Підбірка корисних порад для радіоаматора з виготовлення друкованих плат, намотування котушок індуктивності, фазировке гучномовців, сріблення міді і її сплавів і інші корисності.
фазування гучномовців
У тих випадках, коли на виході радиоустройства включається акустична система з декількох гучномовців, їх необхідно сфазіровать, інакше коливання дифузорів НЕ будуть відбуватися синфазно Це призведе до того, що система не буде мати потрібної потужністю і з'являться спотворення
Фазування гучномовців можна вимовити за допомогою мікроамперметра магнітоелектричної системи чутливістю 100- 200 мка. Приєднавши його до висновків звукової котушки гучномовця, натискають на дифузор. Внаслідок переміщення звукової котушки в магнітному полі постійного магніту в ньому з'явиться струм і стрілка мікроамперметра відхилиться вправо або вліво.
Натискаючи дифузор у наступного гучномовця, треба так підключити мікроамперметр, щоб стрілка відхилилася в ту ж сторону. Висновки звукових котушок кожного гучномовця, до якого був підключений один і той же щуп приладу, повинні мати однакові мітки.
Фазировку гучномовців можна зробити і іншим більш простим, хоча і менш прийнятний шлях. Поклавши, нагірнмер, два гучномовці на стіл перед собою так, щоб було видно дифузори, їх з'єднують паралельно і до них приєднуються щупи, що йдуть до батарейці від кишенькового ліхтаря. Якщо в момент приєднання щупів дифузори будуть рухатися в одну сторону (виштовхуються або втягуються) - фазировка правильна. Якщо ж один дифузор втягується, а інший виштовхується, то це означає, що динаміки не сфазіровани. В цьому випадку треба поміняти кінці у одного з гучномовців і зробити відповідні мітки близько висновків звукової котушки.
При паралельному з'єднанні гучномовців висновки, до яких був підключений один і той же щуп від приладу або батарейки, з'єднуються один з одним. При послідовному включенні гучномовців з'єднують по черзі висновки різних знаків.
виготовлення ліцендрата
Для намотування котушок індуктивності з високою добротністю, призначених для роботи на високих частотах (450 кГц-2 Мгц) часто використовують ліцендрат-провід, що складається з трьох і більше свити разом тонких ізольованих проводів. Ліцендратом зазвичай намотують контури магнітних антен СВ діапазону, фільтри проміжної частоти в супергетеродин-іих приймачах.
В аматорських умовах ліцендрат можна виготовити наступним способом. Кінець дроту ПЕЛ, ПЕВ-1 або ПЗВ-2 діаметром 0,05 0,07 мм закріплюють на дротовому гачку, затиснутому в патроні дриля, яку для зручності затискають в настільних лещатах. Обережно розмотуючи провід, намагаючись не торкатися його голими руками (для зменшення втрат в майбутньої котушці), егс надягають на цвях, вбитий на потрібній відстані від дрилі, потім знову на гачок, затиснутий в патроні дриля, і так до тих пір, поки не вийде потрібне число проводів.
Закріпивши кінець останнього провідника на цвяху або гачку, пучок проводів скручують за допомогою дрилі, роблячи по 70 -80 оборотів на 1 м довжини пучка. Для рівномірного скручування дроту по всій довжині його періодично розгладжують шматком чистої бавовняної тканини. Після закінчення скручування провід обрізають в безпосередній близькості від цвяха і дають йому розкрутитися, уникаючи утворення петель, а потім обрізають у гачка.
Обробка феритових деталей
Ферит має фортецею кераміки і важко обробляється. Разом з тим при виготовленні аматорських конструкцій приймачів іноді доводиться зменшувати довжину ферритового стрижня або розколювати ферритові кільця.
Феритовий стрижень можна розколоти наступним чином. У потрібному місці по колу роблять надпил гострим краєм дрібнозернистого абразивного каменю. Потім по обидві сторони від напис стрижень щільно обгортається 4 5 шарами товстого паперу і тільки після цього розколюють його, згинаючи руками в місці напис.
