Перший досвід їзди по бездоріжжю показав, що Nissan Patrol 260 - надійна машина, але по бруду їде з працею.
Для поліпшення прохідності, я вирішив підняти автомобіль над брудом! На Nissan Patrol 260 з ресорної підвіскою, мені найбільш простим і дешевим здався варіант з перестановкою ресор на мости. На весь процес у мене пішло приблизно сім вечорів. Для роботи необхідний інструмент (ключі, викрутки та ін.), «Болгарка», зварювальний апарат, свердлильний верстат або дриль. Далі я розповім по кроках, що і як я робив.
Знімаємо колеса і піднімаємо автомобіль на підйомник або підставки (що є). Від'єднуємо гальмівний шланг і вентиляцію картера моста. Відгвинчуємо кардан, позначивши взаємне розташування фланців (навіщо це потрібно, я не знаю - НЕ позначив в перший раз, тепер три роки їжджу так, і ніяких проблем). Відгвинчуємо міст від ресор, поклавши його на підставки. Звичайно, можна кинути на підлогу, але потім важче піднімати буде. Відгвинчуємо ресори від рами. Попутно можна замінити гумові втулки, передні підходять від УАЗа, а задні від ГАЗ-24.
Між мостом і ресорою стоять опорні майданчики, їх доведеться виготовити самостійно. Я використовував швелер шириною 50 мм. Відрізаємо «болгаркою» два шматки довжиною, приблизно, 200 мм (розмір уточнюється по майданчиках на мосту).
Опорні майданчики для ресор
На бічних стінках розмічаємо, що треба сточити. Для полегшення розмітки я робив шаблон по діаметру «панчохи» моста (діаметри різні для лівої і правої майданчиків). Через різницю діаметрів, кількість забирається металу різний, треба щоб відстані між опорним майданчиком і «віссю» моста були однаковими. Для цієї роботи я використовував «болгарку» з шліфувальним диском. Потім в центрі опорної частини майданчика сверлится отвір для болта, стягивающего пакет ресор.
Можна починати складання автомобіля. Ставимо на місце ресори. Піднімаємо міст до ресорам, поклавши в місцях з'єднання опорні майданчики. «Драбини» стягуємо вузол, але не затягуємо, тому що треба перевірити роботу кардана - може бути потрібно буде повернути міст для зменшення кута в кардані. «Драбини» можна використовувати від ГАЗ-24, замінивши гайки довшими - від головки блоку «москвичевских» мотора (різьблення М12х1.25).
«Драбини» від ГАЗ 24
Якщо є бажання, то можна встановити захист для «розвальний» рульової тяги. Можна використовувати трубу, діаметром 30-50 мм, бажано товстостінну. Захист (трубу) закріпимо до мосту за допомогою саморобного кронштейна. ля збірки цього вузла знадобляться: дві нові пластини, через які пройдуть шпильки; 8 шпильок довжиною 210 мм від головки блоку циліндрів ГАЗ-24 (є короткі і довгі, нам потрібні довгі); 8 гайок головки блоку «москвичевских» мотора (різьблення М12х1.25); 8 гайок М12х1.75. Пластини виготовляємо за зразком тих, які стоять на автомобілі. Від старих ресор відрізаємо два або шматка чотири (на Ваш розсуд), довжиною близько півметра (розмір уточнюється за місцем). Свердлимо на кінцях отвори діаметром 10мм. Один отвір для кріплення труби, а друге для стягивающего болта (як в пакеті ресор). Збираємо вузол: на ресори укладаємо пластини, між мостом і ресорами встановлюємо опорні майданчики, знизу прикладаємо кронштейни захисту і другі пластини; все це стягуємо 4-ма шпильками. До кронштейну, виготовленому з ресор, пригвинчуємо захисну трубу.
«Крива» рульова тяга
Збираємо вузол, поєднавши мітки. Перевіряємо: кардан повинен обертатися без заїдань, інакше повертаємо міст для зменшення кута в кардані (допустимий кут роботи кардана 19 градусів). Треба пам'ятати, що цей кут може збільшитися при відриві моста від землі під час стрибка автомобіля. Затягуємо «драбини» і приварюють їх до «панчохам», щоб уникнути провертання моста (при провертанні моста ламаються хрестовини).
Довшим шлангом з'єднуємо вентиляцію моста. Щоб не міняти гальмівний шланг, трійник встановлюємо на подовженому кронштейні (гальмівні трубки це дозволяють).
Коротка рульова тяга викликала у мене найбільші проблеми.
Нормальна рульова тяга
Перший варіант був з згинанням і подовженням штатної тяги. Варіант робочий, але через велику кута нахилу тяги, на нерівностях дороги стало відводити автомобіль в сторони (підвіска розтискається - вліво, стискається - вправо). А також збільшився люфт рульового управління через установки кульових наконечників в двох площинах, при великому куті нахилу тяги. У лісі їздити можна, а на дорозі при швидкості понад 60 км / год - страшно!
Другий варіант, з новою рульової сошкою, зняв всі ці проблеми.
Нову рульову сошку будемо кріпити до правого поворотного кулака за допомогою чотирьох шпильок. Штатно там стоять болти М8 і якщо залишити таку різьблення, то болти вирве або зламає в першій же ямі (перевірив особисто). У поворотному кулаці рассверливаем чотири верхніх отвори до 12 мм і нарізаємо різьблення М14х2 (поворотний кулак з чавуну, тому, чим більше різьблення, тим краще). Виготовляємо шпильки: одна половина з різьбленням М14х1.25, друга - М14х2. Між різьбами залишаємо «поясок» шириною 5-7 мм, щоб «затягнути» шпильку в кулаці. Довжина шпильок залежить від розміру сошки, приблизна довжина = глибина отвору в поворотному кулаці (М14х2) + товщина майданчики поворотного підшипника (без різьби) + товщина сошки (М14х1.25) + 10мм (для гайки).
Проставка в кардан
Загортаємо шпильки в кулак, змастивши їх клеїть мастикою проти відвернення, і затягуємо за допомогою двох гайок М14х1.25. У кронштейні поворотного підшипника рассверливаем отвори до 14 мм.
На заводі виготовляємо рульову сошку. Розміри беруться в залежності від автомобіля. У сошці свердлимо 4 отвори діаметром 14 мм, зенкуем їх під кутом 45 градусів. Отвір для кульового наконечника робиться «розгорткою» для уазовской кульового наконечника (відповідну не зміг знайти, довелося переточити ту, яку знайшов). Тієї ж «розгорткою» збільшуємо отвір в маятнику рульового механізму.
Збираємо вузол, використовуючи «колісні» гайки від УАЗа. Рульову тягу виготовляємо з уазовской, укорочуванням труби.
Регулюємо довжину тяги, щоб при прямо стоять колесах, кермо був в середньому положенні.
Амортизатори вибираємо в залежності від бажання і фінансових можливостей. На моєму автомобілі стоять ззаду від Газелі, а спереду від ІЖ-2126 (задні), виробництва «Плаза». При необхідності виготовляємо нові (подовжені) кронштейни кріплення амортизаторів.
Обмежувачі ходу підвіски (верхні відбійники) беремо від Газелі. Розраховуємо хід підвіски, виходячи з ходу амортизатора, щоб при стисканні не було удару, а при разжатии не відривати кріплення (при стрибку міст опускається нижче, ніж при вільному стані).
Ще раз перевіряємо затягування всіх різьбових з'єднань і «прокачуємо» гальма. Вперед, на випробування!
Будь ласка, оцініть цю сторінку