У цій статті, призначеної для початківців водіїв, а не досвідчених електриків, ми розглянемо нескладні методи пошуку причини відмови працездатності звукового сигналу. Причому розглянемо не ремонт самого сигналу, цей прилад як правило служить дуже довго, навіть на старих машинах, а саме пошук несправностей, які можуть призвести до відмови роботи сигналу, який може врятувати життя пішоходу або водієві.
Несправності в роботі сигналу бувають як правило дві - це або сигнал взагалі не звучить при натисканні кнопки (коли потрібно), або іноді починає звучати мимовільно, без участі водія (коли не потрібно).
Почнемо з того, що більшість відмов електрообладнання автомобілів і мотоциклів, відбувається через досить низької напруги всього 12 вольт. Адже при великій напрузі (наприклад в високовольтної системі запалювання, висока напруга досягає 25 кіловольт) оксиди або навіть повітряний зазор в контактах не впливає на виникнення іскри на свічці. Але в низьковольтних електричних ланцюгах, навіть тонкий шар окисної плівки на яких нибудь контактах, може стати причиною багатьох несправностей.
А звуковий сигнал є досить потужним електричним споживачем, і величина сили струму, навіть в самих слабких сигналах, як правило не буває менше чотирьох ампер. І тому, щоб без проблем пропустити такий струм, при низькій напрузі в межах 12 - 14 вольт, контакти і приладу і самої електричного кола. повинні бути у відмінному стані. Інакше в поїздці, натиснувши в напружений потрібний момент на заповітну кнопку сигналу, ви почуєте жалюгідне крякання, або взагалі нічого.
За контактами (клемами) потрібно стежити і змащувати їх після зачистки спеціальним мастилом, що запобігає окисленню. А воно відбувається досить швидко не тільки взимку від вологого повітря, випаровується реагенти з дороги. Окислення клем відбувається ще й від того, що кузов автомобіля, або рама мотоцикла, виготовлені з металу і виконують роль мінусового проводу.
А це означає, що абсолютно всі плюсові дроти і їх клеми інтенсивно притягують до себе іони кисню, а значить інтенсивно окислюються. У цьому легко переконатися, якщо зняти ізоляцію з плюсового проводу ненового зарядного пристрою. Мінусовій провід зазвичай знаходиться в нормальному стані, а ось плюсовій завжди покритий оксидами.
До того ж, поряд з окисленням, відмов у електриці мотоцикла або автомобіля сприяє вібрація, від якої клемні з'єднання поступово розбовтуються, їх електричний контакт погіршується, і в момент включення напруги, в цих з'єднаннях з'являється іскріння, від якого ще більше погіршується контакт.
В якийсь момент може статися, що при натисканні кнопки, ніякого звуку, і навіть щёлчков ви не почуєте. Так з чого ж починати пошук несправності в такому випадку? Природно з запобіжника, який до речі на багатьох машинах і мотоциклах захищає не тільки електроланцюг сигналу, але пов'язаний ще з яким небудь споживачем. Наприклад на наших класичних Жигулях, запобіжник сигналу захищає ще й ланцюг освітлення салону, годин, прикурювача, розетки перенесення, стопсігналов, і лампи незакритих передніх дверей.
І це навіть без перевірки запобіжника, відразу допоможе зробити висновок - винен згорілий запобіжник, або справа в несправності в ланцюзі сигналу. Адже якщо сигнал не працює, а при цьому освітлення салону горить, годинник працює і т.д, то запобіжник цілий і потрібно шукати несправність тільки в електроланцюзі сигналу.
Подібним способом визначаємо в чому проблема і на інших машинах або мотоциклах, якщо уважно розглянемо їх електросхему, і виявимо якісь споживачі крім сигналу, захищає його запобіжник.
