Лисяча нора. Однодумці діляться досвідом
Доброго дня Олександр!
Наше поселення дійсно прославлене своїми лісьімі норами. І навіть крім "офіційного" назви Джерела пропонувалися варіанти Лісьенорск і Нороуральск. Але ми можемо похвалитися, скоріше, кількістю нір, ніж творчої оригінальністю проектів (хоча в майбутньому переконані норокопателі - я впевнений - покажуть чудеса архітектури, вже виношуються проекти 8-гранних і круглих лисячих нір). Так склалося історично, що три нині населених
нори будувалися з метою якомога швидше отримати готове житло, витративши невеликі кошти.
Крім цих 3 населених опалювальних нор (Ніни Іванівни Феткулова, Наді Рубцевої, Тані Скомароховой) є 2 вже засипаних, але без внутрішньої обробки і без грубки (Володі Сімахіна і Андрія Бєлобородова) і ще 1 маленька (2,5х2,5 м), пристосована під літній будиночок (Окуловском). У найближчі пару років ще як мінімум 4 сім'ї обіцяють побудувати собі лисячі нори.
Така популярність пов'язана з перевагами такого житла.
1. Швидкість зведення. Одна з нір (Наді Рубцевої) була за 2 тижні з нуля (ями, викопаної екскаватором) доведена до житлового стану (з пічкою і внутрішньою обробкою), з них на зведення каркаса, обшивку та засипку пішло 3 дні. Зрозуміло, за допомогою сусідів.
3. Низькі витрати на ремонт. Оскільки фасад зведений до мінімуму, а покрівля закрита землею, їх не треба ремонтувати.
4. Внутрішній клімат. Взимку норожітелі витрачають РЕАЛЬНО МЕНШЕ дров, ніж їх сусіди в зрубах (при -30 топлять 1 раз в день). Вони можуть на кілька днів поїхати і не топити, без ризику заморозити житло (хоча на практиці ми все одно топимо один одному грубки при відсутності господарів). Влітку в будинку приємна прохолода.
5. Не потрібно офіційний дозвіл на будівництво (перевага для тих, хто боїться гостей з земельного комітету). Хоча в Україні, напевно, своя специфіка.
Недоліки лисячих нір:
1. Земля, подібно залізобетонних плитах, має екранують властивості, тобто є перешкодою для природного космічного випромінювання. Люди, чутливі до тонкої енергетиці, відчувають це як внутрішній дискомфорт. Тому таким людям краще будувати дерев'яні будинки, які проникні для радіації.
2. Відсутність можливості дивитися у вікно, бажання бути зверху землі - теж серйозні психологічні чинники.
Для мене особисто ці 2 недоліки є дуже значними. Тому сам я живу в зрубі. За тим же, мабуть, причин мешканці всіх трьох населених нор мріють в перспективі перебратися на поверхню. У той час як поселенці, які не мають ще жодного житла в маєток, мріють про лисячих норах.
Про гідроізоляції. У нас у всіх 5 випадках (крім річної мікроноркі Окуловском, про неї не знаю) використовувався руберойд або бікрост. Його підкладали під нижню обв'язку (вона майже у всіх, крім Володі Сімахіна, лежить на землі, а у нього - на цеглинах), їм же обшивали дошки стін із зовнішнього боку. Мені, чесно кажучи, цей варіант не дуже подобається: він заважає природному балансу вологості між землею і будинком (з теорії суглинний грунт сам регулює вологість і підтримує її на оптимальному рівні). Але інших варіантів не знаю. Може, штукатурити стіни зовні глиною, висушити і засипати? Глиняна штукатурка захищає дерево від гниття.
Вологість в приміщенні, напевно, залежить від типу грунту і глибини грунтових вод. У нас суглинок, вода на глибині 5-7 м. Досвід показує, що в опалювальної лисячій норі вогкість не виникає. З проблемою вогкості зіткнулася тільки Таня
Скомарохова: у неї до нори прибудований льох, і звідти через двері вогкістю тягне. У неї ж було помічено намокання стелі в кутку і підгнивання дощок: там, напевно, засипка недостатня і руберойд десь пошкоджений. А може, і конденсат? Він цілком може з'явитися на руберойді з боку дощок, якщо в приміщенні волого від льоху.
