Переробка генератора двигуна 139QMB.
Начитавшись статей, подібних до цієї, вирішив переробляти себе генератор на постійний струм від так званого двухфазного регулятора (це неправильний термін, хоча все його так називають. Насправді це однофазний регулятор, але вже з повноцінним доданими мостом. У народі вже стало загальноприйнятим називати його двофазним). Навіщо? Багато, як і я, навантажують свій скутер численними енергоспоживачами, не замислюючись про те, що штатний генератор не видає всієї потужності, яку може видавати, далеко не всі знають, що цим вони безбожно вбивають свій акумулятор, який змушений віддавати свою енергію на харчування цих споживачів. Ось я і вирішив вичавити з генератора всю його міць.
Повернемося до нашого плану. Першим пунктом у нас запрограмовано перепаювання генератора, так давайте ж займемося цим. Щоб дістатися до статора, необхідно зняти ротор. Для цього знімаємо його кожух (він з повітрозабірником), відкручуємо 4 болта на крильчатці, бачимо ось таку картину:
Відкручуємо гайку голівкою на 15 (на попередньому фото вона вже відкручу). Для цього доведеться зафіксувати ротор. Я накрутив знімач на один болт, упер його в картер і відкрутив гайку. Можна піти іншим шляхом - зафіксувати нерухому щоку варіатора, але я настійно не рекомендую - при надмірному зусиллі можете зламати колінвал. Отже, відкрутили гайку. Тепер найскладніше - зірвати ротор зі шпонки. для цього необхідний знімач. У мене він вдає із себе ось це (як то кажуть, за відсутністю кращого. Давно вподобав собі знімач у Стіва, який рекомендував вище, їм операція зняття ротора буде проводитися швидше і надійніше):
Зірвати ротор виявилося справою непростою. Аж погнув свій знімач, але все таки в останні сили натягу стався постріл і він злетів із шпонки. Відкручуємо знімач, знімаємо ротор з котушок статора:
А ось власне і наш статор:
Відкручуємо його і індукційний датчик:
Як же нам бути з переробкою статора? Заглибимося в теорію. Існує кілька способів. Можна використовувати тільки силову обмотку, що є не найкращий варіант. Вигідніше використовувати так само і регулюючу, це підвищить напругу на хх. Можна також повністю перемотати статор за винятком високовольтних котушок.
На статорі отпаиваем ось цей провід з котушки:
Після чого припаюємо до нього свій провід і виводимо разом з іншими проводами статора (не забудьте підібрати провід з достатнім перетином, нагадую - мінімум 1 кв. Мм):
Сірий дріт - наш. Для зручності я розібрав фішку і вивів дроти разом з нашим, втім ви можете зробити по іншому, наприклад свій провід вживити в вільну комірку в фішці:
Щоб задіяти регулюючу обмотку, нам потрібно буде зробити в такий спосіб:
Червоними крапками позначені котушки силовий обмотки, синіми - котушки регулюючої обмотки. Контакти 2 і 3 з'єднані між собою металевою дужкою, яка позначена жовтою лінією. З'єднання силовий і регулюючої обмотки виконано в точці 3.
1). Відпаюємо жовтий провід від точки 2.
2). Відпаюємо провід силовий обмотки від точки 1, яка являє собою контакт маси (контакт залитий герметиком). До нього ж припаяний провід обмотки запалювання, тому треба уважно дивитися, щоб випадково не отпаять і його.
3). Припаюємо жовтий провід до проводу силової обмотки, який був відпаяні від контакту маси (1) на етапі 2. Ізолюємо з'єднання жовтого дроти й проведення силової обмотки щоб уникнути їх контакту з масою.
Таким чином у нас залишаться два дроти - білий (початок регулюючої) і кінець силовий обмотки. Тепер ці обмотки з'єднані послідовно.
Все, роботи зі статором закінчені, ставимо його на місце в двигун. Чи не переплутайте яким боком ставите статор і індукційний датчик: статор - пайкою до себе, високовольтні котушки зверху, датчик - округлою формою і власне датчиком вниз. Одягаємо ротор на місце. Слідкуйте, щоб нічого не потрапило в його магніти! Одягаємо ротор точно по шпонке. Злегка обстукаєте його по колу і затягніть гайкою. Ставимо крильчатку і кожухи на місце. Вітаю, ми закінчили першу частину роботи.
Заміна регулятора напруги.
У нас встановлено малопотужний регулятор напруги, який одночасно є випрямлячем і стабілізатором. Однофазний, однополуперіодний. З ним ми маємо дуже маленьку потужність на виході, якої, часом, не вистачає навіть на нормальну зарядку акумулятора. Нам потрібно відключити його. На різних скутерах він встановлений в різних місцях, але, переважно - в дзьобі. Виглядає ось так:
Відключили? Відмінно, можете забути про нього. Тепер беремо наш новий регулятор. Ось він то нас не підведе в плані потужності. До слова, мій виглядає ось так:
Встановлюємо його в найбільш зручне місце на скутері. Я рекомендую на раму збоку унітазу, тому що прямо туди йдуть дроти від генератора, і їх не доведеться подовжувати. Деякі вважають, що розумніше скористатися штатною проводкою і встановити регулятор під дзьоб. Бога ради, але я вважаю це зайва дихотомія з проводами. Встановили? Добре, тепер підключаємо. Терморегулятори наступна: червоний провід - плюсовій вихід постоянки - підключаємо на плюс акумулятора, зелений - мінусовій вихід постоянки - на масу, жовтий - вхід перерви - на жовтий від генератора, білий - другий вхід перерви - на наш виведений провід з генератора. Чорний провід є керуючим SENSE. Що таке SENSE? Це система, вбудована в регулятор, що не дозволяє напрузі стрибнути вище 14,4. З'єднуємо його з червоним проводом регулятора (виходом + 12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип його роботи полягає в замиканні обмотки накоротко для падіння напруги обмотки до 14в, відповідно, напруга до регулятора обмежиться з десятків вольт до цих самих 14 вольт. Збагачувач харчується перерві, тому підключаємо його в паралель жовтому і білому проводах регулятора. Як бачите, розумніше встановити регулятор саме на рамі збоку унітазу - жовтий і виведений дроти від статора згуртовуються з проводами збагачувача і жовтим і білим регулятора; червоний з чорним підключаємо до реле стартера, а зелений - на найближчий болт на рамі.
Вітаю, друга частина нашої роботи закінчена, ми підключили регулятор.
Переходимо до третьої частини, адаптація електропроводки під новий регулятор.
Складемо міні-план, щоб не заплутатися:
1. Резистор
2. Фара і габарити
3. Збагачувач
У більшості скутерів встановлюються так звані баластні резистори. Їх може бути два, а може бути і один. Іноді, дуже рідко, їх немає взагалі (як у мене). Вони являють собою ось такий труну: