Багато новачків не знають як правильно уникати і / або боротися з шумами на фотознімках. Хочу дати кілька порад для них, ну і для всіх, кому буде цікаво:
1. Як можна частіше вимикайте камеру в перервах зйомки.
Електроніка камери, яка знаходиться у включеному, хоч і не активному стані, нагрівається. Разом з усіма електронними компонентами нагрівається і матриця, що тягне за собою появу шумів. І чим гаряче матриця, тим більше буде шуму на знімках.
2. Використовуйте найменше можливе значення ІСО.
Напевно всім відомо, що чим більше значення чутливості матриці (ІСО), то більший шум з'являється на фото. Крім того, з підвищенням ІСО падає динамічний діапазон, що згубно для подальшої обробки. В ідеалі ІСО завжди повинен бути мінімальний, але його допустимо підвищувати в разі потреби.
4. Завжди шукайте золоту середину між довгої витримки і значенням ІСО.
Дивіться п.2 і п.3. Зіставте інформацію з них. Тепер зрозуміло? Чим більше ІСО ви виставите, тим коротше витримку можете використовувати. І набоорот. Зауважу тільки, що параметр ІСО все ж більш критичний.
5. Використовуйте светосильную оптику.
Тут, думаю, всім все ясно. Чим ширше у вас буде діафрагма, тим коротше витримка і / або нижче значення ІСО. Відповідно, при цьому ви отримаєте менше шумів на знімку. При використанні широко відкритої діафрагми не забувайте про ГРИП. Використовуйте оптимальні поєднання ІСО, витримки і діафрагми.
6. Якщо шум на знімку все таки є, що неминуче в багатьох випадках - усувайте його програмно.
Якщо ви знімаєте в JPEG, то можна включити шумодав в камері. Якщо знімаєте в RAW, то можна скористатися придушенням шуму в конвертері (Capture NX, Camera Raw, Lightroom, Capture One Pro, DxO Optic Pro). Я завжди придушую шуми на завершальному етапі обробки в Photoshop за допомогою плагінів (Nik Dfine, Topaz DeNoise і т.п.). Це дозволяє уникнути появи артефактів при обробці і зберегти первісну структуру зображення до фінального етапу.
Сподіваюся мої поради допоможуть отримати вам яскраві, насичені і не гучні кадри. )
Перший пункт помилковий, якщо розмова йде про дзеркальні камери. Після того, як камера йде в сплячий режим - у неї нічого не гріється і енергії витрачатися майже стільки ж, якби вона була виключена. Постійне включення / вимикання призведе тільки до більш швидкого розряду батареї призведе тільки до більш швидкого розряду батареї, тому що під час включення камери багато енергії йде на тестування систем + у деяких очищення сенсора.
Не впевнений, Микита. Можу розповісти історію з власного досвіду. У мене Nikon D5100. Під час поїздки до Туреччини зіткнувся з такою ситуацією - під час прогулянки на яхті камеру не відключати. Вона все-час була в "сплячому" режимі. Ну і періодично знімав. Через 5 годин матриця померла. Я перелякався. Збирався тягти камеру в сервіс. Через пару годин після повернення в готель матриця віджила і камера запрацювала нормально. Через день ситуація повторилася. І тоді до мене дійшло, що це - ПЕРЕГРІВ! Після я багато знімав на екскурсіях і на пляжі в 35-градусну спеку, але при цьому в перервах вимикав камеру. Усе! Ніяких проблем. А ви говорите нічого не гріється. )
Прошу прохання якщо кого образив, коли висловив свою думку. Всім мир.)))
Часто новачки розглядають фотографії на моніторі комп'ютера з великим збільшенням і бурчат: "Ф-фу-у! Шуми-то які!" І при цьому зовсім не беруть до уваги, що готове фото на моніторі - це передостанній етап роботи над фотографією. останній - це друк, папір. А на відбитку ВСЕ виглядає не так, як на моніторі. Навіть кольори відрізняються - далеко ж не у всіх калібровані професійні монітори! А я пораджу: відкрийте фотографію на великому настінному телевізорі - ви, ручаюсь, здивуєтеся. І це все одно буде не те, що на папері. Кінцева мета фотографії - рамка, стінка. Або вітрина в книжковій шафі. За це і б'ємося. А спробуйте гучну на моніторі фотографію надрукувати в лабораторії! Не так це вийде дорого, особливо великий відбиток А4 або А3. А потім вже скоректуєте себе по частині трудовитрат на боротьбу з шумами.