Якщо ж все таки запобіжник згорів, то природно перед тим як його замінити, шукаємо причину його згоряння (а значить і короткого замикання). Адже якщо в електроланцюзі є коротке замикання, то заміна запобіжника не усуне його, і нова спроба поставити новий запобіжник, обернеться його згоряння.
При пошуку короткого замикання, замість запобіжника зручно використовувати маленьку лампочку на 12 вольт, приєднавши дроти від її патрона до клем згорілого запобіжника. Після приєднання лампочки, вона буде горіти до тих пір, поки ви не усунете причину короткого замикання, і тільки після її усунення, можна буде встановити новий запобіжник.
Зазвичай причина замикання видно візуально, при ретельній перевірці проводів - наприклад видно, що перетертий плюсової провід стосується металу рами або кузова. І такі очевидні і стійкі замикання усувати зазвичай легко. Але найбільше метушні може бути при пошуку замикань, які швидко з'являються, і тут же зникають. І не відомо, коли вони повторяться знову.
Зазвичай в таких випадках, водій так нічого і не знайшовши, встановлює новий запобіжник, вирішивши, що все справно і запобіжник згорів випадково. Але ж відомо, що випадковості не випадкові, такого не буває, що запобіжник згорів сам. І рано чи пізно це знову повториться, і причому в самий невідповідний момент.
Зазвичай такі випадки теж мають якісь дефекти в проводці, і наприклад оголений (перетертий) провід стосується рами, кузова чи іншого проводу (в джгуті проводів це не видно), а від вібрації цей провід то приєднується, то від'єднується до кузова або іншому проводу своїм перетерті місцем.
До речі бувають випадки, коли замикання не назвеш коротким (як на малюнку 1 б). Адже струм, який почав протікати через що виникло нештатное з'єднання (торкання) з масою, визначається станом сигналів 1. які в такому випадку почнуть кричати без натискання їх кнопки водієм. При цьому на машині відбуваються дивні речі, при яких сигнал починає кричати при якихось положеннях керма, при проїзді купин (нерівностей).
Схема підключення сигналів без допоміжного реле.
1 - сигнали, 2 - запобіжники, 3 - вимикач: а - б це можливі торкання (замикання проводів на масу (кузов або раму). В - г це місця підключення контрольної лампочки при перевірках.
Щоб не нервувати себе і оточуючих, і не садити батарею (струм не маленький), в такому випадку знову ж таки краще підключити замість сигналів звичайну лампу на 12 вольт. Ця лампочка буде горіти, поки ви не знайдете і не усунете виник непотрібний контакт з масою б, як на малюнку 1 (рамою, кузовом або мінусовим дротом).
Майже всі сигнали (крім сигналів на багатьох мотоциклах) підключені через допоміжне реле, як показано на малюнку 2. І тут теж можуть відбуватися схожі несправності. Але все ж схема із застосуванням реле єство краще, так як через ковзний контакт в кермі протікає не великий керуючий струм, всього близько 0,5 ампер. А струм, який безпосередньо живить звуковий сигнал, комутується контактами допоміжного реле.
Якщо запобіжник, що захищає ланцюг сигналу (і не тільки його) в порядку, а сигнал все ж не працює, то для початку з'ясуємо, яка з ланцюгів (плюсова або мінусова) несправна, щоб в два рази полегшити собі обсяг пошуку несправностей.
Для цього візьміть приблизно метровий шматок дроту (на кінцях його корисно прикріпити затиски типу «крокодил», якщо ви працюєте один). Для початку з'єднаємо один кінець дроту з мінусовою клемою сигналу (або сигналів), а другий кінець дроту з'єднуємо з кузовом автомобіля або рамою мотоцикла, і натискаємо кнопку сигналу (природно при включеному запалюванні).
Якщо сигнал почав звучати, то значить несправність знаходиться в мінусовій ланцюга і її потрібно всю перевірити, аж до контактів кнопки на кермі. Найчастіше при перевірці виявляється, що винні не дроти (хоча і вони можуть десь перетертися, але це рідше), а саме контакти (клеми), на яких з часом з'являється окис.
