Привіт всім побратимам калдіноводам! Звуть мене Віктор, я тут недавно. Хочу поділитися досвідом регулювання клапанів після перебирання свого двигуна.
Перебирати довелося через місяць після покупки, а думки про капіталки з'явилися ще коли тільки пригнав Калдину з Новосиба. За 1250 км. з'їла і виплюнула через щуп 3 літри олії. Ну і далі поки їздив і замовляв запчастини, вивозив з дачі картоплю і капусту то доливав рівно літр на 500 км.
При прискоренні двиг створював легку димову завісу з неприємним запахом хоча їхав цілком бадьоро і бензину їв як і належить 12 літрів. По трасі від Новосиба до Тюмені взагалі з'їв 90 літрів на 1250 км.
Коротше після розтину (розбирав я мотор тиждень, але зняв тільки голову, блок виявився в хорошому стані, еліпс не перевищив 0,03 мм.) З'ясувався сильний знос маслос'емних кілець, залягання компресійних і мертві МСК.
Головка була відмита від нагару, сідла мали сильну корозію, довелося їх Шабр, а це підняло відчутно клапана. Але спилювати їм штоки (як радили багато) невідомо на скільки я не став.
Після складання підібрав нові регулювальні шайби, для цього спочатку поставив розподілвали, простягнув, переписав які стоять шайби, заміряв зазори і все звів в таблицю. Далі вирахував, які шайби потрібні для забезпечення потрібних зазорів. Впускні клапани вдалося відрегулювати старими шайбами а для випускних довелося купувати нові 6 штук за ціною 180-220 рублів за штуку!
І тут з'ясувалося що два клапана залишилися затиснутими. Мабуть щось я не врахував або не так поміряв. Під одним кулачком зазор приблизно 0,23 мм а під іншим 0,18 при нормі для випускних клапанів 0,28-0,38мм
Прочитав що при такому розкладі клапана погано контачат з сідлом, перегріваються з = за того що не можуть віддати тепло в головку і прогорають. Поки збирався вирішувати проблему, наїздив 600 км. Спочатку пішло масла 0,5 літра, потім витрата припинився.
Ще при установці і знятт розподілвалів я трохи неправільнооткручівал болти на кришках распредвала і один болт потягнув різьблення в головці. Через це він потім раворачівался дуже туго, думав лопне. Але немає, пронесло, тільки треба було шукати мітчик М7х1 щоб прогнати різьблення. І ось вибравши вільний день я полезвторічно в головку. А тепер з фотками.
Додано через 4 хвилини 25 секунд:
Після зняття кришки клапанів беремо мітчик і нарізаємо різьблення в проблемному отворі.
Додано через 3 хвилини 8 секунд:
Скориставшись нагодою я прогнав різьбу у всіх отворах під болти кришок распредвала. О пів на різьбових отворів була ось така кака.
Додано через 12 хвилин 50 секунд:
Зупинимося докладніше на питанні як правильно відкручувати болти на кришках распредвала. Хоча ця тема тертим-перетерті в Автодатовской книзі по моторам 3S. Потрібно своїми прямими руками зять ріжковий ключ на 24 і зачепивши шестигранник на распредвали (неважливо на якому) повернути їх в таке становище, щоб одна точка, вибита на шестерні дивилася на іншу точку, вибиту на інший шестірні і щоб вони лежали на одній прямій. При цьому інша точка, розташована на шестерні випускного валу, знаходиться приблизно в 30 градусах перед першою точкою і при подальшому повороті розподілвалів вона зустрінеться з такою ж точкою на впускному валу. Коротше треба спостерігати 4 точки.
Ми залишаємо вали в такому положенні. першу від ременя ГРМ кришку а також 4-ю 5-ю. Потім 2-ю і 3-ю.
Потім повністю знімаємо 1-ю, 4-ю, 5-ю. Чому не чіпаємо залишилися або не круто одночасно всі? Тому що при такому положенні міток на шестернях ін одночасному відкручування кришок вал починає піднімати з боку ременя, він перекошується в ліжку і тягне різьблення на шпильках. Саме так я і зіпсував свою різьбу.
Після зняття перших трьох кришок повільно і сумно відкручуємо залишилися дві, намагаючись зберігати горизонтальне положення вала. Саме тут, орудуючи маленькою голівкою на 10 (тому що великої не підлізти) ви відчуєте всю силу клапанних пружин, які давили на різьблення 4-х болтів М7.
Додано через 4 хвилини 31 секунду:
фото з
бруд в резьбе.JPG
метчиком вставив неправильно. Фото каки в різьбових отворах.
Додано через 6 хвилин 32 секунди:
Після зняття распредвала акуратно прибираємо його в сторону.
Далі невеличкий відступ. Оскільки за допомогою шайб я не зміг нормально відрегулювати зазори, тому що на одному клапані вже була найтонша шайба 2,5 мм а для другог не було під руками нічого то я вирішив спиляти трохи штоки клапанів з допомогою ось такої бормашинки і абразивних шарошок різної форми.
