Мовою професіоналів подібним терміном позначається такий вид ремонту, який дозволяє візуально оновити приміщення, але не стосується його перепланування. Повна заміна інженерних комунікацій і грунтовне вирівнювання статі, наприклад, проводиться при капітальному ремонті, а не при косметичному. Але заміна віконних і дверних профілів, а також плиткові роботи на кухні або у ванній кімнаті і установку підвісних або натяжних стель при косметичному ремонті квартири цілком мають місце бути.
Отже, з чого слід починати косметичний ремонт?
Перш за все, слід підготувати приміщення: якщо є можливість, то його варто повністю звільнити від меблів. Великогабаритні предмети, які не вдається перемістити в інше приміщення, зазвичай зрушують в центр кімнати і накривають плівкою. Основна мета попередньої підготовки кімнат - звільнити підхід до стін по всьому периметру і надати можливість безперешкодно проводити всі необхідні роботи зі стелею. Якщо при косметичному ремонті квартири буде проводитися і заміна підлогового покриття, то, зрозуміло, меблі та інші предмети інтер'єру необхідно винести з кімнати.
Якщо ж передбачається, що підлогове покриття залишиться колишнім, тоді слід подбати про його захист від можливих пошкоджень і забруднень. Найкраще розкласти на підлозі щільні листи пакувального картону, а зверху прикрити їх поліетиленовою плівкою, причому її полотнища повинні перехльостували між собою не менше ніж на десять сантиметрів. У місцях стиків доцільно скріпити полотнища звичайним канцелярським скотчем. Також рекомендується щільно приклеїти поліетиленову плівку і до плінтусів за допомогою все того ж скотча, оскільки найбільша кількість бруду під час косметичного ремонту квартири накопичується саме по периметру. У тих випадках, коли перефарбування плінтусів не потрібно, можна їх обклеїти спеціальної малярською стрічкою, виготовленої на паперовій основі: на відміну від канцелярського скотча, вона потім досить легко знімається з поверхні.
Електричні мережі перед початком косметичного ремонту в приміщенні рекомендується знеструмити, з розеток і вимикачів знімають декоративну облицювання, а то, що знаходиться під ними, акуратно заклеюють малярською стрічкою.
Наступний крок підготовчих робіт - це стіни і стеля. З них необхідно видалити вже наявні покриття. Якщо вони покриті водно-дисперсійної фарбою або емаллю, то слід пам'ятати про те, що подібні покриття неможливо змити водою. Для їх видалення доведеться скористатися шпателем. Вапняну побілку зі стін і стелі зняти набагато простіше: її змивають аж до підстилаючого шару шпаклівки. В принципі, особливі навички тут не потрібні, оскільки робота сама по собі нескладна. Єдина умова - її необхідно провести якомога ретельніше, інакше залишки побілки позначаться на якості нового покриття. Якщо товщина побелочного шару досягає декількох міліметрів, то попередньо його варто як слід розмочити, використовуючи малярський валик, і потім зняти шпателем.
Старі шпалери зі стін кімнати видаляються приблизно за тим же принципом: спочатку просто обдираються ті ділянки, які вже встигли відшаруватися самі по собі. Фрагменти, щільно тримаються на стіні, змочуються водою за допомогою малярського валика і потім знімаються шпателем. Дуже зручно в тих випадках, коли стіни колись були обклеєні сучасними шпалерами типу триплекс: вони неймовірно легко видаляються зі стін, і залишається тільки тонкий шар виворітного паперу, на який абсолютно безбоязно можна наклеювати нові шпалери.
З дерев'яних поверхонь дверей, вікон і наличників старе лакофарбове покриття має сенс видаляти лише в тих випадках, коли воно розтріскалося і має абсолютно неестетичний вигляд. І тоді вже видалити його доведеться повністю, оскільки часткове видалення проблеми не вирішить, і залишки старого покриття будуть «просвічувати» під новим.
Масляну або алкідну емаль видаляти рекомендується одним з двох популярних способів: хімічним або термічним. Хімічний спосіб передбачає обробку поверхні одним з тих спеціальних хімічних препаратів, які відомі під назвою «змивів». Але, на думку фахівців, він є досить витратним і трудомістким, тому в домашніх умовах вони все ж називають більш продуктивним температурний метод. Його суть полягає в тому, що шари фарби розм'якшуються під впливом струменя гарячого повітря. Для таких робіт слід придбати спеціальний фен, а він стоїть досить не дешево, і пробувати замінити його простим феном для сушіння волосся, м'яко кажучи, несерйозно.