Схема включення сигналів з допоміжним реле.
4 - саме реле, 30, 85, 86, 87 - висновки допоміжного реле.
Якщо сигнали включені як на малюнку 2, тобто через допоміжне реле (це на автомобілях, на мотоциклах рідше), то перевірку мінусовій ланцюга, виконують поєднуючи восемьдесятшестую (86) клему реле 4 з зачищені місцем на кузові машини.
Якщо ж при таких перевірках звуковий сигнал не виникає, то тоді перевіряємо справність плюсовій ланцюга сигналу. Для цього до плюсової клеми сигналу (зазвичай до неї підключені два червоних проводи) підключаємо один кінець дроту, а другий кінець перевірочного дроти приєднуємо до плюсового полюсного штиря акумулятора.
Якщо при цій перевірці сигнал з'явився, то значить неполадки в плюсовій ланцюга, яку ретельно перевіряємо на предмет перетертих (перебиті) проводів або їх окислених (ослаблених) клем. Перевіряти і зачищати до блиску всі клеми, потрібно особливо ретельно на старих автомобілях або мотоциклах.
Найчастіше винні окислені або слабкі (недожатие) затискачі запобіжника, особливо на старих вітчизняних машинах або мотоциклах, з їх допотопними запобіжниками і їх зажимами. На таких машинах найкраще замінити стародавню колодку запобіжників на сучасні П-образного типу.
Якщо ви перевірили всі ланцюги (проводу) і вони цілі і зачистили до блиску контакти (клеми), а сигналу все немає, то в такому випадку може бути несправний сам сигнал, що буває досить рідко. Якщо у вас встановлені два сигналу (як правило вони мають низький і високий тон), а не один, то перевіряти сигнали немає сенсу, так як обидва вони не могли вийти з ладу одночасно.
Хоча буває у недбалих водіїв, що замовкає спочатку один сигнал, але водій нічого не робить, і в підсумку виходить з ладу і другий сигнал. Якщо сталося саме так, то є сенс перевірити сигнали за допомогою лампочки, як описано трохи нижче.
Якщо ж коштує всього один сигнал, то перевірити його можна не знімаючи з машини, досить під'єднати до його контактам лампочку на 12 вольт, і якщо вона загориться при натисканні кнопки сигналу на кермі, а сигнал не звучить, значить все ланцюга сигналу справні, а несправний саме сам прилад (сигнал), і його потрібно замінити.
До речі, на схемах підключення сигналу з допоміжним реле, буває що при натисканні кнопки сигналу на кермі (просимо помічника, а самі прислухаємося) чутні лише клацання реле, а сигнал не звучить. Це означає, що ланцюг сигналу не має обрив, але її клеми окислені, і від цього в їх з'єднанні з'явилося перехідний сопротівленіе.і від цього малуватий ток, для звучання сигналу.
Окислені (або підгорілі) можуть бути клеми не тільки в з'єднанні проводів, але й самі контакти всередині сигналу. Або всередині реле можуть бути підгорілими його контакти, і від цього теж втрачається сила струму. Якщо сигнал розбірний (і реле теж), то можна їх розібрати і почистити (і заполірувати) їх контакти. Якщо ж реле або сигнал нерозбірні (розвальцьовані), то замінюємо їх на нові (хоча при бажанні можна розібрати і відремонтувати все).
Окислення клем і контактів буває найчастіше на тих машинах або мотоциклах, на яких в поїздці на сигнал і його контакти (клеми) потрапляє волога і бруд. У такому випадку корисно подовжити дроти, що йдуть до сигналу і перенести його в сухе місце під капотом (або баком мотоцикла). Там він досить довго буде справно працювати, але все таки і в цьому випадку корисно змастити все клеми спеціальної електро-мастилом, що запобігає окисленню клем, особливо плюсових.