2 Традиційно жіночий костюм.
3. Етнічні контакти з інонаціональних населенням.
4 .Верхняя одяг.
6 .Головние убори.
8 .Обрядовая символіка костюма.
9 .українській вишивка.
10 .Покраска речей.
Традиційний чоловічий костюм українців має велику схожість з іншими східнослов'янськими - російським і білоруським. Основу чоловічого одягу становлять сорочка. шита з конопляного або льняного полотна і вовняні або суконні штани. Сорочка, що надягається на тіло, часто служить і верхнім одягом. Відмінною особливістю української чоловічої сорочки є розріз спереду (пазушка), прикрашений вишивкою. По конструкції ворота сорочки розрізняються - зі стоячим, відкладним коміром або без коміра. Варіант сорочки в цьому випадку збирають у збірку, її обшивають тасьмою або вузькою смужкою матерії, таким чином виходить низький стоячий комір, який українці пришивають до коміра сорочки не згори, а знизу. Відомий українцям і широкий відкладний комір. Сорочку застібають або зав'язують у ворота за допомогою гудзиків або тасьм. Українські чоловіки носять сорочку, заправляючи поділ її в штани; в цьому також проглядається відміну від способу носіння сорочки поверх штанів у росіян і білорусів, що пояснюється запозиченнями українців від східних кочових народів. У крої сорочки у всіх східнослов'янських народів були відомі вставки під пахвами з трьох чотирикутних шматків тканини. Однак донські козаки вважали відсутність ластка ознакою відмінності від "мужиків", тобто від селян, яким козаки завжди протиставляли себе. На плечах українські сорочки мали нашивки, що нагадують погони чи вишиті вставки - "уставки".
Штани (штани, гачi, споднi, шаровари, холошi, ногавки, штани, убрання, портяніцi) українці закріплювали на тілі за допомогою шнурка або ременя (очкур, гачнік), - його українці носили з пряжкою. Українські штани, особливо штани козаків, відрізнялися дуже великою шириною. Між штанінкамі (Холоша, ногавиці) вшивається Матня. Вона виготовлялася з прямокутних шматків матерії з підшиті внизу паралелограма, таким чином утворювалося подоба мішка. Штани шилися з полотна або сукна, українські гуцули прикрашали з вивороту вишивкою нижній край червоних суконних штанів; вишивали світло-жовтими і зеленими вовняними нитками, вишиті кінці штанин завжди відгинають наверх.
Жіночий традиційний костюм українців має безліч локальних варіантів. Етнографічні особливості історико-культурних районів України в одязі проявилися в силуеті, крої, окремих частинах одягу, способах її носіння, колірному декорі, прикрасах. Архаїчні елементи одягу найбільше зберігалися в Поліссі; класичної української вважається одяг Середнього Придніпров'я; в південних регіонах України спостерігалося взаємовплив традиційного одягу різних народів; в костюмі населення Поділля помітна етнокультурна взаємодія українців з молдаванами, а в північно-західних - з поляками; своїми особливостями характеризувалася й одяг українських горян.
Основу українського жіночого костюма становить сорочка - кошуля. Вона довше чоловічої і складається з двох частин - нижня частина (пiдтічка) шиється з більш грубої матерії. Сорочки українських горян-бойків та лемків кроїлися з двох частин і надягали окремо. Зустрічаються в українців і цільні сорочки (додiльнi) - саме вони вважаються у жінок ошатними і святковими.
Залежно від крою українські сорочки поділяються на три типи: туникообразна, польські (з уставками), на кокетці.
Сорочки шилися з комірами і без них. Останній тип сорочки - найбільш древній - воріт такої сорочки звичайно збирався в дрібні зборки і іноді обшивався зверху. Сорочка з коміром називається польської.
На Україні можна провести кордон (умовно - по Дніпру) між обома типами сорочки: в східних регіонах носили сорочки без коміра, в західних - з коміром, частіше - відкладним.