Зазвичай стрижень легко розколюється і розколоті краю точно відповідають Надпіли. Чи не обгорнутий папером стрижень може розколотися не тільки в місці напис, але і в декількох інших місцях. Цим способом можна розколювати циліндричні і плоскі ферритові стрижні.
При малих габаритах ферритового кільця і значному числі Вітні, які на ньому необхідно розмістити, багато радіоаматори кільце розколюють. Важливою обставиною є і те, що розламаний (і склеєний після намотування) кільцевої сердечник трансформатора або дроселя працює краще, ніж що не піддався такій операції.
Це пояснюється тим, що такі пристрої зазвичай працюють в ланцюгах, де на їхню обмоткам протікають постійні складові струму, які при відносно великій величині можуть перевести сердечник в режим насичення, в результаті чого параметри каскаду з таким дроселем або трансформатором різко погіршуються. Зазор, що утворюється в місцях склейки, збільшує магнітний опір, що дозволяє сердечника працювати без насичення при великих постійних складових струму.
Розколювати кільця можна простими бокорезами з гострими кінцями, але при цьому виходить дуже багато браку Розглянемо інший спосіб розколювання кільцевого ферритового сердечника, майже не дає шлюбу.
За що створює кільця, там де його треба розколоти, з двох сторін олівцем «Т» або «2Т» проводять межу. Напруга близько 90 е, що знімається з автотрансформатора ЛАТР, через загострені металеві щупи (з ізолюючими ручками) підводиться в крайні точки кожної прокресленою лінії.
Утворюється при цьому вольтова дуга випалює нанесений графіт, нагріваючи в цих місцях феррит до високої температури. Місцевий нагрів фериту призводить до утворення на його поверхні мережі мікротріщин, в результаті чого такий феррит легко і точно розколюється уздовж намічених ліній при невеликому зусиллі.
Сріблення міді і її сплавів
Для сріблення готують пасту за наступним рецептом. У 300 мл води розчиняють 2 г азотно-кислого срібла (ляпісу) і до розчину підливають 10% -іий розчин кухонної солі до тих пір, поки не припиниться випадання осаду хлористого срібла. Цей осад 5 6 раз треба промити в проточній воді.
Окремо в 100 мл води розчиняють 20 г гіпосульфіту (фотореактів) і 2 г хлористого амонію. У утворився розчин невеликими дозами додають хлористе срібло до тих пір, поки воно не припинить розчинятися. Отриманий розчин фільтрують і змішують з тонко подрібненим крейдою дс консистенції густої сметани. Підготовлену деталь (спустошену і знежирену) натирають пастою до утворення щільного шару срібла на поверхні деталі. Потім деталь промивають теплою водою і протирають сухою ганчіркою
Доступний радіоаматорам і такий спосіб сріблення. У 300 мл відпрацьованого фіксажу (що залишився після друкування фотографій) додають 1-2 мл нашатирного спирту і 2 3 краплі формаліну, (розчин зберігати і працювати з ним тільки в темряві).
Зачищену і знежирену деталь поміщають в розчин на 1 1,5 години, промивають у теплій воді, висушують і протирають м'якою ганчіркою.
Деталі, призначені для сріблення, ретельно зачищають дрібною шкіркою. Добре очищає мідь і її сплави кашка з дрібної кухонної солі з оцтом. Після зачистки деталь знежирюють в одному з складів:
- вапно гашене - 35г / л;
- їдкий калій 10 г / л;
- рідке скло - 3 г / л або - їдкий калій (натр) 75 г / л;
- рідке скло - 20 г / л.
Температура складу - 90 ° С, час знежирення - 1 година.
При сріблення слід користуватися дистильованою водою (можна сніговий, дощовий або отриманої з льоду побутових холодильників), інакше можуть вийти непривабливі сірі плями на поверхні посрібленою деталі. Посріблені деталі не повинні стикатися з деталями з гуми і ебоніту, які містять сірку. При контакті з ними на поверхні срібла утворюється плівка сірчистого срібла, що збільшує перехідний опір контактів і погіршує декоративність покриття.
