Катерина Алленова: Олександр Родченко і Варвара Степанова займалися, в числі іншого, проектуванням моделей одягу та створенням малюнків для тканин. Чи можна їх діяльність назвати дизайном моди? З якого моменту в Росії взагалі починається історія моди і модного дизайну?
Раїса Кірсанова: Це проблема термінології. Взагалі видання, присвячені моді, виходили ще в XVII столітті. Росія кілька відставала, і в російських літературно-художніх журналах розділи моди з'явилися тільки на самому початку XIX століття. Однак дизайн як створення модного одягу виходить за межі проектування костюма - він передбачає і оформлення середовища. На практиці, в реальному житті дизайнерської діяльністю займалися і Родченко, і Степанова, і Любов Попова, і Володимир Татлін, і Микола Тирса, але сама назва професії з'явилося вже в останній третині ХХ століття. Багато художників (наприклад, Михайло Врубель) створювали костюми і для театру, і для членів своєї родини. Колись Федір Толстой склав для себе особливу куртку і бере, в яких він працював, демонструючи себе публіці у вікні своєї майстерні.
Варвара Степанова. Ескізи спортивної форми. 1920-і
Радянська ж мода почалася з проведення конкурсу на створення червоноармійської форми. Він проводився в 1918 році - 3 травня 1918 року вийшов наказ комісара з військових справ, в якому оголошувалося положення про конкурс з метою проектування обмундирування для Робітничо-Селянської Червоної Армії, а керуватися належало «спортивної строгістю», зручністю і дотриманням традицій народної творчості. Учасників було дуже багато, але вони надсилали свої проекти анонімно - ось чому встановити імена всіх художників, які брали участь в цьому конкурсі, сьогодні майже нереально. Конкурс проводився Реввоенсоветом, головою якого був Лев Троцький. А Троцький був згодом повністю викреслений з історії країни. Всі візуальні свідоцтва його участі у створенні армії крок за кроком знищувалися. Передбачається, що серед учасників конкурсу були Віктор Васнецов і Борис Кустодієв. Час тоді був такий бідний, голодний і холодний, що з усього, що було придумано (одяг, взуття, спорядження, головний убір) вистачило сил тільки на будьонівку. Спочатку вона називалася Богатирка, так як нагадувала шелом з барміцей XV століття, асоціюється з давньоруськими билинними богатирями. І її приписують Васнєцову, тому що в одному з анонімних конкурсних конвертів разом з проектом головного убору був знайдений фрагмент репродукції васнецовської картини «Богатирі».
Ілюстрація з видання «Методологічні пропозиції по організації пропаганди в культурі і побуті». тисяча дев'ятсот двадцять чотири
В Іваново-Вознесенську зуміли зшити чотири тисячі богатирок, видали їх полку Фрунзе, і вони стали називатися фрунзевкі. А вже потім вони опинилися в кінному полку Будьонного і отримали нову назву - будьонівки. Літні будьонівки дуже швидко скасували, так як їх відвороти пристебували гудзиками, а в польових умовах це було незручно. А зимові зберігалися в Червоній Армії довгий час, тому що були підбиті ватою і добре тримали тепло. Але і їх скасували в 1940 році, після Радянсько-фінської війни, коли їм на зміну прийшли фінські хутряні шапки, які у нас називають вушанка. І в тому ж році в Мексиці вбили Троцького - так історія Червоної Армії була остаточно переписана.
Варвара Степанова. Проекти текстильних візерунків. 1920-і
Е.А. Чи були у нас модні покази, журнали мод - свої, а не іноземні?
Р.К. Перший російський показ мод пройшов в 1916 році в Петербурзі в Палас-театрі, і сукні для нього розробляли художники, а не ті люди, які сьогодні називаються модельєрами. На той час дягілєвська антреприза принесла великий успіх Льву Бакстом і іншим сценографам і художникам, що створював ескізи театральних костюмів, і з'явився привід влаштувати власний показ мод. Це був патріотичний жест: показ проходив в умовах воєнного часу і був благодійним. Проте газети писали про те, що публіка була шикарно одягнена і все дами були в діамантах. Серед манекенниць були балерина Тамара Карсавіна, плаття для якої зробив Борис Анисфельд, а переможцем став Сергій Судейкин, дружина якого Ольга Глібова показувала як манекенниці моделі свого чоловіка. Фото з того показу зберігаються в Бібліотеці Конгресу в США.
