Одне з основних механізмів автомобіля з уприскуванням палива, від якого залежить в русі багато - електричний бензонасос. Поговоримо про цей пристрій, його проблеми і способи усунення їх. Отже, на виручку всім автолюбителям пропонується керівництво, ремонт і заміна бензонасоса.
- Перш за все, якщо є підозри в його некоректної роботи, потрібно досліджувати два основних параметри - продуктивність і тиск. Третій параметр перевіряється на стенді, на вже знятому двигуні - споживаний струм при повній і номінальному навантаженні.
- Доцільно розпочати перевірку з яке живить напруги на роз'ємі погружного бензонасоса. Або на клемах підвісного бензонасоса. Тестуючи роз'єм, потрібно знайти йдуть в бік дроту (без роз'єднання роз'єму), виміряти напругу тестером. Нормальний показник - більше 12 вольт, особливо, якщо при цьому чується шум працюючого бензонасоса.
- Далі багато допускають типову помилку - вимір напруги на роз'єднаному роз'ємі. Це невірно, тому що неможливо виявити дефект поганого контакту. На роз'єднаному роз'ємі свідчення завжди будуть 12 вольт, а під навантаженням може бути набагато менше.
- Наступним етапом перевіряємо тиск в паливній системі, перед цим, скинувши в ній тиск.
Можна зняти роз'єм бензонасоса або запобіжник, запустити двигун, і дочекатися його повної зупинки. Підключити манометр до штуцера для вимірювання тиску, якщо він є, якщо ж його немає, то включаємо манометр через трійник в подає паливо-провід. Включаємо запалювання і чекаємо 1,5. 2 сек. Потім, коли відключиться, дивимося. За цей час робочий бензонасос дає тиск в системі центрального уприскування 0,8-1,2 кгс / см, в системі розподіленого - 2,5. 3,5 кгс / см. При відсутності режиму підкачки палива, бензонасос включають примусово.
Якщо тиск виявився надто низьким, треба шукати причину - брудний паливний фільтр, бензонасос або регулятор тиску? Після виключення запалення перетискаємо «обратку», і включаємо знову запалювання.
Якщо тиск підвищився - справа в регуляторі тиску. Роз'єднуємо обратку, і направляємо подає кінець в відповідну тару. Потім включаємо запалювання, і знову перевіряємо тиск.
Якщо не змінилося - справа в регуляторі тиску, якщо в нормі - забита «обратка». Відновлюємо її, включаємо двигун, і вимірюємо тиск. Тиск не повинен змінитися в системі центрального уприскування, а в системі розподіленого уприскування - зменшитися на 0,5 кгс / см. Різко тиснемо на педаль дросельної заслінки, тиск повинен стрибком піднятися на 0,5. 0,6 кгс / см. Швидким рухом перетискаємо «обратку», тиск при цьому має підскочити в 2 рази в порівнянні з робочим - це і є максимальний робочий тиск бензонасоса.
- Потім дивимося, чи не витікає чи паливо. Усуваємо ненадійні з'єднання. Буває, що тиск занадто повільно піднімається. Можуть бути ті ж причини, а може бути засмічення фільтра або низький рівень палива в бензобаку. Трапляється, що робочий тиск близько до норми, а звичайне не збільшується - значить, паливо по «обратке" не рухається, тому що тиск бензонасоса нижче межі порогу відкривання регулятора паливного тиску. Можливо, справа в бензонасосі або низькій напрузі харчування, або у витоку палива в шлангу подачі води всередині бензобака.
- Поспостерігаємо за поведінкою стрілки манометра при роботі движка на холостому ходу. Сильне розгойдування говорить про брудну вхідний сітці бензонасоса. Рідше - дефект регулятора тиску палива. Якщо бензонасос погружной, знімаємо відразу, і оглядаємо сітку. Навіть, якщо зовнішньої бруду немає, її треба промити, і продути стисненим повітрям. При конструкції бензонасоса в колбі продувається і друга сітка всередині колби.
- Перед тим, як ставити бензонасос тому, слід оглянути внутрішній обсяг протівоотлівной конструкції. Воду і бруд відкачують. Якщо насос підвісний, вхідний фільтр встановлений недоступно. В цьому випадку перетискаємо струбциной шланг між бензонасосом і бензобаком і від бензонасоса від'єднуємо шланг. Перевіряємо натиск. Якщо він великий, фільтр в порядку. Якщо тонким струменем - сітка брудна. Продувка повітрям допомагає ненадовго. Якщо не змінювати бензобак, то треба проколоти сітку в декількох місцях, і встановити зовнішній паливний фільтр.
- Запустимо двигун і вимкнемо запалювання. Тиск падати не повинно. Якщо воно падає, винен, або зворотний клапан, або не герметичність форсунок, або регулятор тиску.
- Знову включаємо двигун, і відразу ж перетискаємо подає трубопровід, попередньо вимкнувши запалювання. Якщо тиск не падає - справа в зворотному клапані, якщо падає - в регуляторі тиску або форсунках. Повторюємо попередню дію і тиснемо на «обратку».
- При падінні тиску справа в форсунках, якщо не падає - справа в регуляторі.
- Щоб виміряти продуктивність бензонасоса, в зручному місці роз'єднуємо «обратку», і направляємо кінець в посудину. Включаємо насос на 1 хвилину, і вважаємо, злите в посудину паливо, мірою продуктивності насоса в хвилину. Повинна бути норма в межах 1,0. 2,2 л / хв. Якщо від паспортних даних явну відмінність, справа в паливному фільтрі або бензонасосі. Знімаємо те, що простіше, для стендової перевірки.
Якщо справа в бензонасосі, і його необхідно міняти, варто подумати, що краще ставити - був у вжитку, реставрований або новий? Новий - найдорожче рішення.
Але на термін служби насоса це ніяк не вплине. Колишній у вживанні - дешево, але без гарантії будь-якого конкретного терміну служби. Реставрований насос - за середньою ціною, і гарантію дають від 6 до 24 місяців.
Реставрація бензонасосов сьогодні проводиться в різних спеціальних майстернях. Іноді, з трьох дефектних збирають один робочий насос, використовуючи нові деталі в старих корпусах, або замінюючи деталі на однотипні з обмінного фонду. Тому заміна вийшов з ладу бензонасоса на реставрований варіант цілком виправдовує себе, якщо знати конкретні місця, де це роблять якісно.