Інструмент для пирографии можна підібрати будь-який: від дешевого до дорогого. Мій перший вижигатель був з супермаркету, в комплекті до нього йшли 5 різних насадок і, в принципі, він виконував свою роботу на відмінно. Але з часом, я став його застосовувати тільки для заливки фону, так як при багатогодинний роботі з ним він починає повільно «смажити» пальці, та й жало розжарюється так, що втрачається точність.
Тому я придбав професійний мозгоінструмент графіт, з можливістю регулювати напруження жала, що дуже зручно при використанні різних порід дерева і створення різних затемнень. І звичайно великий плюс в тому, що не потрібно чекати охолодження жала вижигателя, щоб змінити його на інше.
Матеріал для пирографии
Для початку зауважу, що необхідно мати витяжку або вентилятор при випалюванні, але не направляйте потік повітря на вижигатель, щоб він не охолоджувався.
- МДФ: Чи не найкрасивіший матеріал, але у мене він був у великій кількості. Матеріал твердий, тому вимагає більшого напруження; зернистість відсутня, що дозволяє виконувати малюнок чіткіше і без помилок; при виконанні градієнта дає хороший золотий відблиск, але іноді і мляво сіруватий. Важливо! Так як МДФ це спресований-склеєних деревний пил на формальдегіду основі, тому витяжка обов'язкове!
- сосна: дешевий і широкодоступний матеріал, м'який, легко перепалюється. Зернистість змушує грати з температурою напруження і натиску на жало, смоли надають поделке лаковий блиск.
- кедр: м'який матеріал, зернистість не доставляє клопоту, лінії проявляються добре, але градієнт виходить малопомітним.
- вишня: при роботі пахне чудово 🙂. Працював з ним всього лише раз, але якість відмінна.
Ще зауваження - ніколи не випалюйте на поверхнях, які чим-небудь (лак, фарба тощо) оброблені! Це призведе до спалаху або отруєння.
нанесення контурів
На мої перші саморобки контури я завдавав ретельно, від руки, вважаючи, що калька або шаблони не припустимі, що це своєрідний обман. Але коли зрозумів, що замовники це не цінують, що для них це маловолнующій момент, то став наносити малюнок і через чорну кальку. Саме чорну, синя доставляє багато неприємних клопотів.
Хитрість: деякі графіт наносять малюнок за допомогою термотрансферного паперу, роздрукувавши малюнок на принтері і «перевівши» його за допомогою теплого праски. Але цей спосіб може викликати перегрів матеріалу і при об'ємних саморобки можуть загубитися пропорції малюнка, можуть з'явитися спотворення. Але спосіб такий є.
випалювання контурів
Для проходження контурів я застосовую копьеобразное жало з нагріванням 7/10 для МДФ і 5/10 для сосни. Гострим жалом важче дотримуватися плавність ліній, до того ж він залишає пристойну борозну, але мені це подобається. Кулькове жало неглибоко проникає в дерево і дозволяє випалювати лінії різних напрямків.
Хитрість: Намагайтеся випалювати контури одним мозгоросчерком. одним махом, але ведіть жало повільно, так як можна подряпати дерево, а не пропалити. При довгих лініях можна переміщати не тільки руку з вижігателем, а й сам матеріал.
Заливка поверхонь легше, ніж створення градієнта, але теж виглядає добре. Для великих обсягів я рекомендую плоский наконечник з нагріванням в середніх і високих температурах. Для малих ділянок застосовую каліграфічне перо, що теж дає високу якість.
Хитрість: Не намагайтеся заливати поверхні швидко і на надмірно високих температурах, так ви зіпсуєте саморобку. залишивши глибокі чорні шрами-борозни на дереві. Працюйте в межах середніх температур м'якими круговими рухами.
Золота хитрість: При першому торканні дерева дуйте на кінчик жала, так не буде видна чорна стартова точка при кругових рухах, і початок буде плавним.
Для створення градієнта потрібен менший напруження, більше терпіння і точності в рухах руки. Для отримання ефекту градієнта я застосовую плоский наконечник з напруженням 4-5 / 10.
Сам градієнт наноситься круговими рухами на невеликій площі, за перший прохід змін не видно, але проходячи по частині площі вдруге, це ділянка стає темніше.
