Через сто років після Куликовської битви об'єднана навколо Московського князівства Русь відмовилася платити данину татарам, і правнук Дмитра Донського Московський князь Іван III оголосив себе першим українським царем-самодержцем.
Зростання Московського князівства припав на період татаро-монгольського ярма, коли всі сили народу були спрямовані на боротьбу з поневолювачами. У цей період позначилася певна ізольованість Русі від культури Заходу, що відбилося на формах костюма. Крім того, застій суспільного життя при татар, північні, більш суворі кліматичні умови Москви сприяли створенню більш важких, довгих і об'ємних одягу в порівнянні з одягом Київської Русі.
Про костюмі Московської Русі можна судити по набагато більш великим джерел, ніж про костюм Київської Русі. До ікон, мініатюр, що народжується світського живопису додалися літературні описи і малюнки іноземних купців, послів, дипломатів. Крім того, епоха Московської Русі як героїчний період в історії нашої Батьківщини, період розквіту національної культури і мистецтва завжди привертав до себе увагу талановитих художників і письменників пізніших часів. Ретельно вивчаючи цю епоху, вони залишили нам чудові твори з образами старовини (Рєпін, Суриков, Васнєцов, Головін, Билибин, Рябушкін, Коровін, А. К. Толстой і ін.).
Основні особливості костюма
Основними особливостями конструктивного і декоративного рішення костюма Московської Русі, що відрізняють його від костюма попереднього періоду, є наступні:
1) значне збільшення і різноманітність асортименту одягу знаті;
2) одночасне носіння великої кількості одягу (до 5 - 6);
3) збільшення обсягу і довжини одягу, значне розширення її внизу (до 2 - 6 м);
4) подальший розвиток декоративності за рахунок тканин, вишивки, прикрас, декоративної косметики.
Характерним для одягу цього періоду є її різка класова диференціація, що виражається у використанні тканин, обробки, прикрас, в кількості одночасно надягає одяг, в появі в одязі форм (наприклад, рукавів), які грають чисто декоративну роль.
Різноманітності асортименту одягу, видів обробки, мистецтву шиття сприяв розвиток міських ремесел, спеціалізація, що з'явилася в виробництві одягу. У Писцовой книгах XVI] в. згадуються шевці, Шубніков, сермяжнікі, епанечнікі, кафтаннікі, сарафаннікі, душегрейнікі, капелюшники, колпачнікі, рукавічнікі, кишенькові злодії. Більш того, у великих на той час майстерень спостерігалося технічне поділ праці навіть при виготовленні одного і того ж виду одягу. Так, на мініатюрі з лицьового літописного зводу XVI в. «Шиття жупана» показано, що каптан виготовляють 11 осіб: майстри, підмайстри, учні.
Подібне укрупнення і спеціалізація спостерігалися і у виробництві взуття. Шевці, чоботарі, чоботние майстра, подошвеннікі, каблучнікі, поршеннікі, личакарі - кількість ремісничих спеціальностей у порівнянні з існуючими в Стародавній Русі значно зросло.
Чоловічий костюм
Сорочка і порти, що залишилися основою костюма Московської Русі, не зазнавали істотних змін. В сорочці розріз горловини перемістився з середини вліво, з'являється сорочка-косоворотка. Довжина її стала менше. З'явилися різні за призначенням сорочки, наприклад покоївки, які носили в світлиці.
Поверх сорочки одягали сіряк - орні одяг полупрілегающего, розширеного донизу силуету з застібкою встик (рис. 148). Довжина еш варіювалася від середини колін і вище. Рукав вузький до зап'ястя. Пройма була прямою, рукав не мав оката. Декоративне рішення сіряк зосереджувалася в основному на лінії застібки, найманому комірі «намисто», рукавах з іншої тканини, вишитому поясі. Сіряк носили бояри (як домашній одяг), городяни, селяни - мужчіниі жінки. Відповідно застосовувалися різні тканини: камка, тафта, сукно. Кафтан, надягають поверх сіряк, мав кілька варіантів, що мали відмінності не тільки обробкою, але і конструктивним рішенням. Деякі каптани (звичайний, домашній, вихідний) були прямого, розширеного донизу силуету і неотрезние по лінії талії (рис. 149).
