Метал - залізо, хоча при невеликих розмірах речі мо-же бути взята і жерсть, і латунь, і червона мідь. Всі вони володіють в достатній мірі ковкістю, розтяжністю і добре просікають. Бажано, щоб в залозі утримуючи-лось менш 0,25% вуглецю, в цьому випадку воно буде м'яко і пластично. Для посилення цієї властивості метал повинен бути отожжен, т. Е. Нагрітий до малинового кольору на вугіллі або газовому пальнику. Після відпалу для видалення окалини пла-Стіну протруюють в слабкому (1: 1) розчині кислоти. З метою отримання хорошої якості металу ця операція може бути проведена і до відпалу. Кожного разу необхідно добре промивати пластину проточною водою.
Малюнок може бути завдано восковим олівцем або за допомогою копіювального паперу, шаблону. Можна малювати і крейдою, але в цьому випадку його закріплюють лаком. Малюнок може бути самий різний і залежить від фантазії худож-ника, але при цьому бажана рапортним, т. Е. Повтор одних і тих же елементів візерунка. Це дає візерунку ритм, рух. Візерунок просікають на торці щільного дерева, обрізанні товстої дошки або свинцевій пластині.
Для вирізання металу вживаються спеціальні січки на зразок долота і дрібні зубільца з прямим і напівкруглим (серповидним) робочим кінцем, гостро заточені. Молоток повинен важити 150-200 г, мати широку основу і за-круглений кулястий кінець. Потім просічний візерунок ви-прирівнюються на площині, але так, щоб злегка загнуті зубилом краю не розгиналися. Опукла поверхня візерунка надає йому велику пластичність.
Просічний візерунок може мати і певний рельєф - для цього на зворотному боці його потрібно простукати заокругленим кінцем молотка. Може бути завдано і нескладний карбований малюнок у вигляді пунктирних точок, хрестиків та т. Д.
Однак цими елементами не потрібно перенасичувати Просеч-ної візерунок - від цього значно втрачається його цілісність. Після просечки задирки обпилюються надфілями различ-них профілів в залежності від лінії малюнка.
Оздоблення поверхні. На готовий візерунок необхідно нанести покриття, що охороняє його від іржі, окислів. З багатьох рецептів покриттів для заліза наводимо три:
1. Пластина покривається натуральною оліфою і нагріву-ється в печі до 400 °. Дуже міцна плівка отримує чорно коричневий колір.
2. Полірована пластина занурюється в розплавлену натрієву селітру при 300-350 °. Протягом 1-3 хвилин на поверхні утворюється міцна плівка темно-синього кольору.
3. Чи порівну змішуються азотнокислий калій і азотнокислий натрій. Суміш нагрівають в графітової або керамічному посуді до розплавлення. Пластину занурюють в суміш і потім в киплячу воду. Утворюється плівка має густо-чорний колір і добре охороняє від іржі. '
Мідна пластина може бути тонований сірчаної печінкою (чайна ложка сірчаної печінки на 150 г води). На підігріту пластину розчин можна наносити пензлем до бажаної інтенсивності. Потім пластина споліскується і злегка рас-чіщается порошком, пемзою або будь-якої пастою для чищення металевого посуду, нанесеними на сукно, фетр або виття-лок. Для закріплення патини виріб начищають воском або стеарином, трохи змоченим скипидаром. До речі, останні є хорошим покриттям для дерева. Будь-метал мо-же бути покритий лаком-цапон, добре перешкоджає окисленню повітрям. Покривати потрібно тонким шаром, щоб зберегти красу поверхні металу. У разі невдачі - зняти лак ганчіркою, змоченою в ацетоні, і повторити операцію.
Кріплення пластини. Монтується просічний візерунок малень-кими укороченими гвоздиками або шпильками з шарообразен-ними капелюшками. Щоб не зіпсувати площину металу, гвоз-ді забивають наставкой - сталевим стрижнем з ямкою на кон-це. Колір цвяхів повинен відповідати кольору пластини. Потрібно мати на увазі, що опукла капелюшок виконує і де-коратівную роль. При закріпленні пластини потрібно вибирати такі місця, в яких капелюшок щільно притискала б край і служила продуманим елементом композиції.