Нікелювання. Покриття мідних, латунних і бронзових деталей нікелем створює на поверхні деталі красиву, блискучу плівку, що служить одночасно і антикорозійним покриттям. Хімічне нікелювання не вимагає складного обладнання та особливих витрат иа матеріали.
Деталь, що підлягає нікелюванню, зачищають, полірують і знежирюють в одному зі складів, зазначених вище Потім готують розчин для нікелювання.
В емальований посуд наливають потрібну кількість 10% -ного розчину хлористого цинку ( «паяльна кислота») і до нього додають сірчанокислий нікель до тих пір, поки весь розчин не стане густого зеленого кольору Отриманий розчин нагрівають до кипіння і в нього опускають деталь В киплячому розчині деталь повинна знаходитися 1 2 години (при цьому товщина нікелю на деталі буде близько 5 10 мк), після чого її переносять в крейдяні воду (10- 15 г крейди на склянку води) і злегка протирають ганчір'ям Потім деталь промивають і насухо протирають.
Розчин можна використовувати ще раз, але зберігати його потрібно в щільно закупореній посуді Термін зберігання - до 6 місяців. Описуваних нижче способом можна нікельованими деталі як зі сталі, так і з міді і її сплавів. Перед никелированием мідних деталей їх необхідно сконтактувати з залізом - потримати на ньому 0,5- 1 хв Свинець і кадмій, а також сплави, що містять більше 1 2% цих металів, хімічному нікелюванню не піддаються.
Поверхня деталі, що підлягає нікелюванню, відшліфовують, відполірувати, а потім знежирюють. Для знежирення сталевих деталей застосовують розчин наступного складу, їдкий натр (калій) - 25 г / л; сода кальцинована - 40 г / л; рідке скло (силікатний клей) - 10 г / л. Розчин для знежирення деталей з міді та мідних сплавів містить: тринатрийфосфат-100 г / л рідке скло - 15 г / л. При кімнатній температурі знежирення триває 40- 60 хв. При нагріванні розчину до 90 ° С процес знежирення значно прискорюється і поліпшується.
Знежирену деталь ретельно промивають в проточній воді і переносять на 0,5- 1 хв. в 5% -ний розчин соляної кислоти, температура якого не вище 20 ° С (для видалення окису). Потім деталь ретельно промивають і швидко пере носять в розчин для нікелювання.
Розчин для нікелювання готують наступним способом. У літрі води, нагрітої до температури 60 градусів, розчиняють 30 г хлористого нікелю і 10 г оцтовокислого натрію. Температуру розчину доводять до 80 ° С, додають 15 г гіпосульфіту натрію і занурюють в розчин нікеліруемую деталь.
Потім розчин з деталлю підігрівають до температури 90 92 ° С, яку підтримують постійною до кінця нікелювання (1 година). Обсяг розчину (V, л), необхідний для нікелювання, залежить від загальної площі поверхні (5, дм2) нікеліруемих деталей і знаходиться зі співвідношення # 1140; л, = S дм2. 3. При дотриманні цієї умови товщина шару нікелю на деталі складе 10 мк.
Застосовувані при нікелювання хімікати не отруйні, шкідливі пари не виділяються, тому можна обмежитися провітрюванням приміщення.
Виготовлення фольгирования гетинакса
Фольгований гетинакс можна виготовити самому, якщо мати шматок гетинакса і трохи більший за розміром лист мідної фольги товщиною 0,05 мм. Одну сторону фольги і гетинакса зачищають дрібною шкіркою і знежирюють спиртом або ацетоном. Потім змащують фольгу і гетинакс тонким шаром клею БФ-2 і дають йому просохнути протягом 10- 15 хв.
Після цього на гетинакс накладають ще один, більш товстий шар клею і прикладають до нього фольгу, стежачи за тим, щоб між поверхнями не було повітряних бульбашок.
Гетінакс з приклеєною фольгою затискають між двома металевими пластинами, проклавши по обидва боки по два-три листи ватману. Як затиску можна використовувати струбцинки або болтики, для яких по краях пластин свердлять отвори. Зібраний таким чином пакет витримують протягом години при кімнатній температурі, а потім протягом трьох годин при температурі 120 ° С.
