Ви запитаєте - Роман, а навіщо взагалі її робити двошарової? Для цього є дві причини: підвищення стійкості конструкції за рахунок її майже вдвічі більшої ваги і, відповідно, підвищення її звукоізолюючої здатності. Якщо мені не зраджує пам'ять, на 7 дБ (52 проти 45). Не сказав би, що воно того варто, але якщо фінанси дозволяють, то чому б і ні? Природно, щоб зрозуміти цю статтю, ви повинні в обов'язковому порядку ознайомитися з основною статтею про однослойную перегородку з гіпсокартону. Якщо ви вже це зробили, то рухаємося далі.
конфігурація
Наш приклад являє собою абсолютно реальну конструкцію, якій я займався зовсім недавно. Вона, взагалі-то, складається з двох перегородок, але ми будемо розглядати ту, що більше. Тут є відразу три нетипових моменти:
- Вона повинна стати врівень з наявної бетонною стіною.
- Вона має зовнішній кут.
- Вона примикає до наявної цегляної стіни.
Як видно, між ними існує проміжок приблизно в 10 см. Найлегшим виходом тут би була груба розмітка з тим розрахунком, що передня грань буде на 2-3 мм виходити за площину стіни. Якщо зробити так, що можна потім просто заштукатурити ті 10 см - це ж простіше, ніж точно підганяти ГК до площини. Але ми підемо важким шляхом, адже не завжди можна діяти за спрощеною схемою.
Зробити це найпростіше наступним способом. На стієчний профіль нашивається кілька пар смужок з гіпсокартону, після чого буде вже набагато простіше відрегулювати його відступ від базової площини. Прикладаємо до базової стіни рівень або відрізок права і наголошуємо в нього наш ПС з нашитою на нього парою обрізків листів.
Рекомендую встановлювати профіль з невеликим запасом, приблизно в півміліметра вглиб, щоб нічого у нас точно ніде не «стрибав» після армування стику паперовою стрічкою, вона адже дає певну товщину. Щоб краще зрозуміти, що я несу, подивіться на фото:
Нашивати смужки ГК слід прямо навпроти майбутніх отворів для кріплення ПС до стіни, так у нас точно нічого нікуди не «піде». Крок кріплення профілю до стіни - <1м. Такой же шаг предусмотрен и для направляющих профилей на потолке и полу. После того, как мы закрепимся в стены, потолок и пол, переходим к нарезанию стоек каркаса.
Ставимо їх строго вертикально з кроком в 60 см, причому не забуваємо, що ребро профілів має бути направлено в ту сторону, звідки ми плануємо починати обшивку каркаса.
Інакше у нас будуть проблеми з кріпленням - профілі будуть гнутися всередину, а саморізи зриватися. Біля цегляної стіни з дверним прорізом профілі пущені по дотичній.
Ось, що виходить:
Зверніть увагу, як на третьому знімку стоять профілі біля цегляної стіни. Впритул перед і одразу після. Все зроблено з такими розрахунком, що каркас йде по дотичній, а ГКЛ будуть вже примикати до неї. Отже, з внутрішньої сторони кімнати листи перериватися не будуть, а з зовнішньої - будуть.
Із зовнішнім кутом все теж не так просто. Профілі для нього виставляються особливим чином:
Тобто ПС відстоять один від одного на дві товщини ГКЛ. Отже, при монтажі каркаса необхідно буде врахувати цю відстань. Гіпсокартон на зовнішній стороні кріпиться поступово.
Дверний отвір
Вставити їх один в одного - завдання нелегке. Якщо вони не будуть входити - просто переверніть один з них, там у них сторони якось трохи по-різному зроблені. Після цього ще буде непогано покласти 2хПС на підлогу і походити по ним ногами для впевненості.
«Гвинт самонарезающий» тут має на увазі автоматичне скріплення профілів після обшивки гіпсокартоном. Щоб до цього перемичка не сповзали, потрібно зафіксувати її саморізами з прессшайбою зсередини отвору. При цьому будьте уважні і строго витримуйте намічену ширину отвору.
