Купити по-справжньому високоякісний посадковий матеріал картоплі можна, але. складно. Наразі такою можливістю скористалися багато картопляри-любителі, що відправилися за ним на сортовипробні станції в північні райони України. Складно перш за все тому, що це дорого, а з урахуванням транспортних витрат - дуже дорого. Однак "стартувати" з придбання хоча б невеликої кількості еліти в спеціалізованих бульбоносних господарствах, наукових установах або у зосереджених любителів з подальшим прискореним розмноженням отриманих насіннєвих бульб може дозволити собі практично кожен.
Але буває так, що за час, витрачений городником на розмноження нового сорту, той вироджується настільки, що починає поступатися по врожайності безіменним місцевим сортам, пристосувалися за багато років аматорського (покустового) відбору до клімату та інфекційному фону даного регіону.
Вирішити проблему сортооновлення і сортозаміни, особливо в південних районах, де картопля вироджується за 1-2 роки, допоможе річна посадка.
ЯК МОЖНА ПОЛІПШИТИ НАСІННЄВІ ЯКОСТІ
За своїми біологічними особливостями картопля - культура весняно-осінніх строків вирощування. Оптимальна температура для росту стебел і листя - 16-22 ° С, а бульби найбільш інтенсивно утворюються при нічній температурі 10-13 ° С. Висока ж температура в цей час доби [20 ° С і вище] викликає теплове виродження бульб.
При традиційній збиранні врожаю після початку всихання бадилля (весняна посадка) бульби довгий час знаходяться в перегрітій землі. Збільшення їх маси в цей період незначно, а ось фізіологічне старіння прискорюється, насіннєві якості різко погіршуються.
На цей же час припадає інтенсивний років сисних комах - різних видів попелиці, клопів, цикадок - переносників вірусних захворювань.
Якщо ж зав'язування і зростання бульб буде відбуватися пізніше, восени, в більш прохолодний період року, то урожай сформується в оптимальних умовах, в результаті чого значно зменшиться вірусне і екологічне виродження бульб. Крім того, бульби картоплі, прибрані в більш молодому віці, краще зберігаються, у них пізніше прокидаються нирки. Отже, відпадає необхідність обламувати паростки. Все це позитивно позначається на насіннєвих якостях картоплі, відбувається його оздоровлення.
На цій основі розроблені два способи річної посадки картоплі, за допомогою яких можна отримати невироджені високоякісні бульби, що дозволяють зібрати два врожаї на одній ділянці.
ВАЖЛИВО ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ ТЕРМІНИ
Для посадки використовують бульби надранніх (Поран, Тімо), ранньостиглих ( «осінь 95, Повінь, Бородянська рожева, Пріор, Фреско, Симфонія) і середньоранніх сортів (Світанок київський, Невський, Пост 86). Посадочні бульби цих сортів належить зберігати 9-11 місяців, і якщо не вживати певних заходів, то доведеться багато разів обламувати на них паростки. Документи, що втратили вологу і поживні речовини бульби дадуть слабкий урожай.
ЯК ЗБЕРЕГТИ ПОСАДКОВІ клубного
Є кілька способів зберігання картоплі, при яких нирки не проростають. Невелика кількість бульб найпростіше зберігати в холодильнику.
У льох взимку можна занести лід і прикрити його там до пори до часу солом'яними матами. Можна викопати спеціальні траншеї, взимку залишити на дні їх шар снігу, укрити його матами, потім помістити в них картопля, накрити плівкою, матами, листям і т. П. Потім знову - шаром снігу і теплоізоляційним матеріалом. За місяць до посадки бульби потрібно дістати з сховища, прогріти, проростити, обробити макро- і мікродобривами, регуляторами росту, потім висадити в підготовлений грунт і доглядати за ними, як зазвичай.
Зберегти насіннєві якості посадкових бульб можна також шляхом тривалого пророщування їх на світлі. Для цього після початку їх проростання (зазвичай в середині травня) бульби дістають зі сховища, прогрівають, обробляють розчинами, розкладають в один шар в добре освітленому приміщенні і щодня зволожують (інакше вони зморщаться або муміфікуються). Паростки при такому догляді залишаються зеленими, короткими і міцними.
БЕЗ полив улітку НЕ ОБІЙТИСЯ
Кращим попередником літніх посадок картоплі вважається чорний пар: ділянку перекопують і удобрюють з осені, навесні закривають вологу боронуванням, а в подальшому грунт підтримують у чистому від бур'янів і розпушеним стані аж до посадки картоплі.
Але можна з успіхом використовувати і зайнятий пар, вирощуючи під плівкою або у відкритому грунті до посадки картоплі скоростиглі культури - редис, крес-салат, салат, цибуля на перо і навіть ранні огірки і зелений горошок.
Підготовка ґрунту, норми внесення мінеральних добрив і технологічні операції при літній посадці ті ж, що і при весняній. Тільки не варто різати постарілі бульби торішнього врожаю - вони можуть згнити в землі.
Якщо літо не дощове (готовність грунту перевіряють загостреною паличкою, яка повинна легко входити в землю на глибину 50 см], за 8-10 днів до посадки виробляють вологозарядні полив (30 л на 1 м2). Потім після посадки - досходовий полив (30 л на 1 м2], коли рослини досягнуть висоти 15-20 см - проводять 1-й, в фазі бутонізації - 2-й, в фазі цвітіння - 3-й і 4-й вегетаційні поливи з інтервалом в 7-10 днів (по 60 л на 1 мг). Після кожного поливу розпушують ґрунт.