Відмітна риса української жіночої сорочки - звичай прикраси поділу, облямівки (подподольніци) сорочки вишивкою, тому що його було видно з-під верхнього одягу. Так само прикрашалися й рукави сорочки, особливо в місцях з'єднання рукава з плечем, де полик (уставка) являв собою частіше вишитий шматок матерії чотирикутної форми. Широкі рукава сорочки закінчувалися манжетом (чохла) у зап'ястя. За давніх-давен заведеним звичаєм східнослов'янські дівчата до п'ятнадцяти років і навіть до самого весілля носили тільки підперезаний сорочку; надягання поясного одягу (поневи) пов'язувалося з заміжжям і переходом в розряд жінок. Понева - загальнослов'янський елемент традиційного одягу, що прикриває тіло жінки ззаду і закріплюються на талії. В українців існувало три різновиди цього типу одягу: повсякденні без малюнка запаска, дерга і святкових наряд у велику клітку - плахта. Дерга складалася з трьох зшитих довгими сторонами полотнищ, що утворюють собою смугу тканини в 3 м шириною і 60-70 см завдовжки, що охоплює корпус жінки ззаду і підв'язану поясом. Оскільки дерга - повсякденний одяг, її шили з чорної або незабарвленої тканини, нічим не прикрашаючи.
Українська запаска відрізнялася від дерги тим, що до її верхніх кутів часто пришивались тасьми, які зав'язувалися на талії. Зазвичай носили дві запаски, часто - різного кольору: одна (позадніця, задниця) прикривала тулуб позаду, інша (попередниця) - вже перша, надівалася спереду - її частіше заміняли порадником. Запаску виготовляли з якісної і тонкої вовняної та однотонної тканини синього, зеленого, червоного кольору. Плахта як святковий одяг виготовлялася з тканини картатого орнаменту; її вручну вишивали вовняними або шовковими нитками. У ранній період відомі плахти, шиті з шовкової матерії або із золотої і срібної парчі.
Подальший еволюцією поневи вважається спідниця (спiдниць). В Поліссі були широко поширені вовняні спідниці - андараки, частіше смугастого орнаменту.
Яскравим доповненням до жіночого костюма були нагрудні прикраси з дорогоцінних каменів, скла, намиста або підвіски з монетами - "намисто", "дукачі".
Етнічні контакти з інонаціональних населенням не могли не позначитися на традиційному одязі українців. Взаємодія з рядом живуть росіянами, німцями, зі степовими народами знайшло відображення в запозиченнях один у одного культурних явищ і вироблення спільних властивостей. Це підтверджується описом одягу українців Покровської слободи: "Верхній одяг малоросіян чоловіків складається в плисовому і сукняному козакині або нанковому халаті, шароварах і чоботях, на голові носять картуз або пояркову капелюх. Буденна або щоденну одяг, восени - суконна свита (Чапаєв), зимою кожух (овечий кожух), нагольний або критий сукном, залежно від стану. Жінки мають деяку верхній одяг таку ж, як і чоловіки: халат, кожух та чоботи. Але власне жіночий одяг: німецьке сукню, сарафан і спідниця з кофтою. Голову покривають латками, мало хто носять очіпки (Волосников), обв'язані хустками. Багато хто з чоловіків голять бороди, залишаючи вуса і все інше стрижуть по-козацьки ".
Верхній одяг українців різноманітна як по крою, так і за назвами. У науці виділяється 4 типу верхнього одягу:
1. З прямою спиною - вид плаща, сорочки або халата. Серед них особливий тип широкого халата з рукавами і капюшоном українцям відомий під назвою опонча. Роль плаща грала чуга, чугай, чуганя, який був поширений у західних українців. Чугуї лише накидали на плечі, не надягаючи в рукави, тому рукава іноді зашивали внизу і користувалися ними як кишенями або сумкою.
Форму плаща мала манта або гугля українських гуцулів, схожа на великий мішок, відкритий з однієї з довгих сторін. Роль капюшона виконувало дно мішка, закріплене на плечах спеціальними шнурками. На початку XX ст. манта служила виключно обрядової одягом нареченої під час вінчання.
Фасон сорочки мала робоча верхній одяг для обох статей, що виготовлявся з полотна - шушпан. На Дону шушпан носили з поясом.
