види опалубки
При заливці бетонного розчину в опалубку, він починає створювати досить великий тиск на неї своєю масою. Саме тому її необхідно робити міцною і надійною, адже в іншому випадку під цим тиском короб опалубки втратить задану форму і зламається.
Опалубка, зроблена своїми руками, збирається з підручних матеріалів: пінополістиролу, фанери, деревини, металу.
Виходячи з методу застосування, опалубка ділиться на знімну і незнімну. Знімна опалубка забирається після того, як бетонна суміш набере проміжну міцність. Вона виготовляється з металу або дерева. Надалі така опалубка може бути використана повторно.
Незнімний опалубний короб залишається на монолітному бетоні постійно. Такі короба виготовляються з теплоізоляційних матеріалів і служать не тільки для формування конструкції, але і для поліпшення звукоізоляційних характеристик споруди.
Незнімні і знімні опалубки можуть бути застосовані для стін, перекриттів, колон і фундаментів. Саме за цим показником вони поділяються між собою на вертикальні і горизонтальні.
знімна опалубка
У побутовому будівництві найбільш поширені два види опалубок:
Стаціонарна знімна опалубка
Добре змонтована стаціонарна опалубка досить ефективна, щоб залити фундамент, зроблений своїми руками. Але є і один недолік: велика частина елементів опалубки не може використовуватися повторно через сильні деформацій.
Якщо необхідно робити фундамент з показниками висоти 20/50 см, то під опалубку збивають щити. Усередині їх фіксують звичайними розпірками. Їх роблять з бруса зі стороною 5х5 см.
Зовні опалубку фіксують за допомогою притискних дощок, хомутів, кілочків і підкосів. Таке зміцнення робиться для того, щоб опалубка витримувала не тільки прямий тиск бетонного розчину, але і бічний тиск. Щити збиваються так, щоб їх ширина відповідала всій висоті майбутнього фундаменту.
Якщо ж висота фундаменту планується близько 75 см, то опалубка буде встановлюватися вже з використанням напрямних дощок. Їх закріплюють за допомогою кілочків. Після того, як все жорстко зафіксовано, перевіряється правильність установки всіх напрямних дощок. Поверх дощок кріплять палуби.
Обов'язковою умовою є збіг площини палуби з площинами крайок допоміжних елементів. Щити додатково скріплюють вертикально розкосами. Все ті ж дії виконуються і для внутрішньої сторони опалубки, строго дотримуючись ширину фундаменту.
Всі ряди між собою закріплюють розпірками. Щоб виключити деформацію опалубки, встановлюють додаткові хомути і розпірки.
Вкрай важливо не допускати щілин в опалубці, інакше в процесі трамбування через них буде витікати "бетонне молочко" і фундамент не матиме належної якості.
Щілини повинні складати не більше 3 мм: вони закриваються спонтанно відразу після зволоження щитів. Змочувати ж щілини необхідно безпосередньо перед заливкою бетонного розчину.
Якщо розмір щілин становить від 5 до 10 мм, їх слід закласти клоччям. Якщо розмір щілин становить понад 10 мм, то їх забивають звичайними рейками.
Іноді в будівництві фундаменту своїми руками як опалубки використовуються стінки траншеї. Горизонтальною поверхнею виступає кромка підготовки або самого грунту. При зведенні плитного підстави, бічні їх поверхні обмежують металевою сіткою, яка закріплюється на арматурі. У разі бутобетонного фундаменту, опалубкою може служити цегляна або кам'яна кладка.
Розбірно-переставна знімна опалубка
Коли бетон перебуває в стадії проміжної затвердіння (10 днів після його заливки), розбірно-переставна опалубка повністю розбирається і її можна використовувати знову. Вона представлена у вигляді короба і щитів, які можуть бути як невеликими, так і великогабаритними. Присутні також і інвентарні щити, які продаються в готовому вигляді.
Щоб здійснити збірку дрібних палуб, використовують дошки товщиною 2,5 / 3,2 см. Якщо таких дощок немає, то можна брати дошку товщиною в 1,9 см. Ці дошки фіксуються планками за допомогою цвяхів або саморезов.
незнімна опалубка
Така опалубка складається з окремих елементів, які представляють собою порожні блоки з замками для кріплення їх між собою.
Незнімну опалубку використовують, перш за все, для спорудження стін. Трохи рідше застосовують їх для фундаментів. А ось міжповерхові перекриття за допомогою незнімної опалубки не роблять в принципі.
А чим краще незнімна опалубка? Вона дає можливість помітно прискорити процес будівництва залізобетонних елементів. До того ж, така опалубка не зажадає особливих будівельних навичок, тому її можна зробити своїми руками.
Збирається незнімна опалубка досить швидко і просто, так як порожнисті блоки дуже добре обробляються болгаркою або звичайною пилкою.
Найбільшу популярність отримали два види незнімної опалубки:
- Опалубка з арболітобетона
- Опалубка з пінополістиролу
Незнімна опалубка з арболітобетона
Такий будматеріал має хороші тепло- і звукоізоляційні властивості, а також володіє паронепроникністю. Через таку обробки матеріал не горить, не гниє, не вбирає воду, морозостійкий і дуже стійкий до всіх атмосферних впливів.
При роботі з такою опалубкою є і свої особливості.