Виготовлення друкованих плат методом травлення
На аркуші щільного паперу (ватман або картон) в натуральну величину викреслюють контури провідників.
Ножицями або лезом в папері по нанесеним контурам прорізають отвори. Одержаний трафарет накладають на плату з фольгирования гетинакса і отвори трафарету заповнюють пластиліном. Надлишки пластиліну знімають рівним скребком або лезом ножа, після чого трафарет обережно відокремлюють від плати.
Незахищені пластиліном ділянки фольги витравлюють в розчині хлорного заліза з питомою вагою 1,3 Для отримання такого розчину в стакан ємністю 200 см3 кладуть 150 г хлорного заліза і заливають його до країв водою. Травлення зручно проводити в фотографічної ванні, яку безперервно н енергійно похитують. Схема повністю витравлюється за 50- 60 хв. Щоб полегшити зняття після травлення залишився на платі пластиліну, плату злегка підігрівають.
Після травлення плату кілька разів добре промивають в холодніше і гарячій воді, сушать і свердлять необхідні отвори, поглиблення для яких робляться завчасно керном при нанесенні малюнка. Потім плату полірують дрібною шкіркою, знову промивають розчинником і покривають каніфольним лаком (15% -ний розчин каніфолі в спирті), який охороняє провідники від окислення і полегшує пайку.
Висновки радіодеталей, що зміцнюються на платі, відгинають в одну сторону, пропускають через отвори і припаюють до друкованих провідникам. Самі деталі повинні щільно прилягати до поверхні плати, а їх висновки вигинаються так, щоб виключити переміщення при натиску на деталь. Інакше друкований провідник може відірватися від плати.
Для протруювання фольгованих матеріалів (текстоліт, гетинакс, склотекстоліт) в аматорських умовах можна використовувати розчин, приготовлений з 350 г хромового ангідриду, розчиненого в 1000 см3 гарячої води (60 - 70 ° С), в який потім додається 50 г кухонної солі. Після того як розчин остигне, його потрібно налити в посудину (емальований або пластмасовий) і приступити до травленню. Травлення триває 20 - 60 хв.
Якщо в розчин хромового ангідриду додати ще 50 г сірчаної кислоти, то травлення буде проходити більш інтенсивно і скоротиться загальний час обробки фольгованих матеріалів.
Приготування водного розчину хлорного заліза в аматорських умови
Для отримання такого розчину необхідно мати соляну кислоту з концентрацією близько 9% (її можна придбати в господарських магазинах) і дрібні залізні спілки.
Щоб отримати розчин хлорного заліза потрібної концентрації, на 25 частин кислоти береться одна частина залізної тирси (за обсягом). Тирса засипають у відкритий посудину з кислотою і залишають на кілька днів. Після закінчення реакції виходить світло-зелений розчин, який, постоявши ще кілька днів, стає жовто-бурим. У цьому розчині і можна протравливать фольговані матеріали.
Поліпшення роботи дискових герметичних акумуляторів. Герметичні акумулятори типу Д-0,06, Д-0,07, Д-0,12 і інші знайшли широке застосування в якості джерел живлення різної портативної радіоапаратури на транзисторах. Досвід експлуатації цих акумуляторів в аматорських конструкціях показав, що нормальна робота апаратури часто порушується через окислення зовнішніх поверхонь акумуляторів, що призводить до зростання внутрішнього опору батареї.
Це явище можна в значній мірі усунути, якщо перед установкою батареї акумуляторів в апаратуру кожен акумулятор ретельно обробити. З цією метою плюсовий та мінусовий виводи шліфують дрібним наждачним шкіркою, а потім полірують за допомогою дрібнозернистої пасти окису хрому і шматка фетру або сукнини.
Відполіровані поверхні потім протираються тампоном з вати, змоченим в спирті, бензині або ацетоні. Після цього кожен акумулятор змащують вазеліном і укладають в касету. Оброблені таким чином акумулятори тривалий час не окислюються і зберігають працездатність.
Джерело: С. Л. Матлин - Радіосхеми (посібник для радіогуртку), 1974р.