До ваших послуг група професійних електромонтажників, що виконують електропроводку в будинку, квартирі, дачі і котеджі. Також, ми виконуємо всі види робіт, пов'язаних з електрикою в офісах, об'єктах торгівлі, виробничих приміщеннях.
наскрізне проектування і монтаж електропроводки на строющіхся об'єктах (квартири, котеджі, заміські будинки, дачі.),
розрахунок електропроводки,
усунення неполадок в електропостачанні квартир,
заміна електропроводки,
збірка електрощитів і т. п.
Приклади проектів електропроводки:
- Монтаж електрики в 1 кімнатній квартирі обійдеться Вам у
25 000 - 30 000 рублів
види електропроводки
Основні вимоги до монтажу в житлових приміщеннях і ванних кімнатах
Вся електропроводка підрозділяється на 2 типи за способом прокладки: відкрита і прихована. У сучасних будівлях застосовується тільки прихована проводка. Для прихованої проводки походять проводка марок АППВС, АНН, АППВ, АПВ, АПРН. Прокладка проводиться всередині стін, під штукатуркою або в спеціальних технічних каналах.
З таким поєднанням укладання проводки в житлових приміщеннях часто використовують прокладку технічних проводів по каблегонам в плінтусах. Вони так і називаються: # 8219; Електротехнічні плінтуса "або # 8219; Плінтуса з каблегонамі ".
Планується це довгий вузький уголковой форми предмет, який кріпиться до стіни, стикаючись з підлогою. Як правило виготовляється з міцної жароміцної пластмаси. В електротехнічних плінтусах є канали для укладання кабелів. Цей канал закривається надалі кришкою такого ж кольору, що і сам плінтус.
Для прокладки проводів навколо дверних прорізів можуть використовуватися спеціальні каблегонние короба. Вони мають різні кольори і різні розміри підлогу укладання кабелів.
Електротехніку (електрику), має спеціальну кваліфікацію, підтверджує розрядністю, доступний ремонт будь-якої електропроводки в житлових будинках. При новій прокладці проводки в готовому житловому приміщенні, користуватися технічними нішами вже не буде можливості. Тому прокладають проводку відкритого типу або готують проводку під штукатурку.
Ремонт прихованої проводки варто обмежувати ремонтом околоразеточного простору і вимикачів. При пошкодженні проводу необхідно знайти Відгалужувальні короб, від'єднати необхідний шматок дроту, прив'язавши до нього новий. Вилучення стару проводку необхідно з розеточного короба або вимикача плавно, без різких ривків. У міру просування пошкодженого проводу він буде заміщатися новим. Як тільки з'явитися вузол, що з'єднує старий провід і новий, необхідно його розв'язати і провести монтаж в зворотному порядку.
Якщо протягнути новий провід не вдається, старий просто від'єднується, все оголені кінці ізолюються, а новий провід прокладають відкритим типом або по заздалегідь підготовленій канавці, яка по закінченню робіт буде закладена розчином алебастру або гіспа, штукатурки.
Усередині туалетних і ванних кімнат встановлювати вимикачі і розетки заборонено. Винятки можуть становити лише розетки для різних електроприладів, наприклад сушарки, фени. Такі розетки харчуються через розділовий трансформатор і використовується подвійний шар ізоляції.
Електропроводка в котеджах і заміських будинках
Електропроводку в котеджах і заміських будинках влаштовують з дотриманням технічних вказівок, які видаються місцевим відділенням або ділянкою енергозбуту. Монтажні роботи повинні проводитися підрядними організаціями або фахівцями. До вуличної однофазної електромережі напругою 127- 220 В будинок, як правило, підключають через повітряну лінію. Для її кріплення використовують гаки з ізоляторами. У рублені стіни їх вворачивают безпосередньо, а для цегельних стін рекомендуються зварні кронштейни з гаками, які кріплять на цементному розчині з наповнювачем з щебеню або цегляного бою. Якщо будинок невисокий, використовують зварену конструкцію з труби, кронштейна і гаків. При цьому нижній провід повинен проходити на відстані не менше 1 м від даху. Щоглу з оцинкованої труби діаметром 30-50 мм кріплять хомутами і розтяжками.
