Зовнішній розмір мого будинку в той час був 10х10 метрів, матеріал стін - брус 180х180 обшитий зовні вагонкою, а зсередини гіпсокартоном. Надалі я зробив невеличкий прибудовах і зараз зовнішній розмір будинку 13,5х10 метрів. Основне опалення було і залишається зараз електричне, піч як допоміжний і резервне, на випадок відключення електроенергії. У простінку між піччю і стіною був встановлений електрокотел, а в печі спочатку був трубчастий теплообмінник, який стояв в опускному каналі від плити, відразу за задньою стінкою топки.
Перший теплообмінник виглядав так
За 3 місяці експлуатації печі він так заріс сажею, що в опускному каналі не залишилося ходу для диму і дим пішов в будинок. Я прийняв рішення його прибрати і зробити теплообмінник у вигляді паралелепіпеда і поставити його замість задньої стінки топки. Розміром він був 130х260х350. Варив мені його сусід з того що підвернулася під руки. Це виявився швелер. Обрізати полки швелера, що виходять в топку не стали. Виглядав він ось так
У такому вигляді цей теплообмінник пропрацював 13 сезонів.
Так виглядала стіна печі, що виходить в коридор
Чому ж я вирішив її переробити? Що не влаштовувало?
1.Конечно теплоємність цієї печі для мого будинку замала. Житлова площа 84 м2, а піч була розрахована на площу до 30 м2.
2.Від вручений плити на кухні було дуже жарко навіть якщо топити тільки 1,5 години, а я топив і до 3 годин. Щоб зменшити температуру на кухні плиту закладав 2 рядами цегли.
3.Варочной плитою за призначенням користувалися рідко. Готує у мене в основному дружина, їй зручніше це робити на електропечі. Я готую дуже рідко, але намагався це робити на печі, ось наприклад плов
4.Т.к. котел був в топці. Теплоносій швидко нагрівався і іноді навіть закипав, якщо топив модриновими дровами. Також швидко він і остигав. За дві години після закінчення топки з 60 градусів до 30. Хотілося щоб піч давала б більше тепла
Свої задумки щодо майбутнього котла описував тут
Ось нарешті знайшов час на переробку печі, зібрався з силам і приступив до розбирання
У систему вирішив урізати циркуляційний насос, але зберегти можливість роботи системи з природною циркуляцією, на випадок відключення електроенергії
Приварив на місце новий теплообмінник.
Циркуляційний насос в обратку ставиться, а у вас судячи з фотографії в вихід гарячої води з теплообмінника. Швидко накриється.
У мене насос на подачі. Чому він повинен накритися? І як швидко? Тиждень? Місяць? Рік?
ви насос розберіть, обнаружте там пластикову крильчатку.
та ще про «охладежніе обмоток» буде ніяке.
А Вообщето в паспорті насоса написано температру води яку насос може перекачувати.
Але все стараються поставити саме в обратку, щоб «прохолодніше» йому було.
ps: варіть самі? як досягаєте герметичності? які електроди?
і ще, у вас в «байпасе» у насоса що установолено? зворотного клапана або вентиля невижу.
без них - насос може ганяти воду «по малому колу» через байпас.
якщо там зворотний клапан - то якої конструкції, щоб открвался і не створював проблем при ЄЦ?
да, насос сам пособі не сильне перешкода для ЄЦ, можливо і байпас не потрібен.
На байпасе варто кульовий кран
У характеристиках насоса написано, що допустима температура рідини від +2 до +110 градусів. Я дуже сумніваюся що у мене теплоносій нагріється вище 70 градусів. Труби варив не саме, запрошував одного зі своїх клієнтів. Він професійний зварювальник. Електроди МР-3 с. Теплообмінник замовляв в фірмі, де завжди замовляю котли, духовки, кам'янки.
Мені також здається, що нагріти через чверть цегли воду вище 70 градусів в такому теплообміннику не вдасться. Особливо якщо тени не будуть включені.
Взагалі звичайно при Примусової Циркуляції у мене різниця температури на подачі і обратке всього 2-4 градуси. Але якщо не буде світла то навіть при відкритому крані на байпасе насос нагріється теж. Якщо система закипить, а з таким котлом це дуже чероятно, то це 100 градусів і більше. Може Вам додати батарей опалення, тим самим знизивши необхідну температуру теплоносія для обігріву приміщення, так само зменшиться ризик закипання теплоносія. Але піч топити ймовірно доведеться обережно.