Розповім про одну проблему, яка дратує мене вже давно. Коли два ПС вставляються один в одного (з боків від отвору), їх сумарна товщина збільшується, як мінімум, на товщину їх стінки, тобто на 0.6 мм. Здавалося б, це мізерно мало, але ці профілі особисто у мене завжди виходять за загальну площину перегородки, і на 2.5 метра довжини виходить вже помітний перепад - 2-3 мм. Я весь час в дикому шаленстві через це.
Ще один важливий момент! Запасіться заздалегідь тонкими сверлишка по металу. Звичайний саморіз по гіпсокартону може не «взяти» подвійний стієчний профіль. Точніше він проткне зовнішній, але внутрішній просто загнеться, і вся конструкція буде перекошена. А якщо ви попередньо просвердлите місця під саморізи, то все буде шикарно. Робиться це, природно, вже після того, як ви прикрутіть на цьому місце ГКЛ. Тобто свердліть крізь ГК, а потім в отвір заганяєте саморіз.
І ще мегаважная фішка! Ні в якому разі не можна стикувати листи на стійках отвору! Тільки НАД ним. Якщо застикуете на 2хПС - тріщини я вам гарантую. Мінімальний відступ від бічних стійок - 10 см.
обшивка ГКЛ
Перше головне правило обшивки будь-ГК-перегородки - вертикальні стики листів на одній стороні одного шару повинні відстояти від стиків іншого боку на 60 см. Ні в якому разі вони не повинні збігатися, інакше знову ж, гарантовані тріщини.
Друге правило - горизонтальні стики виконуються тільки на відрізках ПС, вони не повинні висіти в повітрі. Особисто я допускаю не ставити перемичку, якщо між стійками в даному місці відстань менше 20 см.
Третє правило - горизонтальні стики на одній стороні одного шару не повинні збігатися із стиками іншого боку. Взагалі ніде. Мінімальна розбіжність має бути 40 см.
Четверте правило - ці ж стики на одній і тій же стороні повинні йти в шаховому порядку, знову ж таки, з мінімальним зміщенням в 40 см. Пропоную подивитися, як обшита перегородка у мене (поки в 1 шар):
Але поки не будемо гнати коней. Це я привів просто, щоб ви розраховували заздалегідь, як будете мати у своєму розпорядженні листи. До слова, листи кріпляться строго вертикально, на бік не кладуть.
Отже, поки можна обшивати одну сторону міжкімнатних перегородки. Повторюю, стикувати листи можна тільки на профілях і перемичках з них. Щоб встановити ці самі перемички, вам буде потрібна допомога напарника, який буде тримати їх з іншого боку, поки ви будете крутити в них саморізи. Крок саморізів на першому шарі береться не більше 75 см. Після цього, якщо у нас в конструкції закладена проводка, її необхідно сфотографувати і, якщо можливо, зняти координати.
На фото також видно 2 заставних і провід для настінного світильника. Для стикування листів другої сторони теж потрібні будуть додаткові перемички.
Ну, ось, перегородка у нас облицьована ГКЛ в один шар. Тепер необхідно закрити стики листів Уніфлот, але поки без армуючої стрічки. Просто забиваємо шви шпаклівкою, чекаємо її висихання і починаємо зашивати другим шаром.
А тепер головна думка сьогоднішньої статті. Стики листів першого шару внутрішньої сторони перегородки повинні збігатися із стиками другого шару її зовнішньої сторони, і навпаки. Таким чином, всі горизонтальні шви у нас потраплять на вже закладені перемички. Вищесказане допоможе зрозуміти наступна схемку:
Тому важливо записувати всі координати перемичок і розміри листів при обшивці, щоб потім не промахнутися.
Довжина саморізів для першого шару береться 25 мм, а для другого - 35 мм. Крок робиться, максимум, 25 см. Нагадаю також, що при облицюванні ГК-листи розташовуються не впритул до підлоги і стелі, а з відступами 10 і 5 мм відповідно.
Після закінчення обшивки можна просвердлити необхідні отвори для розеток і вимикачів.