Інші (польський, терлік) були прилеглого силуету з відрізною лінією талії, з широкою сборчатой нижньою частиною (рис. 150). Довжина жупанів варіювалася від колін до щиколоток. Різні конструктивні варіанти жупанів показані на рис. 151. Для декоративного рішення жупанів використовували дорогі візерункові тканини, обробку петлицями на грудях і по бічних розрізів; металеві, дерев'яні, плетені з шнура і перлинні гудзики; високий багато рас-шитий комір-козир, окантовку борту, горловини, низу вироби та низу рукавів різнобарвною з золотом і сріблом тасьмою або галуном. Бояри і дворяни носили каптани з шовку, парчі, оксамиту, городяни і селяни - з сукна і бавовняної тканини з відповідною обробкою.
Характерною чоловічим одягом цього періоду була також шуба - орне виріб об'ємного, розширеного донизу силуету з довгими широкими рукавами і відкладним хутряним коміром (рис. 152). Верх шуби зазвичай покривали тканиною (атласом, парчею, оксамитом, сукном), підкладкою служив хутро соболя, горностая, куниці, лисиці, песця, зайця, білки, а також овчина. Шубу застібали на шнури. Іноді рукава на рівні ліктя мали проріз для протягування рук, при цьому залишилася нижня частина рукавів вільно звисала.
"У суворих кліматичних умовах північних областей Русі шубу носили всі класи. Однак бояри і дворяни в деяких випадках надягали шубу і влітку і не знімали її навіть в приміщенні як ознака своєї гідності. Такі форми костюма, як ферязь і охабень, з'явилися в одязі дворян і бояр як вираз їх станової приналежності і майнового стану. Форма деталей .і манера носіння цих видів жупана підкреслювали повну непристосованість їх власників до якого-небудь праці. Дорогу шовкову або оксамитову ферязь довжиною до підлоги на підкладці з дорогого хутра одягали лише на правий рукав, збираючи його довжину численними збірками. Лівий рукав звисав до підлоги (рис. 153).
Охабень з атласу, оксамиту, парчі мав чотирикутний відкидний комір, який доходив до Головін спини, і довгі вузькі рукави, які зав'язувалися ззаду, не маючи ніякого практичного значення (рис. 154).
Однорядка - одяг без підкладки, зшита з одного ряду тканини - вовняний або бавовняної - грала роль плаща в негоду.
Про те, наскільки барвистим і декоративним був український костюм, свідчить опис костюма князя В'яземського в романі А. К. Толстого «Князь Срібний»: «На князя був білий атласний каптан. Через низько вирізаного ворота виднілося перлове намисто сорочки. Перлинні зап'ястя щільно стягували у кистей широкі рукави жупана, недбало підперезаний малиновим шовковим поясом з випущеної в два кінця золотий бахромою, з заткнутими з боків візерунковими рукавичками. Оксамитові малинові штани заправлені були в жовті сап'янці чоботи з срібними скобами на підборах, з халявами, шитими перлами і спущеними в частих складках до половини литок. Поверх каптана надітий наопашки був шовковий легкий опашень золотистого кольору, застебнутий на грудях подвійний алмазної запону. Голову князя покривала біла парчева мурмолка з гнучким алмазним пером ».
У формі зачісок і головних уборів істотних змін не відбувається, але так само, як в одязі, збільшується їх асортимент: мурмолкі з вилогами, боярські горлатній шапки з соболя, куниці з оксамитовим або парчевим верхом, маленька тафья, розшита шовком і коштовностями, що надівається під верхній головний убір.
