Про достоїнства і недоліки такого виду обробки як облицювання стін панелями МДФ ми вже поговорили, тепер переходимо до технічної частини, тобто, поговоримо про те, як це зробити своїми руками. Перш за все, потрібно визначитися, які матеріали для цього знадобляться.
Перше, це зрозуміло, самі панелі МДФ. Закуповувати їх потрібно виходячи не з площі стіни, а з її ширини. Стики на МДФ, явище рідкісне, оскільки це все-таки не гіпсокартон, і тут уже нічого не зашпаклюешь. Для стиків потрібні додаткові молдинги, час і терпіння, тому краще зашивати цілими панелями.
Те зайве, що від них відріже, до корисної площі вже не належить, тому слід дізнатися ширину панелі (найпоширеніший розмір, це 148 мм, але зустрічаються і по 190 мм, по 240 мм, і інші), і розділити на це число ширину стіни. Одержаний результат, це і є потрібна кількість панелей. Про всяк випадок, можна купити кілька зайвих, хіба мало. Так само до них потрібні будуть фінішні куточки. Куточки ці, являють собою дві смужки з ДВП, що йдуть паралельно на відстані приблизно 2 мм, і з'єднані з лицьового боку плівкою, під колір самих панелей.
Завдяки такому з'єднанню, ці куточки можуть загинатися як назовні, так і всередину, і тому є універсальними, тобто необхідності в окремо взятих зовнішніх і внутрішніх куточках, просто немає. Дуже до речі зручно при роботі з нестандартними кутами, тобто не з прямими.
Оскільки каркас для таких панелей краще робити дерев'яний, то для нього знадобиться брус, а точніше - рейка, найоптимальніший розмір - 40мм в ширину, і 20мм в товщину, цього цілком достатньо. По-перше, самі по собі панелі МДФ досить легкі, і надпотужний каркас їм не потрібен, а по-друге, рейка 40х20, мабуть, найпоширеніша на будівельних ринках.
Для того щоб кріпити рейку до стіни, знадобляться пробки ПВХ і саморізи по дереву, довжиною від 40, до 80мм, в залежності від отримуваного відстані між рейкою і основною стіною. Як кріплення панелей до каркасу, застосовуються хитрі дужки, звані кляммери (кляймери) і невеликі цвяхи. Шукати ці кляймери думаю, не доведеться, оскільки продаються вони, як правило, там же, де і панелі. У серйозних магазинах, так і зовсім ідуть в комплекті.
Ну і нарешті, рідкі цвяхи, щоб клеїти куточки.
Тепер про саму роботу.
Так як з панелей ніякі радісно і інші навороти не передбачені, то робота ця відповідно гранично проста. Єдині місця, на яких з незвички можна "спіткнутися", це зовнішні кути (досить рідкісний випадок в квартирі), або ніша під радіатор опалення (ще рідше). Розписувати кожен рух кожного пальця я думаю, не варто, тому розглянемо варіант із звичайною рівною стіною.
Як і у випадку з обшивкою стін гіпсокартоном, спочатку потрібно знайти саме випирає місце на основний стіні. Це місце буде контрольною точкою, звідки виставляється весь каркас. Для зручності можна розмітити стіну під рейки, накресливши на ній горизонтальні лінії кроком 400мм. Саме горизонтальні, так. Оскільки каркас для панелей, на відміну від металлокаркаса для гіпсокартону, монтується горизонтально, так як самі панелі пришиваються вертикально. Хтось заради економії може крок і збільшити, я особисто сам бачив, як деякі громадяни примудрялися зробити каркас всього з трьох рейок (верх, низ, середина), але це не є добре. Правильніше за все, саме через 400мм, не більше.