Звичайно, коротко описані основні технічні прийоми далеко не вичерпують багаті традиції просечного ме-талії. Багато декоративні прийоми, що вживалися древ-ними російськими майстрами, чекають свого відродження.
Карбування відноситься до однієї з найдавніших технік погано-жественной обробки металу. Досконалим зразком чекан-ки Стародавньої Русі X ст. служить оправа турового роги, знайдена в Чернігові.
З другої половини XI ст. поряд з плоскорельефной че-Канків з'являється тиснення тонкого листа срібла на матри-цах - басма. Басменная техніка відкрила можливість майже необмеженого застосування штампу.
Прекрасне уявлення про майстерність карбування дають се-Ребряну накладки на відомому шоломі Ярослава ВСЕВО-лодовіча.
У техніці карбування чудово виконані ритуальні посудини-Кратіров новгородського Софійського собору, що знаходять-ся в Палаті зброї новгородського кремля. Скульптурна карбування відрізняється тонкістю виконання і легкістю ліній. Рух фігур добре пов'язано з силуетом судин.
У XVII ст. особливий розвиток отримала карбування по сріблу і золоту. Майстри московської Збройової палати проявили високу майстерність в карбуванні палацової начиння: кубків, бра-тин, тарілок, чаш, підносів.
У цих виробах знайшли застосування самі разнооб-різні види техніки чекан-ки. площинні, виконаний-ні расходников з лицьового боку, просічні, з опу-щенним фоном, об'ємні та інші. Прекрасний зразок раз-нопланового майстерності чекан-ки початку XVII ст.- братина Данилова. Пластичний, низ-корельефний візерунок її Тулова прекрасно поєднується з пло-кістковим, подібним гравірування орнаментом верхній частині.
Більш об'ємне вираз знайшла карбування в срібній розжолобку окольничого Стрешній-ва, виконаної в першій поло-вині XVII ст. Дрібному візерунку на матовому канфаренном тлі тут протиставлена круп-норельефная полірована поверхня.
З початку XVIII в. центром художньої Металообробка-лення стає Петербург,
куди переводяться багато майстрів Збройової палати. Прекрасний-ним зразком, в якому використовуються всі можливості чекан-ки, служить усипальниця лаври Олександра Невського, знаходячи-щаяся нині в Державному Ермітажі. Найбільшими центрами карбованого мистецтва в XVIII в. стали Північний Кавказ і Урал (рис. 67).
Інструменти і прийоми карбування '
У Древній Русі чеканом називався бойової молоток. Але якщо бойовий чекан мав гострий шип, то для молотка чекан-ника характерно кругле завершення для вибивання металу. З протилежного боку молотка - плоска майданчик для удару по прутки зі сталі від 12 до 15 см довжини і від 0,2 до 2 см в сече'іі. Цей пруток зараз і називається чеканом. Чеканом «витяг-ється» візерунок на пластині металу.
Робочий кінець чеканов, так званий бій, загартований і має найрізноманітнішу форму, необхідну для прида-ня пластині необхідної фактури. ^
Зазвичай у карбувальника під рукою не менше 200 чеканов, а при складних роботах - значно більше. Кожен чекан має певну назву: чекан з кінцем у вигляді злегка затупленого вістря називають канфарнік, у вигляді долота - расходник, у вигляді кульки - пурошнік, з прямокутною пло-ках - лощатнік, з увігнутою сферою - трубочка, для при-дання матової поверхні - матпуансон і ін. (рис. 68, 69).
Насмолка пластини. Карбування листового металу з давніх часів проводиться на спеціально приготованою смолі (лист кладуть на смолу, залиту в плоский ящик). Це г суміш, приготована з '/ 3 вару і 2 / з найменшої земляний пилу або дрібно просіяного цегляної борошна. Їх може замінювати також земляна охра або ливарна земля.
Для великої пружності можна додавати невелику ко-личество воску (5-10%) і каніфолі (3-7%). У спекотне років-неї час рекомендується класти більший відсоток землі, в холодну - більше вару і воску.