Важливо: при великій зернистості / волокнистості мозгоматеріала грубіші волокна обробляйте більш високою температурою, ніж при нанесенні всього градієнта.
Штрихування і перехресна штрихування дають прекрасний результат і іноді вони навіть краще, ніж градієнт, наприклад, при дуже великій волокнистості матеріалу.
Для штрихування я застосовую ті ж наконечники, що і при нанесенні простих ліній, наприклад, копьеобразное жало. Починайте Штрихована в одному напрямку, завжди від країв, таким чином, краю будуть темніше, ніж внутрішня частина. Щоб зробити штрихування вироби темніше в деяких місцях, наносите перехресну штрихування.
Добре виходять при випалюванні різні текстури, я розповім про деякі:
- волосся на голові: для божевільних волосся, як у стилі 80-х (див Kiss), або просто трохи брудних (див AC / DC), використовуйте плоский наконечник з високим напруженням. Лінії при цьому не намагайтеся робити гладкими і плавними, так ви досягнете обсягу волосся. Відтінки варіюйте ступенем натискання вижигателя, або залишайте невижженние ділянки як відблиски.
- хутро: тонким наконечником, гострим або круглим, можна створити дивовижний ефект хутра. У темних місцях хутра використовуйте більший мозгонагрев і натиск, і легкі швидкі штрихи в світлих місцях. Якщо хутро вийшов занадто незграбним і чітким, пройдіться по ньому плоским наконечником і доопрацювати цю текстуру.
- луска і шкіра: для створення цієї текстури використовуйте гострі і ламані лінії. Це додасть ефект розтріскування, а плоским наконечником створюйте затемнення, щоб додати об'єм. Для цієї текстури Не застосовуйте штрихування, інакше отримаєте хутряного дракона 🙂
Після випалювання основного малюнка необхідно доповнити саморобку фоном, це особливо актуально при роботі з дешевим і низькоякісним деревом. У цьому вам допоможуть мої наступні хитрості:
- іржа: найпростіший спосіб нанесення іржі це «зішкребти» іржу зі старих болтів і залозок звичайної мозгошкуркой, а потім нанести отриманий бурий порошок на саморобку. Я роблю це пальцем, але варіант ватного тампона теж придатний.
Цей ефект я часто застосовую на МДФ для того, щоб прибрати зайвий блиск і додати її реалістичності.
- вентилятор: за допомогою звичайного рухомого вентилятора, який плавно направляє потік в різні кути кімнати, можна створити дивовижний ефект віньєтки. Просто направте його на саморобку і почніть плавно випалювати лінії малюнка, ефект проявиться не відразу, але ви обов'язково його побачите. Суть в тому, потік від вентилятора періодично охолоджує жало, тим самим одна і та ж лінія має різну чорноту на своєму протязі.
Будьте обережні при близькому роботі з мозговентілятором. Я якось забувся і отримав пристойний опік, коли вентилятор наскочив на вижигатель.
- затемнення: коли малюнок вимагає повної чорноти фону, або коли у вас є терпіння, або обсяг затемнення не великий, то тоді можна застосовувати плоский наконечник на високих температурах або використовувати техніку градієнта. Але при цьому будьте впевнені в кінцевому результаті, інакше все закінчиться втратою часу і матеріалу.
- поінтірованіе або «точка»: це стара техніка, застосовувана в багатьох середньовічних творах мистецтва. Суть в простому нагріванні залізного шаблону, наприклад, болта і багаторазовому «таврування» саморобки. Зараз для цього підійде хворий круглий наконечник, який потрібно досить нагріти і періодично очищати від нагару. При роботі з м'якою деревиною дана техніка дозволяє створювати контрастний малюнок і текстурний фон.
Поради скінчилися, приступайте до творчості!
Якщо вам сподобалося моє ремесло, то придбайте вижигатель і сміливо занурюйтесь у світ мистецтва під назвою пірографія.
УВАГА! Конкурс. (6)
Коли доречно изго. (5)
Приголомшливий спосіб. (3)
10 професійні. (2)
45 вигідних ідей д. (2)
Раніше я теж дума. (2)
Входити чи НЕ вхо. (2)
Your browser does not support canvas.