Зрошувані ділянки літніх посадок картоплі можуть значно дивуватися колорадським жуком і фітофторозом. У зв'язку з тим, що обприскування доводиться виробляти вже на початку вегетації, краще використовувати системні інсектициди (конфідор, моспілан) і фунгіциди (акробат, татту), так як вони захищають навіть ті частини рослин, які появля¬ются вже після обробки препаратом.
ДВА ВРОЖАЮ В ОДИН РІК
Використання фізіологічно молодих Свіжовикопані бульб для повторної посадки картоплі якнайкраще проявляє їх насіннєві якості і позбавляє картоплярства від турбот, пов'язаних із зберіганням посадкового матеріалу до літньої посадки. Урожай, отриманий від таких бульб в наступному році, зазвичай буває на 25% вище, ніж від бульб при весняній посадці.
Однак поява високопродуктивних надранніх і ранньостиглих сортів (Поран, Тімо, Пріор, Герба, Косень 95, По-вінь, Симфонія та ін.), Використання для першої посадки ранніх строків і добре пророщених бульб [вологе пророщування обов'язково), а також кмітливість картоплярства дозволяють "обдурити" природу і отримати два врожаї картоплі навіть в північних областях, де весняні заморозки - звичайне явище.
ЯКЩО В ТРАВНІ вдарять морози
Екстремальна ситуація вимагала прийняття неординарного рішення. Протягом дня я викопав бульби всіх цінних сортів, відділив, не розділяючи на частини, "клубки" коренів з паростками і помістивши їх, як розсаду помідорів на ринку, в ящики від апельсинів, присипав коріння добре зволоженими перепрілими тирсою. Бульби знову висадив на старе місце для вигонки розсади другої черги, а ящики з паростками розставив на заскленій веранді.
Повернувшись в село через тиждень, коли заморозки закінчилися і після місячної перерви пішли проливні дощі, я благополучно висадив паростки у вологий грунт.
Інший приклад винахідливості городника "з півночі" - висаджування бульб при літній посадці в міжряддя ще неприбраного молодої картоплі весняної посадки. Прибираючи урожай ранніх сортів, тут же насипаю гребені для другої посадки. Цей прийом теж дозволяє "подовжити" безморозний період.
ЩОБ ВИВЕСТИ бульби зі СПЛЯЧКИ
При вирощуванні картоплі в двухурожайной культурі на одній ділянці крім поливів необхідно передбачити високий агрофон - внести з осені полуторну дозу органічних і мінеральних добрив (перепрілий гній - до 1000 кг, суперфосфат і калійна сіль - по 5 кг на сотку). Завищені дози добрив виправдані: картопля першої посадки не встигає використати весь запас поживних речовин, що містяться в грунті, і частина їх дістанеться другому врожаю.
Але найскладніше - вивести бульби першого врожаю зі стану спокою і пробудити нирки до зростання. Важливо правильно визначити строки збирання бульб різних сортів першого врожаю: занадто молоді бульби легко прокидаються, але часто загнивають при посадці, а постарілі - важко вивести зі сплячки.
Збирання починають відразу після масового цвітіння даного сорту, при зеленої бадиллі, коли шкірка на бульбах ще "лупиться" - легко здирається пальцями.
Існує спеціальна методика виведення молодих бульб зі стану спокою. В один день їх викопують, перебирають під навісом і миють у проточній воді, не допускаючи різкого перепаду температури, потім для кращого проникнення стимуляторів росту ріжуть великі бульби на частки по 25-30 г, а на дрібних роблять кільцеві стимулюючі надрізи (ножі з нержавіючої сталі кожен раз дезінфікують в 0,1% -ному розчині марганцевокислого калію), занурюють в розчин спеціальних препаратів і тут же висаджують в підготовлений грунт на глибину 6-8 см за схемою 10-15 х 60-70 см.
Не бійтеся ЗАСТОСОВУВАТИ СТИМУЛЯТОРИ
В якості стимуляторів використовують 2% -ний розчин тіосечовини і 0,0001-0,0002% -ний розчин гібереліну. Робочий розчин, який можна зберігати не більше 2 діб, готують так: в 8 л води розчиняють 200 г тіосечовини, а в 100 мл етилового спирту - 0,1 г (100 мг) гібереліну. Потім до розчину тіосечовини додають 2 мл спиртового розчину гібереліну (для відмірювання можна використовувати одноразовий шприц) і доводять обсяг загального розчину до 10 л. У ньому бульби витримують протягом 30-60 хв.
Ще більш ефективний склад, запропонований І. Бугаевой: в 10 л розчину міститься 100 г тіосечовини, 100 г роданистого калію, 0,2 г (200 мг) бурштинової кислоти і 5 мл спиртового розчину гібереліну. Замочування - 1-2 діб.
При збиранні слід дотримуватися обережності: молоді бульби від сонячних опіків, ударів і подряпин можуть загнити. Відібрані на насіння бульби просушують протягом 10-12 днів у тимчасових укриттях з хорошою вентиляцією, потім перебирають, намагаючись не травмувати шкіру, укладають в ящики [шар 20-30 см], пересипають товченою крейдою (0,5 кг на 100 кг бульб) і зберігають при температурі 2-4 ° С.