Взуттям служили чоботи з сап'яну, оксамиту (рис. 155). Каблуки до них прикріплювалися срібними або залізними скобами, підошви - цвяхами. Халяви спереду зрізали кутом і спускали складками до середини литок. Чималу роль грали в костюмі пояса і пояси, якими підперізувалися сорочку, сіряки, деякі види жупанів. За матеріалом, прикрасам, формою і способом носіння вони були різноманітні. Їх робили з шкіри, шовку, парчі, оксамиту, простий мотузки; вишивали золотом, перлами, коштовним камінням, металевими бляхами, галуном; вони були широкі, драпіровані або плоскі, вузькі типу шнура. Часто до поясів підвішували прикраси і невелику сумку-гаманець калиту. Завдяки різній манері носіння пояса і пояси підкреслювали прямо протилежні якості фігури. Надіті на рівні талії «добрими молодцями» і воїнами, вони підкреслювали стрункість фігури; спущені на лінію стегон з великим напуском верхній частині одягу, пояси акцентували повноту, огрядність, високо цінуються в естетичних уявленнях боярства.
В умовах холодного клімату, особливо північних областей Русі, велику роль в костюмі всіх станів грали рукавиці. В одязі бояр і дворян вони мали також декоративне значення. Виготовлені зі шкіри, сап'яну, оксамиту, шовку, ткані та в'язані, вони багато прикрашалися вишивкою, бахромою, мережкою.
Жіночий костюм
Виключно барвистим і мальовничим був жіночий костюм Московської Русі. У конструктивному його вирішенні було багато спільних рис з чоловічим костюмом, хоча перевага віддавалася глухому накладному типу одягу. Конструктивна основа жіночого одягу складалася з поличок і спинки, вирізаних з прямих шматків тканини, розширених донизу за рахунок клинів. Ширина жіночого одягу внизу, як і чоловічий, могла доходити до 6 м. Лінія пройми була пряма, рукав не мав оката і міг по-різному оформлятися внизу в різних видах одягу.
Нижньої (а у селянок і верхньої) одягом і раніше служила сорочка з бавовняної або шовкової тканини, пряма, зібрана по горловині, з вузьким довгим рукавом. Поверх сорочки одягали сарафан, який по лінії грудей подкраівался і був більш прилеглим. Шили його з полотна, шовку або парчі. По центру переду сарафан прикрашали вертикальною смугою з позументами або поруч мідних або олов'яних гудзиків. Він тримався на вузьких коротких плечових лямках і підперізувався під грудьми (рис. 156). Короткою верхньою орної одягом була душегрея, яка, так само як і сарафан, трималася на плечових лямках. Полички душегреи були прямі, спинка закладена трубчастими защипами, вгорі мала фігурний виріз мисом, до якого пришивались лямки. Душегрею надягали поверх сарафана і сорочки, шили з дорогих візерункових тканин і обшивали по краю декоративної каймою (рис. 157). Будучи самобутньої національної одягом, душегрея часто поверталася в моду більш пізніх часів. Художники XIX і XX ст. часто зображували жінок в цій мальовничій барвистою одязі.
Верхньої накладної одягом, яку носили в основному заможні жінки, був літник - сильно раскошенние донизу довгий одяг з довгими, дуже широкими внизу рукавами. Основне декоративне оформлення літники розташовувалося на шийно-плечовому поясі і внизу рукавів (рис. 158). Рукава прикрашали вошви - трикутними шматками атласу або оксамиту, розшитими золотом, перлами, металевими бляхами, шовком. Широким кінцем вошви прикріплювали у зап'ястя, гострий звисав вниз. Руки доводилося тримати зігнутими в ліктях, щоб вошви не м'яли і добре проглядалися. Такі ж вошви пришивали до коміра і спускали на груди.
Літник прикрашали також бобровим намистом - накладної круглої хутряний пелериною з потайною застібкою. Хутро для таких намист підфарбовували зазвичай в чорний колір, щоб підкреслити білизну і рум'янець особи. Різновидом літники була накладна шубка, яка відрізнялася від нього кроєм рукава. Рукава шубки були довгі і вузькі. По лінії пройми робився проріз для протягування рук (рис. 159). Таким чином, рукава виконували чисто декоративну роль.
Телогрея по силуету, формі деталей, тканин нагадувала шубку, але була орної одягом з гудзиками або зав'язками. Для шубки і телогреі використовували парчу, оксамит, атлас, хутро.
Верхнім орним сукнею із застібкою на круглі гудзики і коміром-відворотом є також опашень.