Таня також була єдиною, чия нора постраждала від навантаження землі. Після року експлуатації конькова балка дала помітну тріщину і довелося в центрі будинку підперти її стовпчиком. Довжина балки - 4 м, діаметр близько 16-18 см, в місці зламу великий сучок. Треба сказати, що колоди використовувалися з Горельніков, що теж на міцність вплинуло. (У Наді Рубцевої конькова балка з точно такими ж характеристиками справно служить). Висновки такі: використовувати колоду товстіший і з мінімумом сучків. І, головне, робити наголос крокви один в одного, щоб навантаження перерозподілити на стіни. При цьому варто приділити увагу якості верхньої обв'язки стін. Хоча, на нашу типовим проектом численні дошки стін (перпендикулярних коника), а також сам грунт повинні захищати стіни (паралельні коника) від роз'їзду.
Треба сказати, Таніна нора - це взагалі феномен. Там будували наші ж поселенці, але робота була організована погано, проект ніхто не знав. Робили, можна сказати, навмання. Зараз дивлюся і дивуюся: відстань між кроквами - 133 см, а решетування зроблена з дюймовку (!). Дюймовку прогнулася під вагою землі, але тримає! Зрозуміло, всі інші нори побудовані більш розумно.
Різні розумні люди радили робити вентиляцію за допомогою двох вертикальних труб. Тим не менш, вона ніде не реалізована і ніхто ще від цього не страждав. Хоча не виключено, що з нею було б ще краще, в тому числі в таких "клінічних" випадках, як у Тані Скомароховой.
Вікна у всіх наших норах з фасаду, а фасад з боку одного з фронтонів.
Ще в двох норах (у Наді Рубцевої і Ніни Іванівни) зроблені стельові вікна. Перед установкою першого ми довго сперечалися: а чи варто? Розповідалися страхи про озерах конденсату, про затікання дощової води під скло, під раму, про град, розбивають скло, про те, що взимку його все одно замете. Зробили і побачили: ЧИ ВАРТО.
Ніякого затікання води не було, град теж не пошкодив (верхнє скло загартоване), сніг не доставляє незручностей і легко чиститься. Правда, трохи конденсату у Наді все ж було. Але і це не затьмарило задоволення від вікна: яскравий, але м'який, приємний розсіяне світло зверху-збоку висвітлює будинок аж до заходу сонця. На другому вікні (у Ніни Іванівни) конденсат помічений не був.
Наводжу типовий проект, за яким будувалися три згадані нині жилі нори (інші 3, заведені під дах теж дуже схожі за проектом). Правда, намалював тільки початкову стадію. Далі буде зрозуміло з опису. Розміри нір у нас від 2,5х2,5 до 4х4.
1. Яма копається більше за розміром, ніж планована нора. Для нори 4х4 копали яму 5х5 м. Заглиблення у нас в середньому 1,5 м.
2. На дно вкладається руберойд по периметру майбутнього каркаса.
4. На кути нижньої обв'язки встановлюємо 4 стовпа (довжина = 180-200 см): для хорошого прилягання подтёсиваем або колоди обв'язки, або стовпи. Само собою, вивіряємо по схилу. Закріплюємо тимчасовими укіс, з обапола, наприклад (на малюнку не показані).
5. Встановлюємо на серединах сторін А і С центральні стовпи (довжина 250-300 см). Скріплюємо їх горбилём з кутовими стовпами.
6. Встановлюємо коник і балки. Рекомендується брати довший, ніж боку B і D за проектом, щоб забезпечити навіс з боку фасаду.
7. Встановлюємо крокви. У наших проектах вони спираються на коник, але краще, напевно, ще уперти їх один в одного.
8. На кожній стороні врізаються проміжні стовпи. У проекті 4х4 у нас їх було по 2 на кожній стороні.
9. Стіни отриманого каркаса обшиваються зовні дошками (25 мм) і руберойдом. Фасадну стіну необхідно утеплити додатково.
10. На крокви набивається решетування і кладеться руберойд. У нас решетування 25-30 мм, але краще зробити її товстіший, або крокви частіше.
11. Ну, там, вікна, двері і таке інше. Потім внутрішнє оздоблення.
Всього найкращого! Процвітання вашому поселенню!