Найчастіше коробку вхідних дверей кріплять до стіни арматурними штирями довжиною 150 мм або сталевими анкерами довжиною 100 мм - по 3 шт. на стійку. Цей спосіб придатний для стін товщиною 250 або 370 мм з повнотілої цегли, а також монолітного бетону (від 120 мм). На жаль, часто монтажники застосовують його для ПІНОБЛОЧНИХ будівель, що є неприпустимим: взломостойкость конструкції виявляється незадовільною. Більш того, з часом коробка починає розхитуватися навіть від звичайних експлуатаційних навантажень. Для стін з легких блоків розроблені спеціальні монтажні «рецепти».
При замовленні вхідних дверей майже завжди викликають зморщок. З ним-то і йдуть обговорити специфіку стін, а також внесення коректив в конструкцію дверного блоку і технологію монтажу. Є два основних способи установки коробок в «слабкі» отвори.
- Збільшення кількості кріпильних елементів до чотирьох - шести на стійку, а їх довжини - до 200 мм. Цю опцію великі виробники зазвичай надають безкоштовно. Чи варто застосовувати анкери распорного типу? На думку більшості фахівців - немає, оскільки в ході експлуатації, а також при спробі злому кріплення практично не відчуває виривається навантаження. Краще використовувати хімічні анкери на основі епоксидної смоли, що виключають ймовірність бокового розхитування стрижнів.
- Посилення отвору зварною конструкцією, що складається з двох П-образних рам з куточка з полками шириною 40-50 мм. Рами встановлюють внакладку на отвір зсередини і зовні приміщення, а потім зварюють один з одним перемичками так, щоб утворився подвійний борт, що охоплює торці стін. Посилення фіксують арматурними штирями довжиною не менше 200 мм і лише потім приварюють або пригвинчують дверну коробку. Функції зовнішньої частини конструкції може виконувати і дверна коробка з привареними лиштвами, яку з'єднують з внутрішньої контррамой відрізками сталевих смуг.
У приватному будинку підсилює конструкція з металопрокату напевно стане містком холоду, що провокує патьоки конденсату на внутрішній поверхні стін. Тому краще заздалегідь, на етапі будівництва, подбати про надійне кріпленні дверного блоку - залишити випуски арматури з кладки швів, влаштувати заставні шпильки або звести «портал» із залізобетону.
Ширина монтажного зазору для ПІНОБЛОЧНИХ стін не повинна перевищувати 10 мм. Важливо, щоб майстри гранично відповідально підійшли до його заповнення. Зазвичай для цієї мети застосовують поліуретанову піну, яка відмінно справляється з завданнями тепло- і звукоізоляції. Щоб отримати найкращий результат, необхідно знепилити поверхні і змочити їх водою. Заповнивши зазор, слід почекати кілька хвилин, поки на розширюється піні не утворюється корочка, і прим'яти її пальцями.
Заповнення монтажного зазору цементним розчином і бетонування коробки недоцільно, оскільки сила зчеплення піноблоку з піскоцементу невелика і останній з часом фарбували з шва.
Через посилення прорізу вартість двері підвищиться на 10-16 тис. Руб. після установки контррами - на 8-12 тис. руб. Змонтовану посилює металоконструкцію необхідно захистити від іржі, яка з часом може «просочитися» крізь шар штукатурки і шпалер і виступити на стіні (на заводі фарбують лише дверний блок). Для цієї мети підійдуть свинцевий сурик і склади компанії Hammerite.