Халатообразная одяг українців - кобеняк, кирея, сiряк, свита з кобеняком, стовбовата свита надягала поверх шуби, шилася з сукна переважно сірого кольору. Пришитий до нього капюшон вiдлога, кобко, каптур, бородіця, шанька, богородиця мав форму мішка з заокругленим дном і отворами для очей. Те ж призначення і такий же фасон у східноукраїнського халата без капюшона, але з широким сукняним коміром.
2. Широко поширеним покриємо верхнього одягу в українців був клиноподібний: клини (уси) вшиваються позаду з боків нижче талії, гострий кінець клина доходив до пояса, а основа виявлялася на рівні Подолу. За цим зразком шилися почет, сiрак, куцінка, гуня.
3. Верхній одяг, відрізна по талії; нижня частина при цьому збиралася в великі складки (рясі) або в дрібну збірку, пришивалась до верхньої частини. Так шилася спідниця, свита, кожушанка (шуба), кiрсетка - жіночий жакет без рукавів.
4. В останньому типі крою збірки робилися не тільки на спині, але і спереду, тобто кругом по талії. Такий одягом була Чемера, чемерка, чамарка.
Обов'язковою частиною будь-якого одягу в українців був пояс. У міфологічному свідомості східних слов'ян він грав роль оберега, захисту людського тіла. Ошатні пояси були завдовжки до 3-4 метрів, ними обмотували талію в кілька разів, а кінці, що завершуються китицями, звисали до колін або нижче. Колись в українців були в моді шовкові перські пояси, наречену підперізувалися вишитим рушником - рушником; донські козачки підперізувалися кубелек (рід сарафана) поясом з кованого срібла.
Чоловічі головні убори українців дуже різноманітні за формою, матеріалу і назвах. За формою - це конуси, циліндри та напівкруглі шапки. Виготовлялися головні убори з хутра (овчини), вовни, сукна.
У числі останніх - висока смушкова шапка (кучма), зимова шапка з подовженими навушниками (ушанці, малахай), капелюх з повсті і соломи (бриль). В кінці XIX ст. українці стали носити на голові широко поширені серед інших етнічних груп картуз і кепки.
Жіночі головні убори різноманітні за конструкцією, але їх об'єднує одна відмінність від дівочих - вони повинні повністю вкривати голову, не залишаючи відкритими волосся. Це також знаходить пояснення в міфологічної свідомості слов'ян; традиція закривати голову жінки збереглася і в XX столітті. З'явитися в суспільстві, і особливо в церкві, вважалося великою ганьбою для слов'янської жінки. Одним з найпоширеніших головних уборів заміжніх жінок був і залишається чотирикутний хустку. Генетично вона сходить до головного покривала (намiтка, перемiтка, серпанок) - довгого рушника, який зав'язували ззаду, опускаючи кінці уздовж спини. Такий головний убір зберігся як національний в західних районах України.
Головний убір кибалка, хомевка, хомля в своїй простій формі має вигляд обруча або дуги, оберненою назад. На нього українки накручували своє волосся. Кибалка служила в якості каркаса для верхнього головного убору.
Спрощений варіант головного убору українських жінок - м'яка легка шапочка (очіпок, чепчик), яка зав'язувалася шнурком, продернутим крізь підшивку. Шили очіпок з шматка тонкої тканини різних кольорів, з поперечним подрезом на лобі. Підріз робили так, що над чолом утворювалися дрібні зборки, тканина на чолі залишалася гладкою. На потилиці закладали рубець, через який продергівалі шнурок. Ошатні чіпці шили із золотої або срібної парчі. Східноукраїнський сідлоподібний очіпок з двома стоячими гребенями поперек голови зазнав впливу южнорусского кокошника з двома гребенями.