Додано через 7 хвилин 55 секунд:
Знімаємо стаканчик з клапана, що підлягає обробці. Виходять вони туговато, але допомагати викруткою не можна, можна подряпати найтоншу хромовую плівку.
Додано через 13 хвилин 44 секунди:
Після зняття стаканчика відкривається вид на шток клапана. Далі беремо штангенциркуль і заміряють відстань від верхньої частини штока до сухаря клапана. Чому до сухаря? Я не знайшов іншого наполегливої площині. Сухарів там два, відстані до одного і до іншого сильно відрізнялися.
Додано через 11 хвилин:
До одного сухаря я наміряв 1,7 мм, до іншого 2,2 мм. Ясно що вони відрізнялися розмірами, але думаю, це особливість виготовлення самих сухарів. Клапан тримався мертво, я ж їздив на відремонтованому моторі!
Поки нічого не рассухарілось.
Далі затискаємо шарошку, накриваємо мотор ганчіркою з отвором посередині, якраз над оброблюваним клапаном, щоб абразив не летіли в сам мотор. Звичайно трохи абразиву потрапить на пружину і посадочне місце стаканчика, але звідти абразив можна хоча-б частково потім видалити. І не забуваємо про окуляри!
Додано через 13 хвилин 3 секунди:
Маленький нюанс Отвір в ганчірці треба зробити акуратно, ножицями і постаратися щоб не було стирчать ниток. У мене було трохи не так і при включенні машинки ганчірку зачепило і намотало на вал. Відразу.
Підпилюємо торець клапана, намагаючись робити це рівномірно по всій поверхні. Працюємо буквально 20 секунд. Далі робимо завмер. Мало? Продовжуємо знімати метал. Мені для щастя потрібно було зняти 0,1 мм. Я це зробив в 2 заходу. Вимірювання штангель в різних площинах показали що ніби-то результат досягнутий. (Як потім виявилося помилився я трішечки). Далі знімає захисну ганчірку, наметовому на викрутку чисту тканину змочену олією і ретельно протираємо тарілку клапана, пружину і посадочне місце толкателя- стаканчика.
Далі я також обробив другий клапан.
Додано через 13 хвилин 39 секунд:
Так. Упустив момент про зведення шестерні випускного валу. Перед тим як витягати його з ліжка потрібно в отвір, розташоване в шестірні майже вертикально після установки міток вкрутити болт М6 довжиною 15-20 мм. для фіксації рухомої шестерні відносно нерухомої. якщо цього не зробити відразу, то потім зрушувати рухливу шестерню, щоб правильно встановити распредвал, важкувато. Хоча я рухав. За допомогою викрутки.
Спочатку я укрутив короткий болт. І він нічого не зафіксував. І шестерня пішла.
На фото видно розбіжність отворів в шестернях. Довелося цей болт викручувати і вкручувати довший, потім викруткою ловити два отвори одночасно вкручуючи болт. Морока ще та.
Додано через 11 хвилин 16 секунд:
Для чого там дві шестерні? Підпружинена рухлива шестерня вибирає зазор у зачепленні впускного і випускного клапанів, зменшуючи тим самим шум при роботі механізму газорозподілу.
Збираємо все в зворотному порядку. Протираємо, змащуємо маслом і ставимо на місце склянки. Знаходимо мітки на випускному распредвали. поєднуємо з мітками на впускному распредвали і опускаємо вал на місце. Наживляємо кришки распредвала в тому порядку в якому вони стояли. На кришках зверху є стрілки, вони повинні бути звернені до ременя ГРМ. Кришки також пронумеровані, так що переплутати їх складно.
Підтягуємо спочатку кришки 2 і 3, стежачи за тим, щоб вал опускався горизонтально без перекосу. Далі ставимо кришки 1,4 і 5 і затягуємо так щоб ослабли кришки 2и 3. Далі знову затягуємо 2 і3 майже до кінця. Далі підтягуємо кришки 1, 4 і 5 але не до кінця. Далі тягнемо кришки 2 і 3 до кінця стежачи за положенням распредвала.
Підтягуємо залишилися кришки і робимо протяжку моментом 19 Н / м або близько 2-х кг.
Додано через 5 хвилин 58 секунд:
Потім я взяв набір Шупова і перевірив зазори всіх кулачків випускного валу. Не забудьте прибрати стопорний болт з шестерні. Оскільки при регулюванні потрібно повертати распредвал і болт може впертися в корпус головки!
З'ясувався один момент. під кулачок одного клапана, який я пиляв пройшов щуп 0,3 мм і не пройшов 0,35 мм. Норма!
А під інший пройшов щуп 0,2 мм і не пройшов 0,25 мм. Це не є гут. Але стало трохи краще, зазор перш був 0, 18 мм. Виходить що я недопіліл шток на 0,05 мм. Але розбирати все знову вже не було часу. На цьому клапані варто шайба 2,6 мм. Куплю потім шайбу 2,5 мм і поміняю.
Сподіваюся, мій досвід комусь стане в нагоді, особливо новачкам.