- Зведення стін починають з кладки блоків по кутах. Після цього між ними розтягують шнури, за якими і кладуть рядові елементи незнімної опалубки. Ніяким розчином між собою їх не скріплюють, так як цю функцію беруть на себе торцеві замки.
- У разі якщо фундамент і цоколь зроблені за однією технологією (з цокольних блоків), то всі стіни споруди будуть нависати над самим цоколем, оскільки стінні блоки набагато ширше цокольних і мають пінополістирольні вкладиші для утеплення. Саме тому варто зробити попередню розкладку всіх блоків по стінах, щоб згодом не пиляти непотрібні елементи.
- Завжди стежте за тим, щоб всі порожнини елементів по всіх рядах стіни збігалися в вертикальному напрямку.
- Перев'язку елементів опалубки здійснюють тільки кутовими елементами.
- Бетон потрібно трамбувати глибинним вібратором або штикуванням. Коли розчин трохи схопиться, необхідно буде повторити трамбування.
- Перед тим, як зробити в роботі перерву, залийте бетон тільки до половини від самого верхнього ряду опалубки. Потрібно це для того, "холодний шов" залишився всередині блоків.
Незнімна опалубка з пінополістиролу
На верхніх і нижніх площинах елементів опалубки є спеціальні замки складної форми, які повністю виключають роз'єднання блоків в процесі виконання бетонних робіт. Отже, можна відмовитися від використання підпірок. Також це допомагає зробити таку геометрію і пропорцію стін, яка була закладена в проекті споруди.
Внутрішні поверхні теж мають пази, які забезпечують більш надійне зчеплення бетонного розчину зі стінками опалубки. Блоки дуже зручно різати вручну за потрібними розмірами.
Із зовнішнього боку опалубка з пінополістиролу має рівною поверхнею, яка повністю готова під внутрішню або фасадне облицювання абсолютно будь-якими матеріалами. Всі матеріали можна приклеювати до пінополістиролу або ж прибивати наскрізь через опалубку прямо в товщу бетону.
Зовнішній шар пінополістиролу захищає залізобетонну конструкцію від промерзання, несприятливого зовнішнього впливу, а внутрішній шар служить теплоізоляційним бар'єром, який не дає тепло нагрітого приміщення холодним стінам.
Незнімна опалубка з пінополістиролу створює мінімальне навантаження на фундамент.
Технологія монтажу опалубки різних матеріалів на прикладі стрічкового фундаменту
Для заливки стрічкового фундаменту використовують зазвичай знімну Мелкощітовая опалубку. Єдине, на що потрібно звернути увагу - це на розмір наскрізних щілин в стиках між дошками і щитами. Він повинні бути менше 2 мм.
На малюнку зображена знімна опалубка для стрічкового фундаменту без бетонної основи.
а) мелкощітовая опалубка з фанери;
б) мелкощітовая опалубка з дошки;
в) мелкощітовая опалубка з фанери з елементами незнімної опалубки з пінополістиролу;
г) мелкощітовая опалубка з дошки зі сталевим та захисною пластиковою плівкою з утеплювачем.
Збірні щити опалубки встановлюють по краях траншеї. Товщина фанери або дощок дорівнює 4-5 см, а їх ширину вибирають до 15 см. Всі щити закріплюють до кілків розкосами. Крок розкосів зазвичай дорівнює одному метру.
Верх щитів скріплюють перемичками, які будуть перешкоджати розкриттю опалубки при заливці бетону. Крок перемички дорівнює півметра. Щоб уникнути прогинів обов'язково варто проводити контроль всієї конструкції за допомогою двометрової рейки.
Внутрішню поверхню знімною опалубки зазвичай вистилають гидроїзолірующимі матеріалами: ПВХ або поліетиленом.
Така установка опалубки характерна для пухких і обсипаються грунтів. Опалубку тут уже монтують на всю довжину траншеї. Найкраще сюди підійде знімною-незнімна комбінована опалубка з утепленням.
Вона має переваги в порівнянні з "грунтовій", так як складається з двох частин: внутрішньої і зовнішньої. Внутрішня частина - це незнімна опалубка самого фундаменту, яка виконується з пінополістиролу (EPS або XPS) товщиною 10 см з замками на бічних поверхнях.
Зовнішня частина - це звичайна мелкощітовая опалубка, що утримує листи пінополістиролу в правильно положенні. Ці листи перед установкою найкраще прошити фасадними дюбелями наскрізь. Згодом вони будуть виконувати функцію анкерів безпосередньо в бетоні.
Кріплять листи цвяхами довжиною від 20 см. Вгорі опалубки ці листи кріплять знімними саморізами.
На малюнку показано облаштування Мелкощітовая опалубки з фанери для стрічкового фундаменту на бетонній основі.
Тут використовується знімна опалубка з бакелезовану або СФ (Смольний фенолформальдегидная клей) фанери на рамах з брусків. Опалубку фіксують за рівнем із застосуванням розпірок всередині траншеї і розкосів поза нею.
Опорні кілки забивають не ближче, ніж на 1 метр від краю траншеї. Для додаткової жорсткості щити стягують через сталеві трубки-втулки. Довжина трубок-втулок дорівнює ширині стрічки фундаменту. У ці трубки вставляють шпильки на різьбі, а потім затягують їх через опорні шайби і бруски.
Крок стяжки становить півметра. Далі все отвори закладають цементом, а на внутрішню поверхню самої опалубки наносять цементний розчин, вапняне молоко або гідрофобна покриття.
