить виробляти пайку в самих важкодоступних місцях.
Перш ніж перейти до виготовлення корпусу, треба випробувати в роботі зібрану конструкцію і перевірити електросхему перемиканням відводів.
Час, потрібний для нагріву дужок, залежить не тільки від положення перемикача відводів первинної обмотки, але також і від товщини решт самих гармат. Найбільш підходяща товщина решт дужок знаходиться практичним шляхом.
Корпус паяльника можна зробити з текстоліту або дерева. У корпусі монтується курок або кнопковий вимикач.
У паяльнику передбачена лампочка підсвічування. Харчування до неї (6,3 в) підводиться від додаткової обмотки, що складається з 25 витків дроту ПЕ-0,4. У корпус паяльника вмонтований індикатор - неонова лампочка типу МН-5. Вона включається послідовно з опором 0,2 - 0,3 мом. Один провідник з'єднує лампочку зі штангою, інший - з сердечником трансформатора, який під час роботи заземлюється. Вся електромеханічна частина паяльника, особливо штанги, надійно ізолюється від корпуса. Ізолювати штанги Один від одного і від корпусу найкраще азбестом. У ручці паяльника можна зробити багажник для зберігання запасних дужок, олова і каніфолі.