Звучання від доповнень не постраждала, так що для цієї схеми вірні всі звуки, отримані для оригіналу. Про всяк випадок ще раз зазначу, що вони були записані прямо в лінію за допомогою спікерсіма HK Redbox, точніше його копії, зробленої не на котушках (на жаль, можу дати тільки схему оригіналу, вона у вихідній статті). Була використана ШАМРАЇВСЬКИЙ гітара, в бриджі звучок від Epiphone Special II, в Некі звичайний китай Partsland з алніковим магнітом.
Тепер перейдемо безпосередньо до збірки. Почнемо з деталей.
Операціоннікі (хто не знає, це трикутники на схемі)))). Бажано використовувати TL072, принаймні на вході (найперший). Решта можуть бути також NE5532. Наші раджу не використовувати взагалі. Краще ставити операціоннікі в панелі, на всякий випадок. Для рекомендованих цокольовка така: 12В подаємо на ногу 4, +12 - на ногу 8. Неінв. входи (+): 3 і 5 ноги, інв. входи (-): 2 і 6, виходи: 1 і 7 ноги, відповідно.
Діоди. Світлодіоди - жовті або червоні 3.5мм, імпортні обов'язково, на найменше напруга і струм, які є в магазині. Випрямні діоди в блоці живлення-1N4007 або будь-які вітчизняні, що не задимляться))))
Конденсатори. Для тих що в звукових ланцюгах за замовчуванням мається на увазі робоча напруга 63В або більше. Вони можуть бути керамічні багатошарові, але краще по можливості більше використовувати плівкові. У блоці живлення - алюмінієві електроліти.
Резистори. Все 0.125Вт, але ті що в обвісі лампи можна для перестраховки поставити 0.5Вт, хоча я пробував на день залишити на день з 0.125Вт і нічого, все працює. Бажано вуглецеві, метало-оксидні гірше, на мій погляд.
Перемикачі. Один здвоєний перемикач S1 - перемикає канали, можна поставити ножну кнопку. Інший, в блоці живлення, відключає високу напругу від схеми. Дуже рекомендую ставити))))
Трансформатори. Були здобуті на смітнику. Як того що живить напруження лампи (ноги 4 і 5) підійде звичайний китайський адаптер з перемикачем напруги. Його вихід прямо приєднуємо до цих ніг і дивимося щоб там було близько 6 вольт, найкраще рівно 6.3, але можна від 6 до 6.5 (коли лампа підключена). Два інших трансу потрібні для отримання двополярного напруги 12 вольт для живлення операціонніков, і ізольованого від мережі високої напруги. Це можуть бути 2 однакових мережевих трансформатора, з'єднаних вторинними обмотками разом.
Конструкція та збирання
Схема - scheme.wmf (знаходиться в папці "i") - краще відкривати чимось типу ACDSee - тиснете "+" на клавіатурі і все детально розглядаєте.
Як приклад наводиться картинка мого макета. Береться шматок текстоліту і разліновивается в клітку 2.5 на 3-7 мм. Потім прорізається уламком полотна ножівки. Зачищаємо ластиком, лудимо, прорізаємо заново де сусідні майданчики замкнулися. Отримуємо макетну плату. При грамотній збірці ніяких заводок, фону та ін. Не спостерігається. Зате велика перевага: можна щось оперативно поміняти, якщо не влаштовує. Наприклад, схему Voicing.
Лампу поміщаємо в керамічну панель з екраном-склянкою, який заземлюється. Всі провідники землі повинні сходитися в одну точку на корпусі. до якої приєднується також земля від блоку живлення. Не можна приєднувати заземлення в кілька точок на корпусі. Зручно точку заземлення на корпусі зробити там же, де кріпиться лампа (так зроблено у мене).
Кожен триод (в корпусі лампи їх два) приєднуємо до плати екранованим кабелем: 3 жили в екрані, екран, природно, заземлений. Тут головне не переплутати, якщо жили всередині екрану одного кольору (продзвонювати, що не лінуємося), і ще бажано екран ні на що не закоротити. Краще постаратися зробити кабелі мінімальної довжини, у мене вийшли близько 8 см. Паяти панель для лампи прямо на платі незручно за багатьма міркуванням, а відсутність екранів призведе до підвищення наведень. Лампу можна ставити вертикально або горизонтально, на звук це не впливає.
Все разом збирається в залізному корпусі. У мене він був зроблений з обрізка оцинковки з дачі, кути були скріплені гвинтами від компа. Можна потренуватися спочатку на папері))) Ще раз нагадаю про заземлення, воно проводиться тільки в одній точці. Тобто все провідники землі на платі зводяться в одну точку на платі ж, звідти провід йде на корпус, і від точки приєднання цього проводу на корпус йде провід до гнізда від блоку живлення.
Блок живлення у мене приєднується за звичайним Диновський 5-штирьковий роз'єму шлейфом від якогось страшного радянського компа, довжиною близько 1,5 метра. Принципово наявність роз'єму як такого)))
Збірку пропонується проводити таким чином. Спочатку блок живлення, перевіряємо всі напруги, причому напруга напруження перевіряємо при підключеній лампі. Висока напруга може бути від 150 до 270 вольт.
Потім робимо корпус зручною для вас конструкції. Прикручуємо потенціометри (змінні резистори). Прикручуємо панель без лампи. Оцінюємо довжини сполучних проводів.
Збираємо частина схеми до лампи. Переконуємося в її працездатності, тобто канал буде змінюватися і рівень драйву і тембр різні. Далі збираємо то що на лампі. Підключаємо прямо до входу, тобто до гітари. Повинна вийти дика гучність, і якщо прибрати гучність на гітарі повинен бути чистий звук. Пердеть однозначно не повинно.
Потім відключаємо лампу від напруження і високої напруги і продовжуємо збирати схему, як би минаючи лампу. Переконуємося що темброблок працює: середина забирається, верх і низ працюють в обидві сторони, Voicing регулює частоту зрізу верху, причому діапазон доходить до верхньої середини.
Коли все працює, включаємо лампу на місце і радіємо.