Ще один цікавий прийом ламінування - паяна дріт мокуме Гані. Це хороший перший крок, щоб спробувати, чи сподобається вам то, як виглядає мокуме, але не робити вкладень, як того вимагають інші способи виготовлення мокуме, описані в цій книзі. Візерунки, які ви можете створити цим способом, обмежені, але в той же час вражаючі; і легкість, з якою ви зможете створити мокуме такого типу, зробить цей прийом дуже корисним доповненням у вашу скарбничку трюків. Паяна дріт мокуме дуже ефективна для створення облямівок або акцентованих ліній в ювелірному прикрасі. Оскільки відрізки дроту, з якої ви будете працювати, мають невелику площу контакту поверхонь, їх можна з'єднувати один з одним, не маючи проблем, властивих виготовлення мокуме за допомогою припою. Ось основний хід роботи.
Підберіть дві контрастних за кольором круглих дроту діаметром 12-18 BS (1-2 мм), отожгіте, відбілити і обробіть їх по всій довжині сталевий ватою або губкою ScotchBrite. Загніть кінці обох дротів разом і затисніть в лещатах. Інший кінець дроту затисніть в патроні електродрилі або в плоскогубцях. Починайте скручувати дріт. Чим щільніше і крутіше виток, тим краще. Зазвичай я продовжую скручування, поки дріт не починає загинатися петлею або ламатися. Після чого дріт повинна виглядати, як відрізок добре.
Наносите припій економно, починаючи з одного кінця, і використовуйте пальник, щоб протягнути його уздовж дроту, наскільки це можливо перед нанесенням наступної порції. Відбілити, очистіть і видаліть надлишок припою. Наступний крок - прокатати або прокувати заготовку до отримання прутка квадратного перетину. Це стисне круглу форму двох відділи перший відрізків дроту всередину один одного і створить єдину з квад-агним перетином. При прокатці двігай- _.
тесь повільно і повертайте метал на.
90 градусів при кожному проході. Продовжуйте, поки всі поглиблення НЕ закро-.
ються, залишивши маленькі холодні шви. Перевірте, щоб на дроті не залишалося слідів масла пості прокатки в вальцах перед переходом до наступного етапу. Знову офлюсуйте всю заготовку, переконавшись, що флюс заповнив все мізерні тріщинки між стислими відрізками дроту. Потім змусьте тугоплавкий припой заповнити всі ці тріщинки так, щоб вийшов відрізок цільної дроту. Після відбілювання видаліть надлишок припою за допомогою шліфування або полірування, щоб виявити малюнок. Цей дріт тепер можна розплющити до смуги, прокатати в різних напрямках в пластину або розрізати і знову спаяти, щоб отримати більш хитромудрий малюнок. При використанні цього типу мокуме у виробах, застосовуйте тільки середньо- або легкоплавкі припої, щоб уникнути розплавлення раніше використаного в ламінаті припою.
«Серед деяких майстрів, які практикують мокуме Гані, існує тенденція бути захопленими самим процесом і втратити образ закінченого вироби. Відносини між візерунком і формою завжди були важливішими для мене, ніж техніка сама по собі ».
Коли ви виймете з отбела знову виготовлений мокуме - брикет, розгляньте його з близької відстані і відзначте все перегріті і несоедінівшіеся ділянки. Зафіксуйте їх у свій «бортовий журнал» і все особливо примітна, що проісходшто під час нагрівання. Включіть інформацію про сплави, товщині мета: шов, масі, порядку металів в брикеті, температурі печі, судження за кольором і тривалість нагрівання. Мати такий журнал, в який ви записували б свої досліди по сплавлению, надзвичайно важливо. Якщо ви працюєте з безліччю різних сплавів, неможливо утримувати в голові всю інформацію, тому, як твердила моя мама: «Записуй». Ви можете почати, використовуючи «Формуляри сплавлений», наведені в кінці книги, або откопі-рова їх і виготовивши свій власний журнал спеціально для цієї мети.
Перше, що необхідно зробити з «сирим» брикетом - м'яко його прокувати. Вам потрібно зменшити його товщину на 15% від початкового розміру. Це допоможе знизити розмір зерен і помітно полегшить прокатку. Стедуюгцій крок - зрізати краю. Вам потрібно видалити все, що заважає отриманню чісгого металу, обпилюючи, відшліфовуючи, отполіровивая всі нерівності, як впадинки йди пластини меншого розміру. Прояв тонких ліній між шарами, неважливо світло-або Темна, говорить про те, що необхідний з'єднувальний шар не сформований, їх слід видаляти до появи 100% чистого, цілісного металу. Використовуйте лупу з десятикратним збільшенням, щоб переконатися, що ви видалили всі ознаки дефектного з'єднувального шару. Коли ви почнете сошліфовивать золотий брикет, то зрозумієте, наскільки акуратність важлива при різанні і укладанні металу. Некоторьге втрати ожідаеги, але пильна увага до різання, укладанні та процедуру сплаву може звести їх до мінім-му.
Тепер прийшов час пропаять краю брикету. Щедро покрийте пастоподібною флюсом весь брикет цілком.
Щоб створити хорогггее покриття з флюсу на брикеті, я по черзі підігрівають брикет пальником і за допомогою затискного пінцета занурюю його в контейнер з флюсом.
Продовжуйте це робити, поки весь брикет не покриється товстим шаром сухого флюсу. Я також з великим успіхом користувався високотемпературним «Чорним флюсом», виготовленим Енгельхард. Для пайки я використовую самий тутоплавкій припій і нанопгу його дуже обережно за допомогою голки для подачі припою, щоб розподілити його по краях брикету, а не перегрівати його, щоб він потік. (Я також рекомендую використовувати серебря-.
ний примою для брикетів, що містять срібло, і золотий - для золотих брикетів. Навіть, незважаючи на те, що весь цей припій буде згодом вилучений, якщо під час обробки відбудеться розшарування брикету, його можна легко усунути, офлюсованих поверхню і заповнивши припоєм небезпечну тріщину. Якщо це зробити, як слід, використовуючи підходящий припой, слідів пайки не буде помітно.) Якщо покриття з флюсу зруйнується до того, як ви пропаяв всі чотири краю брикету, вам потрібно буде його відбілити, очистити і знову пропаять. (Або, як радить Джеймс Біньон, тримати під рукою порошок бури і посипати їм брикет, якщо при пайку флюс буде вигоряти.) Якщо все сплави в брикеті на мідній основі, то пайку країв можна опустити. Оскільки ці сплави мають близькі властивості, між шарами утворюється менше напружень, і вони менше схильні до розтріскування або розшарування. Можливо, ви втратите трохи більше матеріалу, коли будете робити остаточну підрізування країв, але у випадку з мідними сплавами це несуттєво.
Примітка: Дуже легко при проковке зменшити товщину брикету по краях, а не в середині, тому, коли ви почнете прокатку в вальцях, якщо ви побачите, що тільки центральна частина брикету стосується валків, зупиніться і пуття Центральну ю частина. Продовжувати прокатку в цьому випадку означає створення безлічі напружень в брикеті мокуме, і це може привести до розтріскування країв, розшарування і розпаду брикету.
Для прокатки використовуйте ті ж принципи, які були описані раніше для прокатки зливків, т. Е.
Зменшуйте товщину поступово на i ^ велику величину.