Я вже писав, що дуже сумніваюся, що теплообмінник від дров може нагрітися вище 70 градусів, адже він футерован шамотною цеглою. А батарей у мене досить. У морози за сорок немає необхідності нагрівати теплоносій вище 70 градусів.
А я для водяного опалення склав піч по порядовке з вашого сайту, Колпакова і без вручений плити, 2,5х3,5 цегли. площа будинку 110кв.м і води в системі під 300л. поки задоволений. Дякуємо!
Костя! Можна конкретніше дізнатися. що влаштовує? Той проект мені не підходить саме через відсутність вручений плити, та й розмір печі здається малуватий.
Nikolay Morudov. Не чекав що буде так швидко прогріватися сама піч. Чи не мав раніше справ з Колпакова. Дуже вдало що куди менше проблем з прочищенням печі ніж в ходових, а з котлом дим і сажа будуть явно холодніше і чистити багато частіше довелося б. Піч сама в підмогу ел. котлу в 9кВт. Зима покаже як воно буде. Стару піч в будинку розбирати побоявся.
Спасибі за відповідь. Як швидко остигає піч, сам котел? Скільки секцій, який матеріал? Яка сторона печі печі гріється більше? По розташуванню труби вона якраз для моєї кухні. Всі інші варіанти вимагають змін. Ось якби симетрично збільшити до 4х4,5 цегли. Плита звичайно ж тепло витрачає нераціонально. в основному для готування і підігріву і під час попки. Все таки розміри печі досить невеликі.
Nikolay Morudov. З якої причини. Думаю що лише через те що цегла швидко сам нагріється до небезпечної температури. Більше не бачу причин. нагрівав поки однією піччю свої 300л до 56 градусів. Далі жарко будинку стало. вирішив експерименти відкласти до морозів.
я так для себе вирішив що кількість цегли мало впливає на швидкість охолодження води в системі. ось сама піч напевно швидше остигає при меншій кількості цегли. фото котла і печі є на forumhouse.ru. там мій нік Jazzz79. А готує моя дружина в основному на газу - дуже зручно. Трубу до речі зсував майже на середину печі. В цьому плані такого типу піч дуже зручна. Вийшовши за дах надставіть трубу залізної оцинковкой.
Костянтин! Прочитав на forumhouse про муки творчості. Радий за вас. Приємно знати, що якщо задоволені собою люди. Як щодо того холодного ядра-котла? Адже в проекті начебто так і є. Котел завжди стоїть над колосником. Піднімеш вище-самоплив може не піти.
Nikolay Morudov. Велике спасибі. Щодо холодного ядра я не сильний, не розумію про що це (((Піднімати вище котел, як радили, вже було пізно, так як варив все сам і вийшло довго. Але підняти можна було, так як будинок в 2 поверхи і «центр тепловіддачі »досить високо знаходиться.
Холодним ядром вважають котел, в якому вода завжди знижує температуру всередині топки. Адже вона постійно остигає при циркуляції, а це веде за собою зниження температури газів, що відходять. Значить, може бути надлишок сажі і смола. У мене триходівка з котлом, що створює одну зі стін топливника і то температура в другому каналі у виході в третій оборот під 100 градусів. Мало, так котел і плита забирають багато тепла. Олександр і захотів змінити це- ізолював котел кірпічeм.
Доброго дня. Обов'язково зливайте воду з системи в літній період. Так як насос може заіржавіти. Передумови: «Характерний тріск під час роботи». Зараз у мене в будинку стоїмо електричний котел на 6 кв. Встановлено 4 батареї біметал: 2 * 12 і 2 * 10 секцій труба на 32 поліпропілен Система однотрубна. Будинок 60 кв. м. Брус 18 * 18. обшитий також як у вас вагонкою. Живу на ДВ. Планую влітку зробити прибудову на 20 кв. в ній встановити піч з котлом і врізати в стару систему. І якщо вам не важко відповісти ті на питання. Як розрахувати обсяг підводу води і розмір топки печі. Для будинку в 80 кв.м. стелю 250 см? Що б котел не кипів і піч тепло тримала. Утеплення будинку буде в майбутньому році. базальтової ватою з усіма плівками (вообщем за технологією). Заздалегідь дякую.