Після того, як поверхні стін і стелі належним чином зачищені, приступають до їх обробки ґрунтувальними складами, призначеними для всмоктують вологу (гігроскопічних) підстав. Глибокі вибоїни та інші ушкодження закладаються цементним розчином, причому це робиться після накладення шару грунтовки. Потім поверх цих ділянок також накладається грунтовка і поверх неї - шпаклівка, за допомогою якої поверхні ідеально вирівнюються. Ідеальна товщина шару шпаклівки - не більше 2 мм. Чи не зашпатльовані ділянки будуть просвічувати крізь тонкі шпалери темними плямами, але якщо передбачається, що шпалери будуть цілком щільними, то можна обійтися і частковим шпаклюванням. Стеля теж абсолютно необов'язково піддавати такій процедурі, якщо ви збираєтеся покривати водоемульсійною фарбою, але якщо все ж віддасть перевагу зашпаклювати - не забудьте потім обробити висохлу шпаклівку дрібнозернистим наждачним папером.
Для безпосереднього фарбування стелі обов'язково необхідно придбати новий малярський валик з ворсом середньої довжини. Вкрай функціональна річ - пластикова ванночка, куди можна буде віджимати надлишки фарби. Спочатку бажано усунути з поверхні стелі дрібні дефекти, які залишилися після процесу шпаклювання. Робиться це водно-дисперсійної фарбою: вона і допомагає побачити непримітні перш дефекти. Їх усувають шліфуванням і лише потім покривають стелю нерозведеної фарбою.
Лише після того, як наведено в порядок стелю, можна приступати до безпосередньої обклеювання стін шпалерами. Сучасні будівельні магазини пропонують для цих цілей безліч різновидів спеціального клею, і зазвичай робота з ним не викликає особливих труднощів - достатньо слідувати тільки інструкції на упаковці. Для того щоб при розведенні водою клейова маса не утворювала грудок, придумана особлива «хитрість»: спочатку в відро наливають необхідну кількість води і енергійно розмішують її палицею, поки не утвориться воронка. У цю воронку і засипають суху клейову суміш, продовжуючи розмішувати рідина до повного розчинення клею. Поверхня стін перед обклеюванням повністю гарантують клеєм, розведеним на 20-30% водою. Крім того, клей наноситься і на зворотну сторону шпалер, за винятком, може бути, флізелінових шпалер, але там вся необхідна інформація щодо процесу обклеювання міститься в інструкції до товару.
Якщо раніше шпалери клеїлися переважно внахлест, то сучасні види шпалер припускають наклейку встик, і в якій послідовності будуть розташовуватися на стіні полотна, не має абсолютно ніякого значення - обклеювання кімнати можна почати і від дверей, і від вікна, так і з будь-якого іншого зручного ділянки . З'єднувати полотна необхідно з урахуванням збігу малюнка. Якщо досвід в «шпалерному» справі зовсім невеликий, то краще робити вибір на користь однотонного матеріалу. Зі зворотного боку шпалер валиком намазують клейовий розчин. Потім шматки шпалер прийнято складати навпіл і в такому стані витримати приблизно протягом п'яти-семи хвилин. Це робиться для того, щоб вони не йшли супроти і не розривалися в руках. Після того, як смуги шпалер в достатній мірі просочаться клеєм, їх прикладають до стін і розгладжують жорсткою щіткою - це допомагає усунути різні міхури і зморшки, що утворилися між шпалерами і поверхнею стіни. Не рекомендується використовувати для цих цілей ганчірку, оскільки на паперових шпалерах саме так і можна пошкодити малюнок. А ось вінілові шпалери цілком можна розгладжувати вологою ганчіркою і нею ж прибирати клей, який з'являється на стиках. До того ж, поверхня вінілових шпалер під впливом вологи не розмазується.
Надлишки шпалер, що утворилися у плінтуса і під стелею, необхідно зрізати гострим будівельним ножем по лінійці, найкраще металевої. Дуже важливо, щоб у ножа було гостре лезо, інакше краю шпалер вийдуть рваними. І інший ключовий момент: поки клей під шпалерами повністю не висохне, не можна допускати в приміщенні виникнення протягів - вони призводять до нерівномірного висихання шпалер і їх неправильної усадки, а це закінчується розповзання стиків і порушенням цілісності шпалер.