Нагадаємо, що провід - це одна або кілька голих або ізольованих жив. Шнур відрізняється від нього гнучкістю (жила обов'язково багатодротяна); жили шнура з'єднані між собою скручуванням або загальної опліткою. Кабель - кілька ізольованих проводів в захисній герметичній оболонці. Проводку від введення до лічильника роблять ізольованим двох жильним проводом або кабелем з перерізом кожного дроту не менше 2,5 мм 2 і обов'язково цілісним шматком. У проході через стіну із зовнішнього боку встановлюють ізолятор у вигляді воронки (носиком вниз), з внутрішньої - у вигляді втулки. Замість ізоляторів можна використовувати свинцеву або поливинилхлоридную трубку.
Внутрішня електропроводка по виконанню підрозділяється на відкриту і приховану. Приховану проводку прокладають усередині стін, під підлогою, під шаром штукатурки, в каналах будівельних конструкцій. При дерев'яних Оштукатуривать стінах під провід підкладають шар листового азбесту або роблять на стіні намет штукатурки товщиною не менше 5 мм. При облицюванні дерев'яних стін сухою гіпсовою штукатуркою, фанерою, плитами і т. П. Провід необхідно ізолювати шарами листового азбесту з двох сторін. Для прихованої проводки використовують дроти марок АПН, АПВ, АППВ, АПРН. АППВС і ін. Якщо ізоляція проводів марок ППВ, АППВ, ППВС, АППВС без барвника, прозора, вони призначені для прихованої проводки. Для відкритої проводки використовують дроти марок ПР, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ та ін.
Перед монтажем електропроводки необхідно визначити місця установки групового щитка, вимикачів, розеток, світильників, стаціонарних електроприладів, зробити розмітку проводів, місць їх поворотів, проходів через стіни. Для відкритої проводки намічаються місця кріплення проводів. У житлових будинках висота установки розеток приймається з урахуванням призначення приміщення і зручності підключення електроприладів (зазвичай 50-80 см від підлоги). Вимикачі стельових світильників встановлюють на висоті 1,5 м. Біля вхідних дверей вимикачі ставлять так, щоб відкриті двері їх не закривала.
У приміщеннях, де постійно будуть перебувати діти, вимикачі піднімають до висоти 1,8 м. Усередині туалетних і ванних кімнат вимикачі ставити не дозволяється. Розетки повинні знаходитися на відстані не менше 50 см від заземлених металевих пристроїв. З'єднання і відгалуження проводів всіх видів електропроводок виконують в сполучних коробках. Місця з'єднань просапайте не повинні відчувати механічних навантажень, а їх золяція по електричної міцності повинна бути рівноцінною основної ізоляції проводу. Жили заземлюючих і нульових захисних проводів з'єднуються за допомогою зварювання, а приєднання їх до електроприладів виконують болтовими з'єднаннями.
У провідниках, що забезпечують захисне заземлення або занулення, не повинно бути запобіжників і вимикачів. Стелю підвішують на металевих рюках, укріплених в перекриттях, і ізолюють від гаків ластмассовой трубкою. Легку освітлювальну арматуру допускається підвішувати на живильних проводах тільки тоді, коли ровода виготовлені для цих цілей. Однак у всіх випадках місцях контактних з'єднань в патроні і сполучної олодке на стелі дроти не повинні нести навантажень. З метою електробезпеки струмопровідні гільзи патронів повинні бути приєднані до нульового проводу, а центральний пружний онтакти патрона - до фазового. Більш безпечними є Атрон з ізольованою гільзою, так як цоколь ввертати ампочкі виявиться під напругою тільки після того, як він буде «втоплений» в ізоляційний корпус патрона. При відкритій електропроводці дроти закріплюють безпосередньо на поверхні стін, балок, стель, а також на золятор, в металевих і пластмасових трубках.