Від частих пересмолок (накладення і зняття листа зі смо-ли) смола перегорає, стає пористої, нееластичною. Що-б уникнути цього, слід додати до неї газову масті-ку - залишковий продукт переробки газових заводів. Якщо пластину попередньо змастити дьогтем, її зчеплення з смо-лій буде краще. Щоб при карбуванні краю пластини не за-поверталися догори, їх притискають спеціальними цвяха-ми - милицями. ч
М'якої смола повинна бути протягом всієї роботи, особливо при виколотка основного (глибокого) рельєфу. Якщо смола зварена правильно, то, будучи нагріта, вона густо тече і в той же час добре пристає до металу. при застиванці
смола повинна зберегти ела-стичностью і пружність.
Смолу заливають в ящик з невисокими бортами, Сколе-ченний з товстих дощок. Раз-заходів дна і висота краю зави-сят від величини пластини і глибини рельєфу. Якщо чека-Нят маленький предмет, смолу заливають в казанок, казанок встановлюють на кольцеоб-різну підстилку - бублик, зшиту з брезенту або шкіри і набиту піском.
При іасмолке (накладки листа на смолу) потрібно стежити, щоб пластина щільно лягла на смолу і не утворилося порожнеч, так як в цих місцях чекан може прорвати пластину. Викарбуваний рельєф слід попередньо зсередини залити смолою, дати їй охолонути і вже потім, перевернувши лицьовою стороною догори, накласти на смолу в ящику.
Нанесення малюнка. Карбування листового металу починає-ся з нанесення наміченого малюнка. Малюнок може бути переведений різними способами. Один із способів полягає в обведення малюнка через підкладену під нього перекладну бу-магу. Для цього метал покривають акварельними або гуаше- вимі білилами. Щоб попередити стирання малюнка в про-процесі карбування, його закріплюють прозорим спиртовим лаком або нітролаком.
Остаточно малюнок закріплюється на пластині пунктов-ром, який наноситься ударами молотка по канфарніку. При певному навику малюнок може бути переведений з паперу відразу ж на метал. При цьому лист з малюнком зручніше приклеїти до металу з вивороту в декількох місцях воском, пластиліном або мильним розчином.
Для дрібного малюнка підбирають гострий канфарнік, для великого - тупий. Прагнучи до точності передачі малюнка, не слід удари канфарніка робити надмірно сильними, глу-боко вминати метал і тим більше Проривати його. При дрібному малюнку удари завдають часто і слабо, при великому - рідко
ш досить сильно (рис. 70).
Після нанесення малюнка канфарніком контур обводять келепами-витратні матеріали. При цьому контур на звороті сто-Рона листа виступає на 0,5-1 мм.
Коли малюнок * завдано, можна карбувати рельєф. Це може бути досягнуто вико-лотки рельєфу зі зворотного боку або ж опусканням фону осадовими келепами з лицьового боку.
Карбування рельєфу. Коли рельєф досить виявився, нагрівають лицьову сторону пластини і знімають її зі смо-ли. Після карбування пластина робиться жорсткою. Для прида-ня їй початкової м'яко-сти її слід отжечь паял-ної лампою до червоного кале-
ня. При цьому згоряють і залишки прилип смоли. Згорілу смолу соскабливают м'якою металевою щіткою з водою. Щітка може бути замінена пучком тонких латунних прово-лок довжиною 150-200 мм, перерізом 0,1-0,5 мм. Пучок зв'язок-вают спірально обмотаної залізним дротом, яка в міру зношування розмотується. Пучки «кранбюрсти» мож-но робити, \ якщо немає латунної, з м'якою залізної, мідної або мельхіоровій дроту. Випал пластини з легкоплавкого алюмінію! потрібно робити дуже обережно - його легко спалити. Перед випалюванням алюміній рекомендується покрити смужками мильного розчину. Як тільки смужки почернеют, отжиг мож-но припинити.
Очищення поверхні пластини. Після відпалу метал по-жувати р ванну отбела, де поверхня його, почорніла при нагріванні, очищається. Отбел для сплавів з міді приготов-ляется з 5-10% -ного водного розчину сірчаної кислоти. З-ставлю отбел, слід сірчану кислоту наливати в воду, інакше розчин закипить і сірчана кислота розбризкуватиметься, що становить відому небезпеку. Кислоту потрібно наливати тонким струменем при безперервному помішуванні скляною паличкою.