PS: А у вас багато фотографій в альбомах, на стінах, або все поки що - на комп'ютері і друкуємо для друзів?
Спасибо большое за статтю, було корисно почитати, багато я вже знала, але все таки "повторення мати навчання", як кажуть, і зайвий раз прочитати потрібну і корисну інформацію вважаю зовсім не зайвим, а дуже навіть корисним) Буду з нетерпінням чекати нових рад !
1. Якщо не користуватися режимом лайв-в'ю, цілком достатньо засипання
Для охолодження камери в екстремальних умовах все вже придумано
2. Шуми виникають від недоекспонірованія
Крім того, вони бувають різні
Багато в чому проблема шумів перебільшена, деякі навпаки їх додають при обробці
Так, якщо розглядати з пекельним збільшенням на екрані монітора - жах жах
Але це безглузда витрата часу
Так, є поняття "робочі ISO"
Воно досить каламутне
Так, є межа, вище якого підвищення ISO буде істотно знижувати ДД
Але про це чайникам знати не потрібно
3. Вибір витримки перш за все визначається сюжетом
Іноді це основний параметр, під який підлаштовується все інше
"Є одна залежність - чим довше витримка, тим більше шумів на знімку" - постарайтеся більше таких перлів на публіці не видавати. См.п.2.
4. Чайник не тільки не розуміє, швидше за все навіть не підозрює про витримку, діафрагму і тп.
Тим більше він не в змозі цими параметрами не те що експериментувати, самостійно швидше за все навіть щось поміняти не зможе
Зіставте інформацію ..
5. Ось купить чайник кривої светосильний тамрон і піде фотографувати в клуб
Що у нього вийде?
Страшно собі уявити :)
Камера фокусувати або взагалі не буде, або буде не туди :)
Про шуми я взагалі мовчу ..
Що б хоч щось сфотографувати, потрібно виставити граничні значення
Витримку - зворотне значення фокусної відстані, з урахуванням кроп-фактора
А то будуть знімати з 35 мм.
На 1/45 або 1/60 дивишся щось і вийде
Діафрагма 4 і ні більше, ні менше
Ось тепер можна подивитися які є можливості по вибору ISO. дивлячись на гістограму
6. шумодава в камері - зло
Ось д-Лайтнінг задоволена кумедна штука, ось тільки каламутна
До речі, від шумів трохи допомагає
У такому вигляді для чайників Ваші поради в кращому випадку марні
Аркадій, ви я дивлюся скрупульозно пройшлися по пунктам мого тексту. По пунктах і відповім:
1. Я навів конкретний приклад з власного досвіду з перегрівом матриці. Що ви скажете на це?
2. Дивна умовивід - якщо шуми (в тому числі) виникають від недоекспонірованія, то високі значення ІСО тут ні до чого. Дайте відповідь на питання. Є два правильно проекспоновані знімка. Один знятий зі значенням ІСО 100, інший 800. Який буде більш гучним? Робочі ІСО - каламутне поняття для власників повноформатних камер. Для користувачів кропа - це дуже конкретне поняття. Щодо того, що новачкам не потрібно знати про суттєве падіння динамічного діапазону - залишаю на вашій совісті. Все-таки я пишу про новачків, а ви про чайниках. По-моєму це трохи різні речі.
3. Очевидно, що для деяких сюжетів вибір витримки є ключовим фактором. Ви це можете побачити з мого наступного поста в блозі. Але в більшості стандартних ситуацій, таких як зйомка портрета, наприклад, при витримці грає вирішального значення для сюжету, якщо вона не знаходиться в екстремальних діапазонах. Тому рада цілком справедливий. Щодо перла. Просте запитання. Який кадр буде менш шумним на одних значеннях ІСО, але з різними значеннями діафрагми - знятий з витримкою 5 хвилин, або 10?
4. Залишаю на вашу совість. Повторю, що я пишу для новачків, які цікавляться фотографією. А ви про чайниках.
5. Знову про чайників. Тамрон чомусь приплели. А чому б новачкові не купити бюджетний светосильний фікс і не радіти не гучним знімками?
6. Я не обмежувався камерним шумодава, якщо ви помітили. І порадив усувати шуми на завершальному етапі обробки знімка.
да уж поради новачкові ні до біса. пишу це на правах новачка недавно прочитав книгу (Б.Петерсона "Сила експозиції")