Сьогодні я розповім в деталях про найскладнішої фарбування кузовів, якій я коли-небудь займався. Мені допомагала в фарбуванні дружина, так як досвід фарбувальних робіт і аерографії у неї величезний, а я більше генерітся ідею, ніж клеїв-фарбував. Так що 50 \ 50))
2. Покраскавиполнена професіоналами і повторювати без попередньої підготовки не рекомендується))
У початковому стані ми маємо:
- два прозорих лексанових кузова (Tamiya DB01 Durga # 1825507 та TRF201x ver.1 # 54210),
- набір фарб Tamiya PS (Polycarbonate Spray),
- котушка ізоляційної стрічки білого кольору,
- макетний ніж (гострі нові леза до нього),
- ножиці по лексану (Tamiya Curved Scissors For RC Body # 74005),
- скло (наприклад, дверцята шафи) для заготовок з ізоляційної стрічки (тонкі смужки, деталі масок) - на скло изолента добре клеїться і знімається.
Найменших подробиць я можу не написати, так як зараз відновлюю процес фарбування по пам'яті, але деякі важливі моменти я опишу.
Під катом все найцікавіше і багато-багато фото! ))
Перше, що треба зробити - підготувати корпус до фарбування. Я маю на увазі вимити його. Акуратно, з миючим засобом (милом, наприклад). насухо витерти або чистим рушником або, навіть краще, м'яким паперовим рушником. Так як фарба не лягає на незнежиреного місця, рекомендується повністю виключити можливість дотику пальців з внутрішньою частиною корпусу (які б чисті руки не були). І так! Корпус фарбується зсередини і тільки зсередини, так як інакше при першому ж зіткненні з зовнішніми предметами (якщо пофарбовано зовні) фарбу можна здерти, як би міцно вона не сиділа на кузові.
Зовнішня частина кузова завжди має захисну плівку. Її ми знімаємо в самому кінці, перед наклейкою декалей.
Якщо з якихось причин ми торкаємося до внутрішньої частини кузова, негайно протираємо ці місця тієї ж серветкою. Можна трохи влажной.Далее прикидаємо як буде у нас пофарбована модель. Якщо все 1-2-3 кольору - це не складно. Але в нашому випадку фарб багато (в результаті буде використано 10). Правило 1 - фарбуємо від останнього елемента до першого і від загального до конкретного. Можна звичайно, навпаки. Але це індивідуально і залежить від складності малюнка, що в кінцевому випадку впливає на швидкість всього процесу.
Насамперед малюємо ескіз. Хто як може, мені зручніше в фотошопі. Розфарбування в нашому випадку повинна бути яскрава, помітна, строката. Модель легко ідентифікувати в загальній масі і запам'ятати чия вона. У гонці це дуже важливо, та й судді легше.
У випадку з нашим малюнком виділяємо основні зони фарбування:
- чорне лобове скло (+ лінія відділення від кокпіта),
- синій кокпіт,
- лінія відділення кокпіта від основного малюнка кузова + сітка «каркаса»,
- різнобарвна фарбування ромбами і трикутниками різного кольору.
Для оптимального режиму фарбування я вибрав наступну послідовність:
Правильність такої черговості була підтверджена зручністю роботи над помилками, але про це пізніше. Приступаємо до масок.
Їх я вирішив цього разу робити з ізоляційної стрічки через те, що фірмовий модельний скотч (жовтий. А також, готові маски) не утримує фарбу від затікання (особливо якщо її багато), після скотча може залишитися клей, скотч не пластичний, а заламується . Рветься.
У ізоляційної стрічки плюс в щільному приляганні, непаперового і неразмокаемую основі, доступності, пластичності, знімається без залишку клею (стрічка необхідна нова, не з дідових запасів). Витрата мінімальний (у мене на дві моделі пішло половина стандартної котушки).
Хоч це і бортовий журнал TRF, я опишу як фарбував обидва кузова.
Справа була ввечері, і я почав з самого складного на мій погляд (відбиття лобового скла від копита) ... про як я помилявся ... Потім зробив відбиття від основної сітки і почав клеїти самі напрямні. Ось тут то і були основні проблеми - я в місцях згинів сильно натягував стрічку, згодом це вилилося ... точніше фарба залилася! Правило 2 - не натягувати і не поспішати!
в місцях Т-стиків можна допомагати собі макетним ножем, обрізаючи надлишки, маски краще загинати далеко за межі обрізки корпусу - так надійніше. Різати безпосередньо на лексане не рекомендую - залишаються порізи сильно будуть видні після фарбування!
Закінчивши цей етап я ліг спати. Вранці те ж саме почав робити з другим корпусом. Там в комплекті йшли маски для стекол, що є приємно!
Через якийсь час було все готово. Передих.