Велике значення в жіночому костюмі при-належало головних уборів і декоративної косметики. Дівчата носили розпущене волосся або одну косу, низько заплетену гратами на потилиці з вплетеними стрічками, золотими і перлових ниток, бахромою і пензлем на кінці. Навколо голови пов'язували стрічку, багато прикрашену спереду. Іноді стрічку наклеювали на тверду прокладку, один її край піднімали і вирізали зубами. Цей убір називався чоло кічное, або вінець. Від нього уздовж щік спускалися ряси, а на лоб - поднізь - пасма з перлів з підвісками.
Заміжні жінки ретельно приховували волосся повойник з легкої шовкової або бавовняної тканини. Поверх нього надягали убрус. Чоло кічное, прикрашене перловими поднізямі, прикріплювали до яскравої атласної м'якою тулье. Такий головний убір називався кика.
Парадним, пишним головним убором на каркасі був кокошник. У холодну пору року жінки носили хутряні шапки горлатній, або ковпаки з околишем. Для заможної знатної боярині або дворянки вважалося непристойним з'явитися без густого шару білил і рум'ян, густо начернение брів і вій. Німецький історик Олеарій в своїй «Подорожі в Московію» розповідає, що бояриня Черкеська відмовилася беліться і рум'яна, так як мала дуже гарний природний колір обличчя. Дружини інших бояр були обурені цим і вмовляли її не нехтувати народними звичаями.
Найбільш поширеними прикрасами костюма були намиста у вигляді багато вишитих стоячих і невідкладних комірів, сережки, персні, браслети, шпильки.
Жінки носили шкіряні, сап'янові, оксамитові, атласні чоботи і черевики. До XVII ст. взуття було без каблуків, потім на високих підборах.
Рукавички застосовувалися мало.
Неповторну красу старовинного українського жіночого костюма, пошуки національного образу і його естетичне осмислення ми знаходимо в творах образотворчого мистецтва (Рябушкін «українські жінки XVII століття», «Сім'я купця XVII століття», «Московська дівчина XVII століття», Суриков «Бояриня Морозова», « Ранок стрілецької страти », Рєпін« Царівна Софія Олексіївна в Новодівичому монастирі в 1698 році »та багато інших) і художньої літератури. У романі «Князь Срібний» А. К. Толстой описує костюм Олени - дружини боярина Морозова: «На ній був блакитний аксамітний летник з яхонтовий гудзиками. Широкі серпанкові рукава, зібрані в дрібні складки, перехоплювалися вище ліктя алмазними зап'ястями або зарукавнікамі. Такі ж сережки висіли по самі плечі; голову покривав кокошник з перловими нахилами, а сап'янці чобітки блищали золотий нашивкою ».
Костюм царя і духовенства
Костюм царя і цариці відрізнявся від одягу знаті тільки в особливо урочистих випадках. Тоді він складався з царського плата - орної довгого одягу, дуже розширеної донизу, з широкими короткими рукавами. Лінія застібки встик, борта, низ платна і низ рукавів обшивалися декоративної смугою. Зверху надягав круглий широкий комір - барми і головний убір - тулія конусоподібної форми з хутряним околишем (рис. 160). Царські облачення настільки мальовничі, яскраві і багаті, що в описах іноземців їх порівнювали з «сонцем, прибраним зірками». Одяг духовенства за силуетом і покрию від світської не відрізнялася. Основними видами її були підрясник типу каптана і верхня ряса типу шуби (рис. 161). Взимку духівники носили шубу. За головний убір служив білий або чорний (в залежності від сану) клобук типу капюшона або м'який капелюх.
Під час служби на повсякденне (ходильними) плаття надягалось спеціальне вбрання: стихар - прямокутний шматок тканини, не шитий з боків, орарь - широка, з хрестами, стрічка на ліве плече до пояса, то плаща - кругла накидка з вирізом для голови. До XV ст. одяг духовенства виконувалася з скромних тканин світлих тонів з червоними хрестами. У XVI -XVII ст. духівники почали змагатися в розкоші свого одягу з московськими царями і їх двором. Переважаючими кольорами були темні - коричневі, сині, чорні з золотими і срібними візерунками.