Тепер настала черга закладення швів. Не забудьте, до речі, їх спочатку прогрунтувати. Найкраще для закладення підходить Уніфлот. Раджу розводити його потроху і пожиже. Спочатку про заводських швах. Наносите в них шпаклівку «на мінус», відриваєте смужку армуючої кнауфовской стрічки потрібної довжини і вдавлює в шов, та сильніше.
Головне, стежте, щоб стрічка не зам'ялася, і під нею не було повітря.
Як тільки притисне її по всій довжині, накриваєте Уніфлот вже «на плюс» і широким шпателем знімаєте зайве під майже прямим кутом. Стрічка не повинна буде у вас випирати з шва.
А ось кутові і горизонтальні шви краще буде спочатку заповнити, зняти зайве, дочекатися схоплювання і тільки потім знову мазати і ліпити стрічку. Якщо робити це відразу, шанс на те, що у вас все буде випирати, буде вкрай високий. Шпаклівка затримується в шві, і шпателем її звідти вигнати проблематично, допомагає тільки палець.
Армована паперова стрічка вже має посередині спеціальну канавку, по якій її зручно згинати, щоб притиснути до кута. Дуже важливо виганяти з-під неї весь зайвий Уніфлот, інакше потім проблем не оберете. А щоб легше було його виганяти, слід робити його пожиже і сильніше тиснути на шпатель.
Після обробки швів наша перегородка буде мати ось такий ошатний вигляд:
Добрий день. Але таке годиться тільки для ПС 50х50 мм. А якщо профілі 100х50?
Роман, добрий день. З проблеми, яка давно дратує :) Чи не буде виходом замість використання двох профілів вставити всередину одного дерев'яний брусок? Це гірше, ніж два профілі? Чим? Дякуємо.
Доброго дня. Звичайно, гірше, від перепадів температури і вологості дерево буде ковбасити, а профілі - немає.
Добридень! Підкажіть, а як ви вирішуєте проблему випирання листів в місцях де засвердлити клопи з прессшайбою? Для перегородок це не особливо актуально, тому що часто можна обійтися без них, а ось для інших конструкцій (ніші, стелі). Висвердлюєте чи в листі ямки під них, або просто не обащаете уваги, або є якийсь ще спосіб? Дякуємо
Добрий день. Я не використовую саморізи з прессшайбой для з'єднання профілів, в цьому вся фішка. Точніше використовую, але тільки в якості тимчасової фіксації. Якщо вам робити важко, то можна і висвердлити, нічого поганого в цьому немає.
Роман, спасибо за ответ про зазор. Скажіть, будь ласка, ще ваша думка про закладення стиків: Уніфлот - серпянка - Уніфлот - перфорована стрічка -уніфлот. Чи варто робити такий пиріг? І якщо вже тут зайшла тема про посилення. При кріпленні люстри і бра, посилювати чи перемичку з профілю брусом? Якщо так, то який кріплення для цього потрібен. Якщо ні, то який кріплення краще для цього підійде: Fischer GK, Fischer PD, розпірний дюбель "розширюється розетка" або дюбель-метелик? У якийсь із ваших тим говорилося про кріплення підвісів до бетонного перекриття анкер-клином 6х40. А чи варто використовувати анкер клиновий для більшої надійності, або це вже перебір? Наостанок хочу подякувати вам, за те, що ділитеся професійними знаннями і нюансами. Спасибі, ви дуже допомагаєте.
Заставні - звичайні стійку профілі, в які вставлено брус. Для кухонь взагалі небажано робити стіни з ГКЛ. Я не займаюся меблями, але, на кшталт, кухонні шафки вішають на загальну планку, яка кріпиться до стіни. Т.ч. каркас з кроком 40 см і брусом в кожному профілі буде хорошим рішенням. Для дзеркала і брус не потрібен, на мій погляд, просто каркас з кроком 40 см. Для сушіння - під її розмір поставити зайві профілі з брусом. Вішак - знову ж профіль з брусом. Щодо подібних анкерів у мене немає інформації.