Модних журналів і до революції, і в 1920-і виходило досить багато: «Моделі сезону», «Чотири сезони», «Мода», «Мистецтво одягатися» - це все були наші вітчизняні журнали. Однак в перші роки Радянської влади лише деякі заможні люди могли одягатися так само, як до революції, зумівши зберегти свій гардероб (простіше було чоловікам - їх одяг змінювалася повільніше). З мемуарних свідчень ми знаємо, що серед них були знамениті актори (система розподілу враховувала їхні інтереси). Скрізь же була глибока убогість. Микола Гумільов носив черевики з протертою до дірок підошвою, яку спостерігали всі присутні на його поетичний семінар. Увійшло в побут вираз «двухстопний Пяст», тому що відомий поет-символіст Володимир Пяст ходив в картатих брюках - це чисто російське явище, у Булгакова в «Білій гвардії» воно описано як «маленького росту кошмар в брюках в крупну клітку». Всеволод Мейєрхольд одягався в ношений шинель, черевики з обмотками, кепку із позначкою Леніна на маківці і червоний гарусний шарф. Сучасники знаходили, що це «свіжо і революційно». Тільки з введенням НЕПу (1921) ситуація почала змінюватися, а в 1931 році з'явилася мережа магазинів Торгсин, спочатку тільки для іноземців, а потім і для тих, хто зберіг будь-які цінності, або отримував валюту.
Олександра Екстер. Обкладинка і смуга журналу «Ательє» з моделями суконь «галицького характеру». 1923. Courtesy Російська державна бібліотека
Е.А. І хто ж придумував моделі одягу для модних журналів, хто туди писав?
Але хоча перший випуск журналу «Ательє» виявився і останнім, саме в ньому передбачався дизайнерський підхід. У редакційній статті говорилося: «Минулий навесні з великим успіхом перша Всеросійська художня виставка в Москві поставила вперше ряд практичних питань, які повинні знайти відповіді себе в подальшому майбутньому нашого мистецтва. Вже стало абсолютно ясно, що мистецтво повинно увійти в ужиток практичних питань і в різні галузі нашої відроджуваної промисловості. Потужне самостійне творчість російських художників має бути джерелом нових форм художньої промисловості ». Обкладинка журналу була оформлена Олександрою Екстер. Сергій Чехонин розробив фірмову марку «Ательє мод» і «Москвошвея» (Московського об'єднання підприємств швейної промисловості). Але ні про яку масової моді тих років годі й казати. Пам'ятайте, у Мандельштама: «Я людина епохи Москвошвея, - // Дивіться, як на мене настовбурчується піджак». Вся діяльність «Москвошвея» для населення укладається в фейлетон Ільфа і Петрова «Директивний бантик»: все, що пропонували художники, спрощувалося, скорочувалася і позбавлялося кольору - потрібні були лише обсяги виробництва.
Ілюстрації з видання «Костюм і пальто. Виробничий альбом для швейних підприємств, складений дослідно-технічної фабрикою "Москвошвей" ». 1935 вип. 1
«Артгід» не може відмовити собі в задоволенні процитувати фрагменти цього фейлетону: «Двоє чарівних трудящих лежали на пляжі. Будемо телеграфно короткі. Вони були молоді кома, вони були красиві точка. Ще коротше. Вони були в тому віці, коли пишуть вірші без розміру і люблять один одного безмежно. Чорт забирай, вона була дуже красива в своєму купальному костюмі. І він був, чорт забирай, що не Квазімодо в своїх трусиках-плавках на блискучому тілі.<.> При нинішньому захопленні класичними зразками такі тіла заслуговують всебічного поваги і навіть стимулювання. Тим більше що, будучи класичними за формою, вони є безумовно радянськими за змістом.
Ще коротше. О другій годині дня він сказав: "Якщо це нерозумно, скажіть мені відразу, але я вас люблю".
Вона сказала, що це не так нерозумно.
Потім він сказав щось ще, і вона теж сказала щось. Це було щиросердно і ніжно. Над водосховищем літали чайки. Все життя була попереду. Вона була чортзна як хороша і на днях (дізнаюся твої записи, загс!) Повинна була стати ще краще. Закохані швидко стали одягатися.
Він одягнув штани, тяжкі москвошвеевскіе штани, похмурі, як каналізаційні труби, помаранчеві утільтапочкі, зшиті зі шматочків, темно-сіру, ніколи не бруднити сорочку і жорсткий задушливий піджак. Плечі піджака були вузькі, а кишені стовбурчились, немов там лежало по цеглині.
