Після придбання необхідних матеріалів для настілки ламінату, перш, ніж приступати до роботи, потрібно обстежити стан підлоги в частині скрипів і прогинів при ходінні по ньому. Цю роботу необхідно виконати до звільнення приміщення від меблів, так як після її винесення, навантаження на підлогу не буде, і дефекти можуть не проявлятися.
Скриплять мостини від тертя один об одного або об цвяхи, в разі поганого кріплення до лагам. Лаги, це дерев'яні бруски розміром 50 # 215; 100 мм, до яких прибивається дошка для підлоги. Самі цвяхи в лагу можуть сидіти щільно, а в мостинах немає. Буває навпаки, в дошці цвях сидить міцно, а в лагу вільно. Згодом дошки всихають, зменшуються в розмірі і зчеплення з цвяхами погіршується. При ходінні мостини переміщаються, дотичні поверхні труться одна об одну, ось і скриплять. Скрип ще можливий, якщо лаги провисають, в повному обсязі лежать на підставі статі. Тоді при ходінні підлогу прогинається в супроводі скрипу. Необхідно відзначити звучать і прогинаються місця статі, наприклад, фломастером намалювавши кола. Після виносу меблів, необхідно повторно обстежити підлогу на предмет скрипів і прогинів.
Як усунути скрип дерев'яної підлоги
Для того, що б дерев'яна підлога не скрипів, необхідно жорстко закріпити дошки до лагам. Поглиблення вилізли капелюшків цвяхів молотком може допомогти на короткий час. Для усунення скрипу дерев'яної підлоги необхідно виконати додаткове гвинтове кріплення. Якщо капелюшок цвяха підвелася над рівнем підлоги, значить, цвях сидить не міцно, потрібно його вийняти і в це місце загорнути самореза по дереву, довжиною не менше двох товщин мостини. Стандарт передбачає товщину дошки від 21 до 36мм. У разі складності з отриманням цвяхів, загортати шурупи можна поруч з ними. Так як довжина шурупа може доходити до 80мм, то в наміченому місці закручування потрібно просвердлити отвір на глибину мостини, діаметром, рівним діаметру внутрішнього різьблення самореза. Інакше закриття буде дуже важко. Тільки після загортання в усі намічені місця гвинтів і зникнення скрипів, простукують всі виявлені стирчать капелюшки цвяхів. Якщо простукати раніше, то буде прихована частина дефектів і Ви не зможете їх все усунути. Через час скрип дерев'яної підлоги з'явиться знову.
Усунення прогинів статі
Це більш складна задача, але вирішуване досить просто. У мене пів прогинався до ремонту, якщо пройтися в темпі посередині кімнати або трохи підстрибнути, то келихи, вдаряючись одна об одну, дзвеніли, через хиткого серванта. Явно середина лаги прогиналася в повітрі, не торкаючись основи підлоги. Для того, що б усунути прогин дерев'яної підлоги, потрібно забити клин під лагу. Що б дістатися до лаги, потрібно розібрати підлогу статі, так як статева дошка з боків Стругана під шпунт і гребінь вийняти одну дошку в середині дерев'яної підлоги практично неможливо.
Стелити ламінат планувалося на фанеру, тому зовнішній вигляд існуючого статі значення не мав. Поруч з лагой випиляв прямокутний отвір в місці максимального прогину статі. Лаги проходять поперек дощок і геометричний центр їх на практиці позначений забитими цвяхами. З огляду на, що ширина лаги приблизно дорівнює 100мм, то край отвору повинен перебувати від лінії забитих цвяхів на таку ж відстань. Розмір отвору повинен дозволити завести в підпіллі дерев'яний клин і розмахнутися для забивання його в щілину між підставою і самої лагой. Випилювати отвір в дерев'яній підлозі найкраще електричним лобзиком, попередньо просвердлити свердлом отвір діаметром, що перевищує ширину його пилки. При випилюванні потрібно тримати лобзик під кутом близько 55 градусів, з таким розрахунком, що б форма випиляного шматка дерев'яної підлоги представляла собою конічну пробку. Верхня її частина повинна бути більше за площею, ніж нижня. Тоді закрити назад отвір буде просто, вставити на місце випиляний шматок і прибити його декількома цвяхами, через конічної форми він не провалиться. Якщо потрібно герметичність дерев'яної підлоги, то пробку перед установкою потрібно покрити силіконом. При розмітці слід звернути увагу на те, що б пропили уздовж, проходили по середин сусідніх дощок. Тоді збережеться максимально можлива міцність мостин.
