Потрапивши напередодні подлівень в Ханьї, ми вирішили уважніше ставитися до прогнозів погоди на острові і, плануючи маршрут на майбутній день, спиратися на передбачення синоптиків. За логікою поїздок попередніх трьох днів, сводившейся до "розгойдування маятника", день четвертий нам слід було б присвятити східній частині острова, але тут свої корективи вніс прогноз погоди і ми знову поїхали на захід, в Ретімно.
Згадуючи про розподіл Криту на регіони або "номи", залишилося відзначити, що наша село Панормо ставилася до ному Ретімно, або, іншими словами, це місто було нашим своєрідним "обласним центром". Логічно було припустити, що дорога займе у нас мінімум часу, але абсолютно непередбачувано ми зіткнулися з іншою трудністю - паркуванням в Ретімно.
Витративши близько півгодини на подолання двадцяти трьох кілометрів, ще приблизно стільки ж ми кружляли по східній частині міста, поки не припаркувалися біля міського порту. Щоб дістатися звідси до центру треба було взяти близько кілометра пішки, однак, забігаючи вперед, за два з лишком години, що ми пробули в місті, така парковка обійшлася нам менше ніж в півтора євро.
З історичної точки зору, як і всюди на Криті, спочатку тут жили мінойци, потім римляни і греки-візантійці. Своїм же існуванням Ретімно найбільше зобов'язаний венецианцам. За чотири з лишком століття свого правління (1210-1645) вони зробили його важливим комерційним центром, правда, місцевого значення - місто виконувало функції перевалочного пункту на торговому шляху між Ханьей і канд (Іракліон).
На зміну венецианцам, знову-таки як і всюди на Криті, прийшли турки і, хоча історичний центр Ретімно вважається найкраще збереженим на всьому острові, місто у нас викликав асоціацію саме з Туреччиною: чи то старе місто було занадто малий, то чи за часів Османської Імперії багато всього набудували, - двох-трьох поверхові коробки будинків, вся площа біля основи яких перетворена в нескінченний базар, були більше схожі на Стамбул, ніж на Венецію.
Пройшовши старе місто, ми вийшли до Венеціанського порту - набагато більш мініатюрному, ніж в Ханьї. Весь променад, якщо так можна було назвати примикає до води простір, повністю заховане під навісами літніх кафе, - був відданий на відкуп барам і ресторанам. Тут нам мимоволі згадалося злегка нав'язливе обслуговування в Porto Parasiris - найпершому нашому ресторані на Криті.
Так от, та нав'язливість була дитячим лепетом по-порівнянні з "чуть-ли-ні-хапання через-руку" в Ретімно. "Чай, пиво, каву? Ви з Росії? Горілка? Зайдіть, хоча б води випийте!" Було дуже неприємно, але саме це залишилося в спогадах про місто. Слідом була півгодинна прогулянка під палючим сонцем навколо стін Венеціанської фортеці: до намету з водою і назад, - а потім втеча з міста: уздовж набережної, яка вважається самим тусовочним місцем на Криті, до парковки в міському порту.
Курталіотское ущелині
Розчарувавшись в Ретімно, ми втекли з міста так швидко, що застали обіцяний за прогнозом дощ, лише коли піднімалися в гори. У планах на день була гірське село Спілі (Spili), але, вирішивши залишити її "на заедочку", ми звернули з дороги раніше і тільки минули перевал, як погода знову розгулялася, а почала спускатися вниз дорога привела в Курталіотское ущелині (Kourtaliotiko Gorge) . З'їхавши з дороги і залишивши автомобіль на самому початку гігантської оглядового майданчика, фактично займала все дно ущелини, не встигли ми озирнутися, як гуркіт грому мало не повернули нас назад в машину.
Покрутивши головами і не виявивши на небі нічого схожого на грозові хмари, ми вирішили, що нам просто здалося і, що найцікавіше, більше грому не чули. Розгадку цього явища я дізнався лише через пару місяців, набираючи цей текст. Справа в тому, що потоки повітря, піднімаючись вгору і минаючи печери і ущелини гір, що оточують ущелині, розганяються і, перевищуючи швидкість звуку, проходять так званий "звуковий бар'єр", супроводжуваний характерним бавовною. Саме такі звуки, а не гуркіт грому ми тоді чули, - саме ж назву ущелини походить від грецького слова "kourtala", в перекладі означає "хлопок".