Щастя сяяло на обличчі дівчини, коли вона обернулася до коханого. Але улюблений зник безслідно. Перед нею стояв кривоногий пройдисвіт з плоскими грудьми і широкими, нечоловічими стегнами. На спині у нього був невеликий горб. Стиснуті у пахв руки безсило повисли уздовж дивного тіла. На обличчі у нього був вираз жаху. Він побачив кохану.
Вона була в готовому плаття з якогось ЗРК (закритий робочий кооператив). Воно здувалося на животі. Поясок був вшитий з таким розрахунком, щоб тулуб стало якомога довше, а ноги якомога коротше. І це вдалося.
Плаття було того кольору, який діти під час гри в "фарби" називають Бурдовим. Це не бордовий колір. Це не благородний колір вина бордо. Це невідомо який колір. У всякому разі, сонячний спектр такого кольору не містить.
На ногах дівчини були панчохи з віскози з тими, хто відокремився деревними волокнами і паперової довязкой, що починається нижче колін.
Цього літа сталося велике нещастя. Якийсь швейний начальник спустив на Низівка директиву про те, щоб сукні були з бантиками. І ось між животом і грудьми був пришитий директивний бантик. Вже краще б його не було. Він зробив з дівчини даму, фарсову тещу, навіював підозри про різні фізичні вади, про старість, про нестерпному характері. "І я міг полюбити таку жабу?" - подумав він. "І я могла полюбити такого виродка?" - подумала вона. "До побачення", - сухо сказав він. "До побачення", - відповіла вона крижаним голосом. Більше ніколи в житті вони не зустрічалися ».
Ілюстрація з «Жіночого журналу», 1928, № 7
І ось в цих умовах Родченко, Степанова, Попова виконували свої ескізи костюмів і малюнків для тканин (тканини були дешеві - бязь, бумазея, зроблені з оческі, з багаторазово пов'язаних ниток). Я вважаю, що вони хотіли відірватися від цієї ситуації безперебування і злиднів і піти в якісь художні вершини. Всі їх моделі - це безтілесні тіла. І придумані Степанової геометричні орнаменти цього відчуття тільки сприяли - вони все ущільнюється. У XVI столітті в іспанській моді вважалося, що «у іспанської королеви немає тіла» (фізично цього домагалися свинцевими пластинками на грудях). Так і тут. Тіло є, коли підкреслені бюст, талія, стегна, а їх сукні нічого такого не дозволяють.
Олександр Родченко. Плакат фільму «Шість дівчат шукають пристановища». 1928
Наприклад, Родченко зробив афішу німецького фільму, який йшов в Росії під назвою «Шість дівчат шукають пристановища» (1928). Малюнок на афіші виконаний як текстильний раппорт - дві повторювані жіночі фігури, одна в капелюшку-клош, інша з короткою стрижкою. І їх тіла прикриті смугастої тканиною, видно тільки ніжки в туфельках-човниках. Спроектована Родченко чоловіча прозодежда, в якій він фотографувався, - це максимально функціональний одяг, що не утрудняє рухів. Кепка, яка потрібна для захисту від негоди, кишені, які потрібні для інструментів. І в жіночій моді було приблизно те ж саме. Жіноче вбрання представляли собою комплекти, окремі частини яких були легко замінними. Свобода руху була головною умовою модного сукні. Велике значення надавалося оздобленням в народному стилі, і в хід йшли старовинні рушники і фрагменти вишивок.
Малюнок Віри Мухіної по моделі Надії Ламанова. Ілюстрація з видання «Методологічні пропозиції по організації пропаганди в культурі і побуті». тисяча дев'ятсот двадцять чотири
Олександр Дейнека. На жіночому зборах. 1937. Полотно, олія. Челябінський державний музей образотворчих мистецтв
Проте російські авангардисти зробили дуже багато в області дизайну навіть тоді, коли самого цього терміна ще не існувало, і їх ідеї живлять сучасних художників. До речі, програми навчання фахівців сьогодні включають в себе положення, запропоновані колись Надією Ламанова.
Ліві і Лефие
У рубриці «Архів» будуть публікуватися маловідомі документи, фотографії, мемуари, в яких відбивався художній процес часу. Починаємо з статті в журналі «Мистецтво і промисловість» (1924), присвяченій об'єднанню «Лівий фронт мистецтв» (ЛЕФ).