У разі якщо дерев'яна підлога прогинається під стіною вздовж статевої дошки, то тоді досить зняти крайню дошку і забити клин в зазор. Забивати клин потрібно акуратно, тільки до усунення прогину. Інакше можна весь дерев'яна підлога підняти. Товщину клина підбирають виходячи з величини зазору між лагой і підставою підлоги. За формою клин являє собою пластину, товщиною на 2-3мм більшою, ніж зазор і розміром 10 # 215; 10см. Клин роблять з дерева або фанери. Торець однієї з площин зроблений тонше до розміру зазору. Цим кінцем і вставляється клин в зазор для забивання. Забиті клини повинні бути добре зафіксовані, що б виключити їх зміщення. Найкраще загвинтити довгий саморіз, який пройде через дошки, лагу і вкрутити в клин. Підійде і довгий цвях.
Технологія вирівнювання статі
Раніше дерев'яні підлоги настилались на вічко, і визначити стать, задовольняє вимогам по геометрії для укладання ламінату (відхилення поверхні по висоті не повинна перевищувати 2 мм на 2 метри довжини статі) практично не можливо. При ширині моєї кімнати 3 метри, підлогу гуляв від одного кута до іншого до 5 см, а в середині була мостина з горбом, який височів над загальним рівнем підлоги на цілий сантиметр. Було потрібно, перед тим, як стелити ламінат, дерев'яна підлога вирівнювати.
Технологія вирівнювання проста. Насамперед потрібно знайти найвищу точку статі. Для цього, по кутах кімнати потрібно забити в підлогу чотири цвяхи. Прив'язати до них 6 товстих ниток по периметру і навхрест з кутка в куток без провисання. Вийде закреслений навхрест прямокутник. Потім за допомогою будівельного рівня довжиною не менше 1,5 метра, регулюючи висоту ниток на цвяхах, виставити їх строго горизонтально. При цьому нитки повинні торкатися поверхні дерев'яної підлоги, але не лежати на ньому. Знайдені високі точки відзначаєте і цвяхи з нитками більше не потрібні. Якщо найвище місце поверхні підлоги має невелику площу, шириною в пару дощок, то є сенс ці мета видалити. Я горбату дошку вирівняв за допомогою стамески і рубанка. Але можна цього й не робити.
Далі потрібно розкроїти листи фанери. Розпилювати фанеру і ламінат можна ручною пилкою або електро лобзиком з пилкою середнього розміру зуба. Лобзиком звичайно, ідеальної лінії пила досягти неможливо, але в даному випадку цього і не потрібно, тому що всі сторони фанери і ламінату з розпилом підуть до стіни і закриються плінтусом. Під ламінат підійде фанера товщиною 8 шарів і більш. Так як фанера при зміні вологості і температури практично не змінює свої геометричні розміри, то листи фанери можна стелити від стіни до стіни з мінімальним зазором зі стінами. Для настилу підійде фанера будь-якого сорту, з випали сучками, тріщинами, що має кривизну. При привинчивания фанери до підлоги саморізами вона вирівняються. Розкроєні листи фанери розкладаються на підлогу і місця стиків прорисовують маркером на дерев'яній підлозі. Всі листи нумеруються (що б потім було без труднощів повернути розкроєні листи фанери на заплановані місця) і прибираються з підлоги. Якщо Ви хочете, що б підлога була волога, потрібно фанерні листи покрити з усіх боків оліфою.
Наступний етап технології хоч і простий, але найвідповідальніший - горизонтальне вирівнювання поверхні дерев'яної підлоги. Один кінець будівельного рівня встановлюється на найвищу точку статі, другий в будь-якому напрямку і під нього підкладається пластинки з будь-якого матеріалу до товщини, коли бульбашка покаже, що рівень знаходиться в горизонтальному положенні. Розмір підкладок не менше 3 # 215; 3 см, товщина - від 1мм. Матеріал - фанера, дерев'яні дощечки, щільний картон, склотекстоліт або будь-який, головне, що б не міняв товщини від більшого тиску.