Чесно кажучи, з ударами нам пощастило ще й тому, що найбільше шансів їх почути було близько північного входу в ущелину, а ми як раз там і зупинилися. Пройшовши ж кілька десятків метрів вперед, ми стали свідками ще однієї пам'ятки Курталіотского ущелини: стерв'ятників "бороданів", плавно виписували хитромудрі криві на кілометровій висоті над нашими головами. До речі, найкраща точка для спостереження птахів була розташована метрах в п'ятистах далі на південь по дорозі.
Відвідавши на той час вже два монастирі: Хрісоскалітіссас на заході і Топлоу на сході, - до середини четвертого дня ми дісталися до чергового знакового критського монастиря в Превели. Згадавши, що фотографувати в грецьких церквах заборонено, ми завмерли в нерішучості: йти чи ні. Сумніви розвіяв білетер на вході, який повідомив нам, що через двадцять хвилин монастир закривається на обід і у нас є дві альтернативи: оббігти все за чверть години або повернутися через півтора.
Ми зайшли в розташоване по-сусідству кафе, з'їли по морозиву, купили води і поїхали назад. Приблизно в кілометрі від монастирської парковки був розташований меморіал, присвячений подіям II Світової війни і монахам монастиря, що допомагали австралійським, новозеландським і великобританським солдатам визволяти Крит від фашистів. Ще приблизно через кілометр була ще одна парковка - одного з найвідоміших і однойменних з монастирем пляжу Криту.
Заплативши два євро на в'їзді, ми залишили машину і кинулися в дорогу. Щоб опинитися на пляжі, розташованому в гирлі полонини - продовження того самого Кураліотского ущелини, нам потрібно було спуститися вниз з стадвадцаті метрової висоти, постійно думаючи про те, що на зворотному шляху доведеться дертися нагору. Існував більш простий спосіб дістатися до пляжу Превели: об'їхати його зі сходу і пройти по стежці з усього двадцятиметровому перепадом висот, - але він позбавляв нас головного задоволення - насолодитися приголомшливими видами.
Айя Галини
Мокрі як миші після таких вправ на витривалість, ми все-таки зробили привал в невеликому кафе на розвилці доріг, що ведуть до західної і східної частини пляжу Превели. Підкріпившись сирної коржем і напившись вдосталь свіжовичавленого соку і води, нам пощастило залишити заклад за кілька хвилин до почав накрапати дощу.
До того моменту, як ми дісталися назад до ущелини зі стерв'ятниками, дощ перетворився у справжню зливу. Із зупинкою в Спілі нам знову не пощастило: на цей раз ми хоч і проїхали через село, а не згорнули раніше, як це сталося кількома годинами раніше, але зробили це під нудний акомпанемент дощу.
Дорога вела на південний схід і закінчувалася в курортному містечку Айя Галини (Agia Galini). Путівник обіцяв черговий пляж і, вирішивши не порушувати вже склалася на той момент традицію відвідувати по два нові пляжі в день, ми не стали з ним сперечатися.
У Айе Галини дійсно був пляж з грубозернистим піском, непоганою інфраструктурою, яка складається з пари ресторанів, супермаркету і двох готелів, але крім того в п'ятистах метрах від пляжу поблизу містечка був досить компактний центр, крутими сходами спускався до порту і, врешті-решт, тут знову замість дощу світило сонце.
Насправді крім двадцяти п'яти оригінальних голів в Спілі можна було зустріти кілька реплік, також "працювали в якості фонтанів" в інших частинах міста. Двічі перерахувавши левів, ми близько чверті години прогулялися по вигнутих вулицях села, поки нас знову НЕ накрив дощ. На удачу поруч був магазин з місцевими спеціалітетами, де ми сховалися в надії поповнити свою колекцію оливкового масла.
Але не тут то було, продавці відмовилися приймати картки, тому, перечекавши дощ, ми розпрощалися з ними і кинулися до парковці. Повернувшись в Панормо за якихось півгодини до заходу сонця, нам вдалося привести себе до тями і зустріти його на березі моря в таверні Ankyra.