Відкриту електропроводку на бетонних, цегляних або оштукатурених дерев'яних стінах, в тому числі і обклеєних шпалерами, иполняют плоскими проводами марок ААПВ, ППВ, АППР, ащіщеннимі проводами або легкими неброньованими кабелями. Для цього в стіні свердлять або пробивають отвори діаметром 10 мм, в них вмазують дужки, т. Е. Смужки з жерсті Іриною 8-10 мм, або прибивають їх дюбелями. За допомогою цих Кобоко кріплять дроти. Під дужками дроти захищають шаром ізоляційної стрічки. На дерев'яній основі дроти кріплять цвяхами довжиною 20-25 мм. Під дроти слід підкласти плетену азбестову стрічку. Спочатку цвяхи забивають приблизно на 2 / з довжини молотком, а потім за допомогою оправлення. Відстані між точками кріплення проводу повинні бути: скобами - не більше 400 мм, цвяхами - не більше 250-300 мм. У місці перетину проводів на один з них намотують 1-2 шари ізоляційної стрічки на ділянці довжиною 25- 30 мм. У місці перетину з трубами дроти вводять в ізоляційні трубки та встановлюють в вирубані в стіні борозенки, 'золяціонние трубки надягають на дроти і в місцях проходу х через стіни.
При відкритій проводці дроти можна кріпити до роликів оцинкованої дротом або жилами відрізків проводів. У місцях в'язки проводу додатково ізолюють двома шарами ізоляційної стрічки. На проміжних роликах в'язку можна виконувати полівінілхлоридним шнуром. Плетений подвійний дріт марки ПРД надягають на ролики і прив'язують тонкою тасьмою. Відстань між роликами бажано робити однаковим. приблизно 800 мм, між проводом і стіною - не менше 10 мм.
Відгалужувальні коробки кріпляться: до дерев'яної основи - шурупами, до згорає - пластмасовими дюбелями з шурупами. Кінці проводів, що вводяться в відгалужувальні коробки або в коробки настановних пристроїв, відкушують плоскогубцями з запасом 65-75 мм, що забезпечує при необхідності можливість повторного з'єднання жив і зручної заміни розетки або вимикача. Жили проводів з'єднують в коробках і ізолюють стрічкою в кілька шарів. Ізольовані кінці укладають так, щоб між собою вони не стикалися. Кінці проводів прикріплюють до стіни на відстані 50 мм від коробки. Після виконання всіх робіт коробку закривають кришкою.
При відкритій проводці вимикачі і розетки захищеного виконання ставлять на прикріплені до стіни дерев'яні або пластмасові подрозетники. діаметр яких повинен бути на 8-10 мм більше встановлюваного пристрою. Легкі неброньовані кабелі з двома жилами кріпляться металевими скобами з однією або двома лапками, а два-три кабелю - скобами з двома лапками. Відстань між точками кріплення кабелю не більше 500 мм. При зміні напрямку кабелю радіус його вигину повинен бути не менше 10 діаметрів, а першу скобу від початку вигину розташовують на відстані 10-15 мм. При проході через дерев'яну стіну абсль поміщають в відрізок металевої труби, а через неспалену стіну - в пластмасових трубках або втулках.
Електропроводку під мокру штукатурку прокладають проводами АППВ, АПВ, АПН, АППВС. Відгалужувальні коробки вмазують в гнізда так, щоб вони виступали зі стіни на товщину шару майбутньої штукатурки. Провід нарізають з запасом 100-120 мм на кожну сторону і закріплюють «пріморажіванія» до поверхні стін невеликими порціями алебастрового розчину. Через хвилину-дві після накладення розчину його потрібно приплюснути майже до ізоляції проводу для того, щоб алебастрові острівці не виступали над шаром штукатурки. Шар штукатурки накладають на стіни після закріплений ня коробок, проводів і введення кінців проводів в коробки. З'єднання проводів в коробках, установку вимикачів і розеток виробляють після фарбування стін або обклеювання їх шпалерами. При обробці стін сухою штукатуркою (вона кріпиться на рейках) проводи прокладають в порожнечі між стіною і штукатуркою.