Рівень з підкладок знімається, і ця стопка прибивається цвяхом, довжиною на 5-8мм довше товщини набору підкладок. Якщо товщина підкладок виходить велика і не вистачає довжини цвяха, то стоку можна розбити на частини і прибити послідовно, спочатку одну частину, а до неї вже другу. Рівень повертають на місце, і в зазор межу рівнем і підлогою на відстані 20-25см встановлюються ще підкладки.
Знову рівень знімається і кожна підкладка прибивається до підлоги цвяхами. Встановлюючи рівень на найвищу точку, і змінюючи напрямок установки, вище описана технологічна операція триває до тих пір, поки вся площа дерев'яного статі не буде порита повністю такими п'ятаками, на відстані один від одного 20-25см. Коли підлогу на довжину рівня буде прокра підкладками, базуються на вже прибитих за рівнем підкладках.
Технологія вирівнювання статі
Раніше дерев'яні підлоги настилались на вічко, і визначити стать, задовольняє вимогам по геометрії для укладання ламінату (відхилення поверхні по висоті не повинна перевищувати 2 мм на 2 метри довжини статі) практично не можливо. При ширині моєї кімнати 3 метри, підлогу гуляв від одного кута до іншого до 5 см, а в середині була мостина з горбом, який височів над загальним рівнем підлоги на цілий сантиметр. Було потрібно, перед тим, як стелити ламінат, дерев'яна підлога вирівнювати.
Технологія вирівнювання проста. Насамперед потрібно знайти найвищу точку статі. Для цього, по кутах кімнати потрібно забити в підлогу чотири цвяхи. Прив'язати до них 6 товстих ниток по периметру і навхрест з кутка в куток без провисання. Вийде закреслений навхрест прямокутник. Потім за допомогою будівельного рівня довжиною не менше 1,5 метра, регулюючи висоту ниток на цвяхах, виставити їх строго горизонтально. При цьому нитки повинні торкатися поверхні дерев'яної підлоги, але не лежати на ньому. Знайдені високі точки відзначаєте і цвяхи з нитками більше не потрібні. Якщо найвище місце поверхні підлоги має невелику площу, шириною в пару дощок, то є сенс ці мета видалити. Я горбату дошку вирівняв за допомогою стамески і рубанка. Але можна цього й не робити.
Далі потрібно розкроїти листи фанери. Розпилювати фанеру і ламінат можна ручною пилкою або електро лобзиком з пилкою середнього розміру зуба. Лобзиком звичайно, ідеальної лінії пила досягти неможливо, але в даному випадку цього і не потрібно, тому що всі сторони фанери і ламінату з розпилом підуть до стіни і закриються плінтусом. Під ламінат підійде фанера товщиною 8 шарів і більш. Так як фанера при зміні вологості і температури практично не змінює свої геометричні розміри, то листи фанери можна стелити від стіни до стіни з мінімальним зазором зі стінами. Для настилу підійде фанера будь-якого сорту, з випали сучками, тріщинами, що має кривизну. При привинчивания фанери до підлоги саморізами вона вирівняються. Розкроєні листи фанери розкладаються на підлогу і місця стиків прорисовують маркером на дерев'яній підлозі. Всі листи нумеруються (що б потім було без труднощів повернути розкроєні листи фанери на заплановані місця) і прибираються з підлоги. Якщо Ви хочете, що б підлога була волога, потрібно фанерні листи покрити з усіх боків оліфою.
Наступний етап технології хоч і простий, але найвідповідальніший - горизонтальне вирівнювання поверхні дерев'яної підлоги. Один кінець будівельного рівня встановлюється на найвищу точку статі, другий в будь-якому напрямку і під нього підкладається пластинки з будь-якого матеріалу до товщини, коли бульбашка покаже, що рівень знаходиться в горизонтальному положенні. Розмір підкладок не менше 3 # 215; 3 см, товщина - від 1мм. Матеріал - фанера, дерев'яні дощечки, щільний картон, склотекстоліт або будь-який, головне, що б не міняв товщини від більшого тиску.
Рівень з підкладок знімається, і ця стопка прибивається цвяхом, довжиною на 5-8мм довше товщини набору підкладок. Якщо товщина підкладок виходить велика і не вистачає довжини цвяха, то стоку можна розбити на частини і прибити послідовно, спочатку одну частину, а до неї вже другу. Рівень повертають на місце, і в зазор межу рівнем і підлогою на відстані 20-25см встановлюються ще підкладки.