Світовою популярністю користувалися українські вінки зі штучних і живих квітів зі стрічками як дівочий головний убір. Поряд з ними були відомі й інші: металевий дріт з підвісками, стрічка, хустка, шматок срібної або золотої парчі, картонний коло і т.д. Всі вони - круглої або напівкруглої форми. Дівочі головні убори не закривали голову і косу - остання була основною зачіскою української дівчини. Черкаські дружини носять на голові невеликі шапочки з строкатою матерії, і пов'язують понад оних пов'язку, у якій позаду від вузла висять вишиті лопості. Дівки плетуть своє волосся не так, як російські в одну, але у дві коси, обвивають біля голови і пов'язують строкатою пов'язкою, яка винізана бісером. На голову жінки одягали спершу "очіпок" (повойник), стягнутий на потилицю, потім обвивали голову бавовняним хусткою, зав'язуючи кінці його на лобі, а дівиці - під підборіддям і очіпка не носили, у свята ж замість хустки на голову надягали убір з різнокольорових стрічок і ними ж прибирали всю косу
Взуття українців - як чоловіча, так і жіноча, виготовлялася зі шкіри, яку спочатку не шили, а закладали складками, морщили, прив'язуючи до ніг довгою мотузкою. Звідси і назва - морщуні, морщенцi, постоли, ходаки.
Шкіряне взуття з високими халявами (чоботи) шився без каблуків. Іноді каблук заміняла невелика залізна підкова на п'яті.
Ще в середині XIX в. переважав особливий вид чобіт, так звані виворотного, підошва пришивалась до чобота зсередини (пiд завидь), після чого весь чобіт змочували водою і вивертали.
У ранній період українцям були відомі і постоли, які відрізнялися від російських і білоруських прямокутним плетінням, низькими боками і дуже слабо оформлений носком. Носок і боки такого лаптя складалися з петель, крізь які протягується мотузок, що зв'язує лапоть і закріплює його на нозі
Обрядова символіка костюма - ознака, яка відображає широкий спектр духовних традицій народу, його світогляду та обрядових норм. Здебільшого обрядовими символами були окремі компоненти костюма: хустка або рушник під час сватання, хрестильний пелюшки (крижмо) при пологах, білий (або чорний) хустка під час похорону. Вони мали захистити людину від злих сил, принести добробут, здоров'я, любов. Особливою магічною силою, як вважалося, володіли речі, виготовлені спеціально до того чи іншого обряду власними руками. Так, дівчина неодмінно повинна була пошити сорочку своєму нареченому. Символічне значення мали й обов'язкові дарунки - чоботи, які зять дарував тещі; намітка - подарунок свекрухи від невістки. Обрядова функція одягу виявлялася і у специфічних способах її використання. Так, при виконанні більшості ритуальних дій носили одяг навиворіт, тоді як в повсякденному житті це вважалося поганою прикметою. Учасники деяких обрядів нерідко переодягалися в костюми протилежної статі, а також незалежно від пори року носили хутряний одяг. Роль обрядового символа часто виконувала кольорова гама одягу. У весільному костюмі здавна домінував червоний колір. Однак іноді семантика кольору істотно змінювалася. У похоронному одязі чорний колір став символом печалі на рубежі XIX - XX ст. витіснивши білий, а подекуди синій. Стабільність способів забезпечення обрядових функцій одягу сприяла перетворенню деяких з них в етнічні символи.
Зібраний червець катають в ситі для очищення від землі, потім сушать на сковороді в печі або на вугіллі, невеликий жар випускають. З причини важкого збирання продають червець нарочито дорого, і збирають його не більш, як скільки їм треба для домашнього вжитку, бо вони фарбують червецем поясів і вовняну пряжу, якою вишивають візерунки на своєму одязі.
Якщо хочуть вони пряжу фарбувати, то кладуть у надмірно кислий квас, додають ще квасцов і ставлять посудину в піч на цілу добу. Потім вийнявши пряжу, вичавлюють і сушать, а червець в горщику труть і варять у воді. Коли все фарбувальні частинки з оного вийдуть, то опускають пряжу в горщик і ще варять. Жменею червеца фарбують вони стільки пряжі, скільки потрібно на 2 пояса або тасьми, що складає біля фунта вовни. Фарба з червця кольором не багато краще фарби з трави материнки, тільки що вона не скоро линяє ".
В кінці XIX - початку XX ст. українці перейшли на міський костюм, і багато рис національної традиційного одягу були втрачені.