Щоб при зміні перегоріли лампи або при ремонті патрона робота велася не під напругою, вимикач повинен з'єднуватися з фазовим проводом. Для визначення принади лежності гнізд розеток, клем вимикачів і патронів світильників фазового проводу лінії або її нейтралі користуються індикатором напруги з неоновою лампочкою, який випускають у вигляді викрутки. Якщо при торканні індикатора до клеми неонова лампочка світиться. це означає, що дана клема приєднана до фазового проводу. Якщо при замкнутому вимикачі світильник горить, а індикатор не світиться, то вимикач підключений до нейтралі (т. Е. Неправильно). При влаштуванні електропроводки вибір перетину жили проводу визначається максимальною силою струму, що протікає по ній, і механічними навантаженнями на провід. Робоча температура проводів і шнурів в гумовій ізоляції не повинна перевищувати 65 "З, в пластмасовій - 70" С.
Якщо в одній трубі або каналі прихованої проводки розташовується кілька проводів, то умови їх охолодження погіршуються і допустима сила струму повинна бути зменшена на 10-20%. Для того щоб визначити максимальну силу струму, слід скласти потужності всіх освітлювальних ламп і побутових приладів, які можуть включатися одночасно. Силу струму (в амперах) знаходять за формулою I = P / U, де Р - сумарна потужність всіх споживачів, Вт; U - напруга, рівне 220 В. При малій силі струму перетин жив визначається механічною міцністю дроти. Виходячи з цього перетин мідної жили повинно бути не менше 1 мм 2, алюмінієвої - 2 мм 2. Для відкритої внутрішньої проводки на роликах перетин алюмінієвої жили повинно бути не менше 2,5 мм 2.
При монтажі електропроводки доводиться виконувати багато з'єднань проводів. Вони повинні забезпечувати надійний і довговічний контакт в електричному ланцюзі з опором, що не перевищує опір цілого провідника, інакше з'єднання буде нагріватися. Нерозбірні з'єднання виконуються пайкою. зварюванням, обпресуванням, розбірні - за допомогою болтів, гвинтових затискачів, штирьових висновків.
Гвинтові контактні затиски широко застосовують для приєднання проводів до розеток, вимикачів і токонесущим елементів електроприладів. Гвинтові затискачі необхідно виконувати з використанням шайб, які перешкоджають видавлювання дроти з-під кріплення під час закручування гвинта. Вигин кільця на гвинтовому затиску повинен бути спрямований обов'язково по ходу годинникової стрілки. При гвинтовому з'єднанні втичні типу кінець жили вводиться в затиск без формування кільця. Перед виконанням з'єднання кінці звільнених від ізоляції проводів зачищають дрібною шліфувальною шкуркою, яку слід змастити вазеліном.
Електричне освітлення буває загальним, місцевим і комбінованим. При загальному рівномірно висвітлюють всі приміщення, для чого потужні світильники підвішують в центрі стелі. Може застосовуватися одна потужна лампа (100-200 Вт) або кілька. Багатолампові світильники мають, як правило, дві групи ламп, у кожної з яких є свій вимикач. В цьому випадку виходить три різні варіанти освітлення - кожної з групи ламп і загальне. Слід мати на увазі, що одна лампа розжарювання дає більший світловий потік, ніж кілька ламп такої ж сумарної потужності, т. Е. Вигідніше мати одну лампу в 200 В, ніж дві по 100 В, а тим більше - п'ять по 40 В. Потужність ламп слід підбирати з урахуванням площі приміщення та його призначення.
Наприклад, площа кухні дорівнює 8 кв.м. Для її загального освітлення необхідна лампа розжарювання потужністю, що дорівнює 20 Вт / м2 * 8 кв.м. = 160 Вт, т. Е. Можна взяти лампу в 150 Вт. Але загальне освітлення всієї кімнати нераціонально доводити до рівня освітленості, необхідного на невеликій ділянці. наприклад, щоб читати, приготування пиши і т. п. У цьому випадку влаштовують місцеве освітлення з однолампових світильником, розташованим поблизу робочого місця. Рано чи пізно електропроводка і побутові електроприлади виходять з ладу. Істотно продовжує терміни їхнього життя профілактика, яку можна робити своїми руками.