Можна звичайно і навпаки, панелі - горизонтально, а каркас навпаки, вертикально, але в 90% випадках, вибирається саме перший варіант. Можна навіть по діагоналі запустити, і все одно буде потрібно робити каркас перпендикулярно панелям, плюс, доведеться пускати додаткові рейки для стику панелей по довжині. Після розмітки можна приступати безпосередньо до монтажу. Підвіси тут не потрібні, з'єднання рейки зі стіною здійснюється іншим способом. Виглядає це так: рейка прикладається до стіни уздовж розміченій лінії, і в основної стіни, перфоратором сверлится отвір (прямо крізь рейку) під пробку. Яким кроком свердлити, визначають за місцем, це залежить від площини стіни, і від того, наскільки рівна сама рейка. Але, не менше 600мм. У разі якщо рейка горбата, то кріпити потрібно частіше, щоб цю горбатість вирівняти. Після чого в отвори, які в стіні, вставляються пробки, а в ті, які в рейці - саморізи. Зенковать рейку не потрібно, так як бур в перфораторі за замовчуванням використовується діаметром 6мм, а капелюшки саморезов мають діаметр 8 мм, і в силу цього, в момент фіксації трохи тонуть в рейці, що не провалюючись повністю. Починати фіксувати рейку слід з того самого випираючого місця, яке ви знайшли в самому початку. Тут, рейку можна прикрутити впритул до стіни, тоді як в інших місцях, більш глибоких щодо контрольної точки, для того щоб витримати площину, доведеться використовувати клини. Після цього, жорстко зафіксуйте рейку з протилежного кінця.
З одного боку, можна звичайно монтувати каркас так само, як і металевий, тобто на підвіси. Але це: по-перше, зайві витрати, а по-друге, товщина рейки як ми пам'ятаємо, всього 20мм, а крутити саморізи при монтажі на підвіси, потрібно в торець, а це в свою чергу означає, що нехай і не кожен другий, але, по крайней мере кожен 4-5 саморіз, буде розщеплювати рейку, послаблюючи тим самим і без того не найпотужнішу конструкцію. Теоретично, можна цього уникнути, просвердливши невеликі отвори в торці, під кожен саморіз, але особисто я, бачив не так вже й багато громадян, які згорають від ентузіазму, щоб робити ось так. Так що, оптимальний варіант, це все-таки трохи помучитися з клинами. Клини знадобляться різної товщини, і багато. З огляду на, що частина рейок доведеться торцевать, дефіциту в матеріалі для клинів не буде. Щоб в процесі роботи не бігати, краще заготовити їх заздалегідь, налив із рейки "бобишек" довжиною в 50-60мм, і нарубавши стамескою, шматочки різної товщини. Якісь із клинів, можливо, доведеться і ножем підстругати, але вже це я думаю, описувати тут, без потреби. Перевіряти площину виставляється рейки, найпростіше, натягнувши з одного кінця в інший нитку, зафіксувавши її невеликими саморізами. Саморізи потрібно звернути повністю, після чого підкладіть з обох сторін сірник під нитку. Все, можна приступати до основного монтажу. Хоча, це мабуть голосно сказано, оскільки весь монтаж полягає в тому, що потрібно звернути залишилися саморізи, додаючи / збавляючи клини, так щоб вся рейка була в підсумку жорстко зафіксована, і по всій довжині не торкалася нитки на один міліметр.
Ну, з каркасом ніби як розібралися. Писати щось окремо про те, як обходити зовнішні кути - це все одно, що переписати заново все те, що вже написав, ще раз. Оскільки різниці немає, все те ж саме, просто рейки коротше. Так що, переходимо до облицювання.
Перша панель відрізана по висоті, пускається від кута, з зазором від стіни 2-3мм, максимум, і закріплюється з обох сторін. Стикуються панелі між собою за принципом "шип-паз", або як кажуть, "тато-мама". Так ось, цей самий папа, тобто шип, якраз і йде в кут, і прикручується до рейок на саморізи (бажано попередньо просвердлити, і прозенковать під капелюшки). Прикручується майже до самого краю, відступивши 10-15 мм, не більше, цього достатньо щоб не пошкодити край панелі, і не надто далеко від краю, так що все саморізи згодом сховаються під куточком. З боку паза, панель фіксується за допомогою кляймер. Кляймер, надівається на внутрішню частину паза, ту, яка зникне, і прибивається до рейки маленькими цвяхами. Наступна панель вже нікуди не прикручується, вона просто вставляється в паз, і з іншого боку, так само як і перша, закріплюється кляймерами. І ось так - все, крім останньої панелі. Досить рідко буває так, що стіна "закінчується" в акурат разом з останньою панеллю, зазвичай доводиться вставляти прирізок. Кляймери тут уже не допоможуть, так що цей прирізок, так само як і найперша панель, фіксується в кутку саморізами. Які як ми пам'ятаємо, закриються універсальним куточком.