Тепер можна приступати до заклеювання областей фарбування. Спочатку заклеює лобове скло. Потім ромби і трикутники - кожен окремо! Це дозволить нам вибірково знімати маски і фарбувати одним кольором в різних місцях.
Коли все замасковано, можна йти фарбувати. І тут з'являється Правило 3 - перевірити перед фарбуванням поверхню. Ніякого сміття, пилу, ворсинок бути не повинно!
Як ми вирішили раніше, першим у нас буде найбільша зона фарбування - синя. Правило 4 - дозуючих фарбу делікатно. Спочатку робиться легкий прокрас, майже прозорий. Фарбуємо в кілька підходів, шарами! Даємо висохнути між шарами мінімум хвилин по 5.
Після того, як всі місця фарбують і перевірені на просвіт на покриваність, можна зробити перерву на півгодини, щоб фарба встигла схопитися і повністю висохнути. Правило 5 - дай фарбі висохнути. Далі будемо знімати маски. У мене було ще так багато підходів, що я чекав менше і знімав маски, коли фарба ще була тягуча. Намагайтеся цього уникати!
Після висихання головного шару фарби, обережно знімаємо маски стекол, допомагаємо собі ножем або шилом. Намагаємося не подряпати кузов. Якщо затекла фарба, її можна дуже акуратно поскоблить ножем (не рекомендую, якщо на це місце буде потім завдано темний колір) або задіяти щось змочений в ацетоні (ватяну паличку, серветку і ін.). З огляду на те, що ацетон зараз дістати не просто (спасибі наркоша-токсикоманам), можна спробувати замінити його іншим розчинником. Я пробував три варіанти, але ацетон не залишає сильних розлучень.
У моєму випадку косяки видно далі на всіх фотографіях, якщо придивлятися. ))) Наприклад, на фото вище - низ задньої «стійки», передній кут бічного скла саме вістря синьої частини кокпіта. Так як це все - частини сітки каркаса - не чіпаємо і залишаючи виправлення на потім.
Готуємо фарби. Нехай вас не лякає їх кількість - частина залишилася від минулих фарбувань. І тут виникає необхідність згадати про Правило 6 - крась новою фарбою. Стара фарба, як би ти не тряс балон, може за рік-два прийти в некодінціонное стан. Особливо хочеться відзначити мій варіант - коли в балоні фарби на «пару пшиків» - не варто цього робити, так як фарба розпорошується не рівномірно потоком до кінця, а коли її вже майже немає - починає «плювати». Виправити наслідки цього вже невозвожно, якщо немає такого ж нового балона!
Ось і почалося найцікавіше - кольорове фарбування!
Для того, щоб розуміти де які будуть кольору наносимо водостійким маркером зовні (на захисну плівку) абрис нашої сітки, і підписуємо де які будуть кольору.
До питання натяжки ізоляційної стрічки і підтікання фарби дуже показова картинка нижче - синій колір на щастя, залетів не до прозорого.
Далі прямуємо до Правила 7 - фарбуємо від темних кольорів до світлих. Так як фарба хоч і здається, що криє, може змінювати відтінок від того, який колір буде наступним, фактично стаючи її підкладкою. Задуваючи білим поверх кольору ми робимо його яскравішим і насиченим, темним - більш стриманим. Можна міксувати фарби. Мені так довелося робити з бордовим і фіолетовим - фарби скінчилися - наплював. Виправляли ситуацію димчастої і синьою з малиновою фарбами).
Відстань фарбування вибираємо виходячи з ситуації. Якщо фарбувати далеко - недоліт фарби (головне стежити за вітром). Якщо близько - потече!
Після кожного прокрас - обов'язкова сушка!
Поки колір не прокра повністю, структура може бути зернистою (як тут рожеві ділянки). Хвилюватися не варто - все закрашивается.
І так крок за кроком, шар за шаром.
Як я вже і говорив, перший шар - майже прозорий - дуже тонкий. Видно розмітку. Так ми захищаємо складні місця від підтікання фарби.
А далі можна крити «жирніше». Але так само делікатно і обережно.
Ось і пофарбовані всі відтінки. Тепер останній крок - сітка. Перед зняттям останніх масок даємо більше часу на висихання - віддирати ж будемо стільки шарів фарби!
Після демонтажу масок у нас останній шанс поправити всі основні помилки - затікання кольорів під сітку. Сітка буде в підсумку чорна, а не біла як в ескізі - це підвищить контрастність моделі. А раз так - треба з особливою увагою вичищати патьоки.
Для цього, як я говорив раніше, найкраще підійшов ацетон.
Після «роботи над помилками» можна спокійно забивати весь корпус чорним. Цей колір буде захисним шаром і виконувати роль кольору для сітки каркаса нашого малюнка.
ОФФ. Всі пофарбовано. На цьому перша частина закінчується. Будемо терплячі і дамо всій композиції просохнути! Красота !!
В наступній частині будемо вирізати, клеїти декали, упаковувати перед гонкою.