Корпус ванни роблять з червоної міді або свинцю. В по-останньому випадку для міцності його укладають в залізний кожух. При підігріванні дію ванни прискорюється.
Укладаючи або виймаючи пластину, не слід користуватися залізними щипцями, щоб уникнути появи на пластині червоних плям від взаємодії заліза і мідного купоросу. Після отбела пластини промивають проточною водою і сушать.
Прийоми карбування. У тих випадках, коли задуманий невисокий рельєф, пластину карбують нема на смолі, а на резцне або повсті товщиною 4-7 мм. В ході роботи для вибивання рельєфу підбирають потрібні по фасону карбівки (витратні та ін.).
Якщо при карбуванні на повсті або гумі переходи форми виходять плавні, то на смолі цей перехід може бути більш енергійний. Іноді потрібно різкий спад або підйом рельєфу. В цьому випадку форму можна уточнити на торці щільного дерева або на свинцевій пластині.
В процесі роботи над рельєфом поступово деформується фон. В цьому випадку його необхідно періодично вирівнювати на сталевій плиті, пристукивая келепами-лощатнікамі.
Місця на пластині, підняті помилково, можна також вирівняти на цій плиті. Після вирівнювання пластину знову отжигают, відбілюють і насмалівают для продовження ра-боти. Якщо передбачається, що рельєф буде дуже високий, робота проводиться інакше.
Після відпалу (нагрівання до темно-малинового кольору) метал пересмалівают на обличчя і йде робота по уточненню форми рельєфу обтискними, витратними та іншими келепами. Звичайні-но закінчення роботи над формою ведеться з лицьового боку. Форму загострюють, поглиблюють, отлащівают. /
Канфаренье, т. Е. Набивання фактури, можна вести / предва-редньо на верстаті або дошці, без насмолкі листа. Ця операція проводиться зі зворотного боку аркуша. Після на-смолки, поки смола ще не охолола, витягають рельєф до потрібної висоти на лицьову сторону. При цьому застосовуються великі карбівки сферичних форм. Можна використовувати так-же карбований молоток зі зворотного боку, т. Е. | з кінця, що має кулясту форму.
Найрізноманітнішими келепами уточнюють рельєф (- змінюють його напрямок, роблять його поверхню матовою і! Ри, наобо-рот, блискучою, надають найрізноманітнішу фактуру. На цьому етапі дуже часто потрібно пересмолка пластин ^, причому багатство фактури досягається саме зміною робочих повер-хность пластини, карбуванням то з лицьового, то зі зворотного боку.
Іноді вже закінчений рельєф потрібно зробити, не змінюючи деталей, більш високим або більш низьким. У цьому випадку застосовують дерев'яний чекан, виструганий з м'якого де-реву - липи, берези. Металевий молоток замінюється де-ревучи - киянкою. Киянка виготовляється з твердих порід дерева - кавказького горіха, груші, бука або текстоліту.
Карбування з просіченням. Іноді композиція передбачає просічний, наскрізний фон. Ця операція проводиться після закінчення роботи над рельєфом на смолі. Інструментом слу-жать карбівки - зубила з гострим прямим або напівкруглим кінцем. Фон може бути випиляний і лобзиком. Після закінчення вирубки Чмі пропіловкі контур допрацьовують невеликими напилками - надфілями.
Виколотка рельєфу. При карбуванні великих рельєфів при-змінюється послідовне вибивання - діфовка. У перед- ньо заготовлених з цементу, дерева або литого ме-Таллах формах вибивають загальні обсяги рельєфу. По- следующар опрацювання карбуванням проводиться звичайними при-емами на смолі.
В ході карбування глибокого рельєфу метал може бути прорваний. В цьому випадку його до остаточної обробки запа-івают тугоплавкими припоями. Іноді пайку доводиться про-переводити багаторазово.
Вибілену пластину слід оксидувати і розчистити порошком пемзи, що підкреслить опуклі місця і глибину фону.