Знову рівень знімається і кожна підкладка прибивається до підлоги цвяхами. Встановлюючи рівень на найвищу точку, і змінюючи напрямок установки, вище описана технологічна операція триває до тих пір, поки вся площа дерев'яного статі не буде порита повністю такими п'ятаками, на відстані один від одного 20-25см. Коли підлогу на довжину рівня буде прокра підкладками, базуються на вже прибитих за рівнем підкладках.
По лініях, раніше позначених стиків фанери, підкладки повинні бути встановлені з кроком 10-15см таким чином, що б торці стикуються листів лягали на одну підкладку. На місцях, де чотири кути фанерних листів зійдуться разом, потрібна підкладка більшого розміру. Ці заходи забезпечать відмінну рівність стиків. Ідеально ляже навіть найтонший лінолеум, а ламінат і тим більше.
Якщо є необхідність підняти рівень підлоги, то за описаною технологією це можна зробити без проблем. Звичайно, набирати стопки прокладок висотою в 5-15 сантиметрів дуже занадто багато роботи. Тут потрібно використовувати дерев'яні бруски, які укладаються паралельно один одному, поперек дерев'яних дощок підлоги на всю ширину кімнати на прокладки таким чином, що б верхня поверхню брусків лежала на одному строго горизонтальному рівні. Відстань між брусками 40-50см. Далі вже на бруски укаливаются фанера будь-якого сорту товщиною не менше 15мм. Потрібно подбати про те, що б стики фанери лягали посередині брусків. До підлоги бруски закріплюються саморізами. Що б легше було працювати і використовувати короткі саморізи, потрібно перед закручуванням шурупів спочатку просвердлити в бруску отвір діаметром трохи більше головки шурупа на глибину дві треті. До речі, за такою ж технологією готують стіни для монтажу гіпсокартонних плит на стіни. Тільки прокладки прибивають до брусків, а не стін, а самі бруски кріпитися до стіни саморізами в дюбеля.
Якщо для Вас актуальне питання шуму від сусідів знизу, то можна простір між дерев'яною підлогою і фанерою, заповнити звукоізолюючим матеріалом, наприклад мінеральною або базальтової ватою.
Тепер можна настилати фанеру і прикручувати до підлоги саморізами по дереву з конічними капелюшками з кроком 40-50см. Для того, що б капелюшки виступали, перед закручуванням гвинтів потрібно зробити в точці закручування зенковку свердлом, діаметром рівним діаметру капелюшка гвинта. Якщо планується стелити тонкий лінолеум, то всі стики і капелюшки гвинтів слід зашпаклювати шпаклівкою. Для товстого лінолеуму, або лінолеуму з підкладкою допустимо не шпаклювати, для ламінату шпаклювати не потрібно. Перед настилом ламінату або лінолеуму слід видалити всі тирсу і бруд пилососом. Навіть невелика стружка може потім обернутися дратівливим виступом на поверхні лінолеуму.
Перевірку горизонтальності настилу фанери на вирівняний дерев'яна підлога я перевіряв сталевою кулькою діаметром 30мм. Можна скористатися кулькою від комп'ютерної мишки.
Вимоги до вологості бетонної основи можна побачити в СНиП 3.04.01-87. Основа повинна мати вологість не більше 4%. Це вимірюється спеціальним приладом. Час досягнення цієї вологості стяжкою індивідуально, залежно від її складу і товщини. Будь-ламінат буде жолобитися якщо стяжка віддає зайву вологу.
Вимоги до вологості бетонної основи можна побачити в СНиП 3.04.01-87. Основа повинна мати вологість не більше 4%. Це вимірюється спеціальним приладом. Час досягнення цієї вологості стяжкою індивідуально, залежно від її складу і товщини. Будь-ламінат буде жолобитися якщо стяжка віддає зайву вологу.
Стелити ламінат безпосередньо на дошки не можна, так як він буде "стукати" при ходінні по підлозі. Потрібно спочатку покласти підкладку, найкраще коркову, наприклад, товщиною 3 мм (не менше), і тоді всі нерівності вашого статі не матимуть значення.