Чя на зарядку впливати може, але це 1% з 100% Схема зарядки на всіх машина примітивна. Плюс з акумулятора розгалужується на 3 напрямки: 1 - стартер, 2 - гена, 3 - чя. Причому на гену і на стартер йде силовий тому найбільший струм в цих напрямках. Значить по УФІ, є 2 варіанти (з ймовірністю 99%): 1 дохлий гена (щітки, таблетка, діодний міст), 2 - хріновий силовий + або маса на кузов. На рено (недавно сам попався як школяр) з огляду на те, що якість виготовлення таблеток, діодного моста, та й гени в цілому набагато грамотніше і надійніше, то потрібно шукати косяк в масі, тому як моторна коса теж зроблена добротно, зазвичай з + проблем не виникає.
На оді з Уфою, я раз в 2 місяці е. Ся з зарядкою, обино це була таблетка, рідше діодний міст. Якщо що, у мене є купа таблеток і помоему новий діоднік - з огляду на утилізації оди. Якщо потрібно подзвони, можу з'їздить в гараж і віддати просто так, можна зустрітися у Бі Бі))))
P.S. Чя на зарядку впливає наступним чином, там хитра схема з резистором в самому чя, яка після включення запалення подає на шунтуючу обмотку напруга через резистор, щоб гена збудився. Але тому що ця що ланцюг не силова - там проблем зазвичай немає. Перевіряється це елементарно, знімаєш з таблетки провід, включаєш запалення - міряєш на ньому напругу - повинна бути близько 12 В, якщо є - значить в чя все пучком!
Скорë всього немає порушення, а більше нема чому ламатися якщо він до цього працював справно.
Щодо 14 вольт. Тут все далеко не так просто.
У 1-х наш генератор при штатному розмірі шківів не здатний видати 14В на холостих при включених фарах і інших потрібних споживачах. Це вирішується установкою генераторів з запасом потужності, або збільшенням шківа КВ. Зменшити шків генератора можна, але це призведе до прискореного зносу ременя.
У 2-их 14 вольт не особливо то й потрібно. 14 вольт потрібно акумулятора при температурі електроліту близько 20 ° С. При зниженні температури напруга повинна збільшуватися, приблизно до 15 з гаком вольт. При підвищенні температури - зменшуватися, приблизно до 13 з половиною вольт. Від цього розкиду бортової електроніки не холодно ні жарко. Цифри навів для прикладу, щоб так сказати позначити порядок величин.
Приєднуюся до Антону, треба обов'язково щоб була включена активна навантаження по могутніше. Активне навантаження - це лампочки, обігріву.
Я звичайно дуже молодий і недосвідчений щоб давати поради, але все ж - нехрен робити в електриці без мультиметра (Це я взагалі кажу, а не кому то певного). Це мазохізм по відношенню до себе і садизм по відношенню до людей, у яких просиш ради.
Перевіряється все просто, без тестера не обійтися. Насамперед заміряти присутність 12 вольт при включенні запалення на збудження (провід що встромляється в щітковий вузол зверху генератора). Якщо 12 вольт присутня (тільки при включеному запалюванні.), І немає зарядки, за умови підключеного силового плюса, тоді проблеми з генератором. Якщо 12 вольт нету, тоді можна кинути "сопла" з плюса акумулятора на цей контакт генератора, і заміряти при працюючому двигуні природно напруга на клемах акумулятора, має бути не менше 14 вольт без споживачів. Якщо немає, значить косяк з Геною.
За генератору, якщо ж з ним проблеми. По-перше несправний діодний міст, перевіряється знову ж тестером. По-друге, важливий момент, плюсової контакт генератора, куди приєднується силовий плюс, не повинен замикатися на корпус генератора, там по штату варто ізолятор, можна було щось переплутати і закоротити. По-друге, діодний міст ніяк не впливає на дёргающуюся стрілку, на це впливає регулятор напруги (таблетка). Діодний міст, це випрямляч, тому що генератор спочатку змінного струму, тому що електрика автомобілів працює на постійній напрузі - за допомогою діодного моста напруга перетвориться в постійну.