Якщо на кузові видно нехай навіть невеликі осередки корозії, обов'язково зачищати до металу і змащувати в кілька шарів перетворювачем іржі.
Зачищати найзручніше болгаркою.
Рівні і злегка опуклі поверхні (дах, частина кришки капота і багажника, пороги, боки, частково крила і двері) зручно зачищати наждачним папером на шліфмашінкой або болгарки. Зернистість - за смаком. Оптимально - 100-150.
Увігнуті і важкодоступні місця слід обробляти щіткою з закрученою по спіралі щетиною. Найзручніше застосовувати дискові щітки середнього діаметра.
Після обробки наждачним папером желат повторно обробити щіткою. Тут можна застосовувати і горшкообразную щітку.
Екіперовка. При роботі болгаркою або кутовий шлифмашинкой зі щетинистою насадкою можуть відлітати залізні "волоски". Це потрібно врахувати при виборі одягу для роботи.
Бажано використовувати распиратор або, в крайньому випадку, марлеву або тканинну пов'язку, що закриває рот і ніс, окуляри (зручні радянські токарські із пластиковою оправкой) та шумоізолюючі навушники. Рукавички обов'язково не одноразова, а з товстої тканини, можна шкіряні.
Кращий спосіб зняття фарби - механічний: як і при обробці іржі, використовуємо наждакові кола і щітки по металу на кутошліфувальних машинках і болгарках. Через брак можливе використання дрилі.
Змивки фарби допомагають тільки для зняття заводського покриття. "Забірні" фарби і яхтерние лаки (на каучуковій основі) практично не піддаються впливу.
Зняття за допомогою будівельного фена не дає хороших результатів. При цьому поверхня необхідно доочищати механічно.
Екіперовка. Екіперовка для механічної обробки - та ж, що і в розділі обробки іржі.
При використанні фена, потрібні тільки щільні тряпчание рукавички.
При використанні змивів для фарби слід захистити себе від потрапляння цієї рідини на відкриті ділянки тіла. Рукавички найкраще брати гумові. Наносити пензлем. При попаданні змивки на одяг, після декількох прань в ній утворюються дірки.
Поварка і підготовка кузовних деталей.
Якщо в кузовних деталях є великий діри (більше 5 мм в діаметрі), а також, велике скупчення дрібних, цю деталь слід замінити. Крила краще міняти целеком. Днище можна залатати. При заміні деталей, які відповідають за жорсткість кузова (дах, днище і т.д.) рекомендується користуватися розтяжками. Робити це самому практично нереально.
Зварні шви обробляються щіткою по металу і розкриваються шаром перетворювача іржі.
Перед нанесенням шпаклівки кузов необхідно обезжіревать антисилікону або ацетоном. Залишки перетворювача вручну зачищати наждачним папером або скотч-Брайт до металу і протирати антисилікону (ні в якому случе не використовувати воду!).
Якщо необхідно розтин шаром антикорозійної ґрунтовки по місцях застосування перетворювача, поставтеся до вибору грунтовки серйозно тому при поганій агдезіі до оброблених поверхонь (а вони покриваються шаром цинку) вона може просто відпасти. Перед нанесенням цієї і будь-який інший грунтовки зачищаємо поверхню і змиваємо залишки застиглого перетворювача.
Невеликі дірки і тріщини можна латати за допомогою пайки оловом. Для цього незамінним буде потужний паяльник у вигляді топірця. Його потужність приблизно 250Вт - цього цілком достатньо для прогріву ділянки кузовний деталі, навіть, при мінусовій температурі. Залізо потрібно паяти за допомогою спеціального флюсу. Я використовував флюс для оцинкованих поверхонь.
Перед паянням поверхню необхідно зачистити за допомогою наждачного паперу. Далі, прикладаємо паяльник і прогріваємо протягом 10-20с, після цього, на жалом паяльника "беремо" олово і який-небудь паличної наносимо на поверхню, що підлягає лужению, флюс. Докладаємо жало паяльника до обробленого місця і енергійно водимо їм до отримання лудженої поверхні. При необхідності, процес повторюється.
Дірки і тріщини закриваються за допомогою залуження мідних або жерстяних плоских смужок: на залуження деталь, додатково, наноситься кілька олова, луджена мідна або бляшана пластинка кладеться сверьху і прогрівається паяльником.
Заходи безпеки. Флюс виготовляється на основі кислоти. Слід уникати його попадання на одяг і шкіру, особливо, обличчя й очі. Якщо, все-таки, крапля потрапила на вас, її необхідно негайно змити. Бажано для цих цілей використовувати слабкий лужний розчин тому луг нейтралізує кислоти.
При ожегах паяльником добре допомагають мазі від опіків. Перша допомога в даному випадку - докласти мокрий компрес або рясно змочити його холодною водою.
Шпаклівку необхідно наклвадивать на площу більше ями на кілька сантиметрів і так, щоб шар був трохи вище рівня сусідньої ділянки кузова (інакше посередині залишається ямка і шпаклювати доводиться ще раз). Для великих ям слід користуватися широким твердим шпателем, для маленьких - маленьким гумовим.
Дуже сподобалася "наждачка" у вигляді сіток. Для великих ям можна користуватися наждачкою з розміром зерна p40-p60, для дрібних - від p80. Остаточне доведення проводиться зі збільшенням зернистості "наждачки".
Першим шаром для великих ям слід класти шпаклівку зі скловолокном. Вона досить добре зачищається великої наждачним папером. Далі (і для більш дрібних) слід користуватися універсальною. Фінішна використовується тільки для усунення подряпин і затирається нулевкой.
В якості універсальної дуже зручно застосовувати шпаклівку з алюмінієвим пилом: вона лягає як фінішна, але класти її якомога більше. Рекомендується до використання на площинах, схильних до вібрації (двері, крила, кришки капота і багажника, дах) і / або перепадів темпіратура (дах, кришки капота і багажника). Ще однією особливістю такої шпаклівки є те, що при нанесенні вона темна, а при шліфуванні стає сірою: якщо на кузові присутні вм'ятини, то після шліфування вони проявляться темними плямами.
Особливості . Якщо щось неполучется, краще поспати і прити на наступний день!
Шпаклівку і грнутовку, бажано, обробляти без використання води. Не залишати відкритими ділянки голого металу - їх обов'язково потрібно покривати перетворювачем.
Якщо роботи проводяться влітку, то машину краще вигнати і проводити роботи на вулиці, якщо взимку - подбати про опалення гаража.
Шпаклівку обов'язково вибирайте як можна більш свіжу: якщо вона простоїть на прилавку / гаражі час, приблизно рівне хоча б, половині терміну придатності, то стане досить вузький, часто будуть проскакувати грудки або піщинки і з нею буде дуже важко працювати.